Home Blog

Bangladesh’s apparel exports to Saudi Arabia and Gulf Soar to new heights

Bangladesh’s garment industry is expanding its market reach beyond the traditional US and European markets, focusing on the Gulf region, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), which have seen a significant rise in garment exports in the last financial year.

Figure: Bangladesh’s apparel exports to Saudi Arabia and Gulf Soar to new heights.

The industry, which accounts for 80% of the country’s exports and employs four million people, has been hit by a decline in sales in traditional markets since Russia’s invasion of Ukraine, prompting a reorientation of the promotion strategy.

The country made $42.6 billion between July 2021-June 2022 from garment exports, with the EU and the US being the largest markets. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association’s data reveals a surge in exports to the Gulf, with sales to Saudi Arabia rising by 40% to $125 million and to the UAE up by 21% to $183 million.

The country is positioning itself to capture the Middle East’s substantial apparel imports, with China and India being the major suppliers currently. The presence of a considerable number of Bangladeshi workers in the Gulf region presents another opportunity to promote and introduce Bangladeshi products.

RMG exporters struggle as rise in ‘open costing’ by buyers cuts profits

Bangladesh’s RMG exporters are seeing profits shrink as buyers increasingly control pricing through open costing, which has grown from 10% to 60% of total exports over the last decade. This pricing method is making it harder for factory owners to stay profitable, with some even facing financial losses.

What is open costing?

Under open costing, buyers determine product prices based on a transparent breakdown of production costs, including raw materials, labour, overhead, and profit margins. This system gives buyers greater control, but factory owners say it does not account for unexpected costs, such as sudden supply chain disruptions, delays in raw material supply, being forced into underhand dealings, or unexpected labour unrest that shuts down factories – all of which increase production costs.

Factory owners speak out

Inamul Haq Khan Bablu, Managing Director of Ananta Garments, said due to open costing, profit margins have completely decreased. Even a slight deviation here and there leads to losses, because since buyers nominate factories for most of the raw materials, there is no way to deviate from that.

He said that in 2023, his company lost Tk4.5 crore due to vandalism and arson during labour unrest at their Gazipur factory. More factory closures in Ashulia added to the losses.

Shovon Islam, Managing Director of Sparrow Group, which exports $300 million worth of garments annually, said 70% of their orders are priced through open costing. He described it as “walking a tightrope”, as it assumes stable production conditions – something that is often unpredictable in Bangladesh.

Low profit margins and competitive pressure

Garment exporters say intense competition among factories in Bangladesh is further weakening their ability to negotiate prices.

They say they are currently only given a profit margin based on the cost of making, which ranges from 1% to 4%.

They further add that in open costing, buyers also factor in various tax and cash incentive benefits provided by the government to RMGs, meaning these benefits are not reaching the exporters but are instead ending up in the buyers’ pockets.

The other method of price determination is known as Freight on Board (FOB) pricing where prices include different cost factors; open costing does not allow extra profit from raw materials and accessories.

While open costing is used globally, factory owners argue that in India, Vietnam, Thailand, and Cambodia, it works better because these countries have higher profit margins and fewer disruptions.

Shovon Islam says, “In most cases, around 60% of the product’s inputs must be sourced from the buyer’s nominated suppliers. The remaining costs also need to be disclosed to the buyer. On this, a maximum of 3% profit margin can be made.”

Open costing involves large bulk orders

Entrepreneurs say large bulk orders are primarily priced using this method. Major brands that source large quantities from Bangladesh include Inditex, H&M, Marks & Spencer, Primark, C&A, Walmart, Gap Inc, and Uniqlo.

In FY24, Bangladesh exported nearly $36 billion worth of apparel products, including home textiles. Among these, H&M stands out as the largest single brand, sourcing nearly $3 billion annually from Bangladesh.

Shovon Islam said, “Typically, orders over 1 lakh pieces are priced using open costing. Since large buyers place large-scale orders, they adopt this approach.”

He further mentioned that at least 120 large factories in the country supply orders based on the open costing method.

He also pointed out that it is not high-value or specialised apparel, but rather low-cost basic items like basic denim, T-shirts, polo shirts, etc, that are most commonly priced using open costing. “Since Bangladesh primarily produces basic items, we are at a disadvantage when it comes to pricing.”

Do buyers lower prices even further?

Several exporters say sometimes buyers do not even want to pay the price determined through open costing.

Fazlee Shamim Ehsan, chief executive officer of Fatullah Apparels Limited, told TBS, “Let’s say, under open costing, the price for a T-shirt is $1. However, instead of placing the order at this price, the buyer will then approach four more suppliers, asking if they are willing to accept a lower price through a tender process.

“Some may agree to take the order at $0.98, others at $0.96, and ultimately, the lowest bidder will win the order.”

This race to the bottom puts more pressure on exporters. Explaining why they accept orders at such lower prices, he said, “Some factories have excessive capacity. When there is little work, the risk of losses due to wages, overhead costs, and other expenses increases. To reduce these losses, factories may take orders at break-even points or even at a loss.”

The Fair Wear Foundation, an organisation focused on ethical garment production, says brands must take responsibility for fair pricing and improve transparency in open costing.

TBS reached out via email to H&M, Walmart, and Gap Inc to inquire about the percentage of sourcing from Bangladesh and the allegations of low pricing on Bangladeshi garments. While H&M responded to the email, the brand declined to share the information due to business confidentiality.

“The open costing method is in place in all our sourcing markets. Bangladesh is one of our largest production markets and we are committed to developing responsible purchasing practices in place that ensure we are a fair business partner to our suppliers,” H&M Group replied.

Can exporters unite to raise prices?

Factory owners say “unhealthy competition” among local exporters is making it easier for buyers to push prices down. They see setting standards for price increases and maintaining unity among suppliers as a solution.

An RMG company’s managing director, speaking on condition of anonymity, told TBS, “If all factories decide to raise prices by 10%, buyers would not leave Bangladesh.”

He added that despite rising costs, Bangladesh remains one of the cheapest garment suppliers – but exporters still accept orders at a loss.

Data from UK Trade Info indicates that during the January-October period of 2023, the average price of apparel products exported from Bangladesh was 21.39% lower than those from China, 32% lower than those from Turkey, and 26.75% lower than those from India.

চট্টগ্রামে ৬ মাসে বন্ধ ৫২ পোশাক কারখানা

গত ছয় মাসে চট্টগ্রামে বন্ধ হয়েছে ছোট-বড় অন্তত ৫২ পোশাক কারখানা। একই সময়ে কাজের আদেশ কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ। এতে করে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বেশ কয়েক হাজার শ্রমিক।

এ দিকে, আসন্ন ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতনভাতা দেওয়া নিয়ে আশঙ্কায় আছে জেলার অন্তত ৪৪ কারখানা। এগুলোকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রেখেছে শিল্প পুলিশ।

তবে এসব প্রতিষ্ঠানকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ বলতে নারাজ বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। সংস্থাটির তথ্য বলছে—চট্টগ্রামে নিবন্ধিত পোশাক কারখানা ৬১১টি। চালু আছে ৩৫০টি। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ২৬১ কারখানা। চালু থাকা ৩৫০ কারখানার মধ্যে ১৮০টি বিদেশি ক্রয়াদেশ নিয়ে কাজ করছে। বাকিগুলো সাব-কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে অনেকগুলো বন্ধ আছে বা কার্যক্রম সীমিত করে ফেলেছে।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ-৩ এর পরিসংখ্যান অনুসারে—চট্টগ্রামে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমইসহ কয়েকটি সংস্থার মোট পোশাক কারখানার সংখ্যা ৫৮০টি। চালু আছে ৫২৮টি। কার্যাদেশ না থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে ৫২ কারখানা। গত ছয় মাসে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ চট্টগ্রামের সাবেক সহসভাপতি রাকিবুল আলম চৌধুরী দ্য ডেইলি স্টারেক বলেন, ‘কার্যাদেশ কমে যাওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও ব্যাংকিং জটিলতার কারণেও কারখানা বন্ধ হয়েছে। এসব কারখানার অধিকাংশ নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠান।’

তিনি আরও বলেন, ‘শিল্প পুলিশ কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানাকে ঝুঁকিপূর্ণ বললেও আমরা তা মনে করি না। কোনো কারখানার মালিক ইচ্ছা করে শ্রমিকদের বেতনভাতা বন্ধ রাখেন না। এখনো সময় আছে বেতনভাতা দেওয়ার। মালিকরা ২৫ মার্চের মধ্যে ঈদের বোনাস ও ২৮ মার্চের মধ্যে বেতন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিজিএমইএ বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।’

ঈদে শ্রমিকদের বেতনভাতা দিতে পারবে কিনা তা নিয়ে ৪৪ কারখানা আশঙ্কা করছে। শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন, এসব প্রতিষ্ঠানে অতীতেও বেতনভাতা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল।

শিল্প পুলিশের ভাষ্য—কালুরঘাট বিসিক শিল্প এলাকায় আটটি, সিইপিজেডে ছয়টি, ডবলমুরিংয়ে ছয়টি, পাহাড়তলীতে পাঁচটি, কেইপিজেডে তিন, বায়েজিদে তিন, নগরী ও উপজেলাগুলো আরও ১৩টিসহ মোট ৪৪ কারখানার কাজের আদেশ কম থাকায় ঈদের আগে বেতনভাতা নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের আশঙ্কা আছে। এসব কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২১ হাজার।

চট্টগ্রামে ৪৪ পোশাক কারখানার অসন্তোষ প্রসঙ্গে শিল্প পুলিশ বলছে—ক্রেতাদের সময়মতো পণ্য না নেওয়া, আর্থিক সংকট, কাজের আদেশ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাওয়া, বেতনভাতা বকেয়া থাকায় শ্রমিকদের কাজে যোগ না দেওয়াসহ অন্যান্য কারণে কারখানাগুলো আর্থিক সংকটে আছে। সে কারণে ঈদের আগে বেতনভাতা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

ঝুঁকিতে থাকা এসব কারখানার কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডেইলি স্টারকে জানান, তাদের প্রতিষ্ঠান আগে বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে সরাসরি কার্যাদেশ নিয়ে কাজ করতো। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতছাড়া হতে শুরু করলে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করতে হয়েছে। যেসব বড় কারখানা কার্যাদেশ দিত তারাও কাজের আদেশ পাচ্ছে না। এ কারণে শ্রমিকদের বেতনভাতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

নগরীর পাহাড়তলী এলাকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এক পোশাক কারখানার শ্রমিক সন্তোষ মন্ডল ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কষ্টে আছি। গত দুই মাস ধরে নতুন চাকরি খুঁজছি।’

বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে—গত ছয় মাসের মধ্যে বেইজ ট্রেক্সটাইল ও ওয়েল গ্রুপের পাঁচ কারখানার মধ্যে তিনটির কার্যক্রম বন্ধ। ওয়েল গ্রুপের মালিক ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কারখানা বন্ধ আছে।

চট্টগ্রামের মোহরা এলাকায় বন্ধ হয়ে যাওয়া অপর পোশাক কারখানার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘গত ৫ আগস্টের পর কয়েক দফায় হামলা চালিয়ে কারখানায় লুট করা হয়েছে। বাধ্য হয়েই কারখানা বন্ধ করে দিয়েছি।’

বিজিএমইএ’র প্রশাসক কমিটির সদস্য ও ক্লিফটন গ্রুপের পরিচালক এমডিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘পোশাক কারখানাগুলোয় কাজের আদেশ কমে গেছে। ঠিকমতো পণ্য না পাঠানোর কারণে অনেক কারখানার মালিক আর্থিক সমস্যায় আছেন। এ কারণে শ্রমিকদের বেতনভাতা দিতে সমস্যা হচ্ছে। অনেক কারখানার মালিক সংকটের কারণে প্রতিষ্ঠান চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোনো মালিকই শ্রমিকদের বেতনভাতা বন্ধ রাখতে চান না। ঈদের যাতে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ না হয় সে জন্য কাজ করছি।’

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. জসীম উদ্দিন ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘আমাদের তথ্য অনুসারে ৪৪ কারখানা বেতনভাতা দেওয়া নিয়ে আশঙ্কা করছে। বিভিন্ন সময় এসব প্রতিষ্ঠানে সংকট হয়েছিল। কারখানার মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি সংকট সমাধান করা সম্ভব হবে।’

RMG sector Eid holidays to begin tomorrow

Workers in the ready-made garment (RMG) sector are set to begin their Eid-ul-Fitr holidays, which can extend up to 10 days, including the three-day official public holiday. 

Through mutual discussions between factory owners and workers, employees can take an additional 6 to 7 days of leave, adjusted against their weekly and annual earned leave.

According to a notice issued by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the government has declared 3 April (Thursday) a public holiday through an executive order. 

However, this order does not apply to private industries or factories. As a result, factory-specific festival leave schedules have been set following labour laws and communicated by BGMEA.

Regarding additional leave, the notice states, “The factory management and workers’ representatives will discuss and determine, in accordance with labour laws, when the Eid-ul-Fitr holiday will commence.”

Speaking to The Business Standard (TBS), Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said,  “The government holiday remains limited to three days. However, many workers are extending their leave by 5 to 7 days. Some have already compensated for these leaves by working on their weekly holidays in advance, while others plan to do so after returning from the holiday. In this way, workers are taking a total of 8 to 10 days of leave, including the official three-day holiday. However, these leaves are being determined through discussions between workers and factory owners, as some factories, due to workload, cannot afford to grant extended holidays.”

Holiday starts from 26 March 

A total of 161 factories have announced vacations starting from 26 March, while 374 factories have announced vacations from 27 March.

On the other hand, 648 factories have announced vacations from 28 March, and 924 factories have announced vacations from 29 March, according to the BGMEA.

A total of 207 factories have yet to pay their employees’ Eid bonuses. However, factories were instructed to clear bonuses by the 20th of Ramadan and to pay half of March’s salary before the Eid vacation.
Additionally, 24 factories have yet to clear their employees’ February salaries. 

BGMEA data also mentioned that one factory has not yet paid its workers’ January salary.

As per labour law, factory owners must pay their employees’ salaries within seven working days of the following month.

A total of 11 BGMEA-member factories remain at risk of unrest due to the non-payment of workers’ wages and Eid bonuses.

According to Mapped in Bangladesh (MIB), there are 3,555 export-oriented garment factories in the country, employing approximately 3.053 million workers.

Eid-ul-Fitr is expected to fall on 31 March, based on moon sighting. 

The Ministry of Public Administration has declared five consecutive holidays from 29 March to 2 April, including three public holidays (29-31 March). Additionally, with the 3 April general holiday declaration, government employees will enjoy a nine-day Eid vacation.

February wages still unpaid in 29 RMG factories, eid bonuses due for many

With Eid-ul-Fitr just around the corner and many ready-made garment (RMG) factories officially beginning holidays from tomorrow, concerns over worker unrest persist as many factories are yet to pay wages and Eid bonuses.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) states that the risk of unrest looms over 11 affiliated factories due to the non-payment of wages and bonuses. The workers at these factories are demanding immediate payments so that they can celebrate Eid with financial security.

As per BGMEA data, 29 RMG factories have yet to pay workers’ February salaries, despite labour laws requiring salary payments within seven working days of the following month.

One factory is yet to give the employees their January wages.

In addition, 207 factories have yet to disburse Eid bonuses, despite instructions to complete these payments by the 20th of Ramadan. Factories were also directed to pay at least half of March’s salaries before the Eid break, but many have not complied.

Meanwhile, according to Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) data as of today, a total of 613 BKMEA member factories have been assessed regarding wage payments, Eid bonuses, and leave allocation for workers ahead of Eid-ul-Fitr.

Among them, 584 factories have cleared February salaries, while five are yet to do so. 

Additionally, 393 factories have paid half salaries for March, while 220 (35.89%) have yet to make any payments. In terms of Eid bonuses, 371 factories have disbursed payments, but 118 have not yet made the payments.

According to Mapped in Bangladesh (MIB) data, the country has 3,555 export-oriented garment factories, employing approximately 3.053 million workers.

The RMG sector’s Eid vacation officially begins on 26 March, with 161 factories granting leave from this date. Another 374 factories will begin their holidays on 27 March, while 648 factories have announced closures from 28 March.

The largest group, comprising 924 factories, will start their holidays on 29 March, according to BGMEA data.

Protests over unpaid wages

In Savar, workers demonstrated after their factory announced an indefinite closure, while in Gazipur, workers protested against unpaid salaries and bonuses.

In Hemayetpur Rishipara of Savar, workers of Jeans Manufacturing Company Ltd blocked the Hemayetpur-Singair regional road from 7:30am after discovering an indefinite closure notice under Section 13(1) of the Bangladesh Labour Act, which enforces a “no work, no pay” policy.

The factory’s closure notice stated that operations were suspended due to vandalism, violence, and unrest caused by some workers.

According to workers, the issue began on Monday when they staged a sit-in protest inside the factory. 

“The management had brought in five to six outsiders, which triggered unrest. Later, an official was also beaten up, and I heard he is now hospitalised,” said a sewing operator requesting anonymity.

The workers were demanding a 10-day Eid holiday instead of the eight days granted by the management, along with payment for 20 working days of March and pending overtime wages.

The blockade ended at 9:30am after army officials intervened, but workers continued their demonstration in front of the factory. 

In Gazipur’s Kaliakair upazila, workers of Hagh Knitwears Ltd blocked the Dhaka-Tangail highway from 7:30am to 8:30am, demanding three months’ due wages and Eid bonuses. The protest caused severe traffic disruptions before police, industrial police, and army personnel intervened.

According to workers, they had been seeking their wages for several days, but the factory management did not respond. When they arrived at the factory yesterday morning, they found the main gate locked, prompting them to take to the streets.

3 more RMG factories receive LEED certification

Bangladesh has further cemented its position as a global leader in sustainable garment manufacturing, with three more factories earning Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification.  

With these latest additions, the country now has 240 LEED-certified factories, including 98 with Platinum certification and 128 with Gold certification. Bangladesh also remains home to 66 of the world’s top 100 LEED-certified garment factories, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).  

The newly certified factories—Echotex Limited, Elite Garments Industries Ltd, and Euro Knit Spinn Ltd—have all achieved Platinum certification, the highest level under the LEED rating system.  

Among the Newly Certified Factories – Echotex Limited is located in Polli Biddut, Chandura, Kaliakoir, Gazipur. Certification level: Platinum.

Elite Garments Industries Ltd is located in Bade Kalmeswar, Board Bazar, National University, Gazipur. Certification level: Platinum.

And Euro Knit Spinn Ltd is located in Dhanua, Sreepur, Gazipur. Certification level: Platinum.

LEED certification, developed by the US Green Building Council (USGBC), is a globally recognised benchmark for environmentally sustainable construction. It assesses factors such as energy efficiency, water conservation, indoor air quality, and the use of sustainable materials, according to the BGMEA.  

Bangladesh’s garment industry has been increasingly focusing on green manufacturing to enhance sustainability and maintain a competitive edge in the global market. The country’s dominance in LEED-certified factories reflects its commitment to reducing carbon emissions while complying with international sustainability standards.  

Mohiuddin Rubel, former director of BGMEA, lauded the growing adoption of green initiatives in the RMG sector. He noted that the increasing number of sustainable factories not only enhances Bangladesh’s global reputation but also ensures long-term environmental and economic benefits for the industry.  

With international buyers prioritising sustainability in sourcing, Bangladesh’s leadership in green garment manufacturing is expected to further strengthen its position as a key player in the global apparel market.

344 RMG units yet to pay Eid bonus; 36 at high risk of default

A total of 344 readymade garment factories have yet to pay bonuses ahead of Eid-ul-Fitr, one of the largest religious festivals for Muslims, set to be celebrated next week, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). 

Factories were instructed to clear bonuses by the 20th of Ramadan and pay half of March’s salary before the Eid vacation.

RMG workers in Dhaka and Chattogram have protested over unpaid wages and benefits. At one factory, workers attacked officials at another facility over demands for a 10-day holiday in line with government officials’ Eid vacation. 

BGMEA data shows that 83.67% of RMG factories – 1,543 in Dhaka and 220 in Chattogram – had cleared bonuses by 24 March, while 98.53% of operational factories had cleared February wages. 

However, 84 factories have only paid part or no wages for March, with most stakeholders expecting these payments to be settled by the end of the week or before the Eid holidays.

According to a BGMEA official, 36 factories are at high risk of failing to meet wage, bonus, and allowance payments due to financial crises. Initially, intelligence agencies had estimated that up to 500 factories could face challenges during Eid. 

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said factory owners are working to pay workers in line with government directives. 

While some are facing difficulties due to financial issues, he remains hopeful that all payments will be made before Eid, allowing workers to celebrate with their families.

Protests over unpaid dues  

Several incidents of unrest occurred across industrial hubs. Workers at JMS Garments in the Chattogram Export Processing Zone blocked Airport Road, demanding unpaid wages and Eid bonuses. 

At Roar Fashion in Bhaluka, Mymensingh, about 1,200 workers protested at the BGMEA Bhaban in Uttara, demanding three months’ wages and service benefits. 

Around 250 workers initiated the blockade. Additionally, workers from TNZ Apparels in Gazipur blocked roads in Paltan, demanding unpaid wages and bonuses ahead of Eid.

Protests for extended Eid holidays  

Workers from Sterling Designs, a Standard Group factory in Kaliakair, blocked the Dhaka-Tangail highway, demanding an extension of their Eid holiday. 

In Narayanganj, workers from Fame Design attacked officials at Fame Apparel, demanding a 10-day holiday, similar to that of government officials. 

BKMEA President Hatem reported that at least four officers were assaulted, with two needing hospitalisations. When production continued, workers turned violent and blocked the Ponchoboti intersection. The army intervened, arresting seven workers involved in the attack. 

Fame Design Managing Director Masud Alam Kajol explained that the workers’ demands for a 10-day holiday were not applicable, and protests and disruptions had been ongoing for days.

Workers block highway in Gazipur demanding unpaid wages, Eid bonus

Workers of a knitwear factory in Gazipur’s Kaliakair upazila staged a protest today (25 March), demanding three months’ due wages and Eid bonuses. 

The workers blocked the Dhaka-Tangail highway for an hour from 7:30am to 8:30am, disrupting traffic movement in both directions. As a result, commuters and transport operators faced severe difficulties due to the standstill on the highway.  

Mouchak police outpost Inspector Abdus Selim said, “The workers were removed from the highway after discussions. Traffic movement is now normal.”

According to police and factory workers, Hagh Knit Wear, a factory located in the Kamrangi Chala area of Kaliakair upazila, employs over 300 workers. The workers had been demanding their overdue salaries and Eid bonuses for several days. However, the factory management did not respond to their demands.  

Sources said that when workers arrived at the factory around 7am this morning, they found the main gate locked. Seeing the factory closed, they began protesting, which escalated into a blockade of the Dhaka-Tangail highway.  

Upon receiving information, members of the Gazipur Industrial Police, local police, and army personnel arrived at the scene and convinced the workers to clear the road. 

Traffic resumed at around 8:30am. However, the workers continued their demonstration in front of the factory.  

Bangladesh strengthens foothold in US women’s cotton trouser market

Bangladesh has solidified its position as a dominant player in the US women’s cotton trousers and shorts market, leveraging its cost competitiveness and favourable trade conditions to outperform key rivals.

The category, classified under HS 620462, continues to see steady demand due to its versatility in both casual and professional wear.  

Bangladesh, Vietnam, China, Pakistan, and Cambodia remain the leading exporters in this segment. However, evolving trade policies—particularly the imposition of tariffs on Chinese exports—are expected to reshape market dynamics. These changes could create new opportunities for emerging suppliers while challenging the dominance of traditional leaders, reports Fibre2Fashion.  

Bangladesh maintains market leadership with competitive pricing

Bangladesh leads the US market in women’s cotton trousers and shorts, boasting the highest Revealed Comparative Advantage (RCA) at 72.80. This reflects the country’s ability to produce these garments at highly competitive costs. Additionally, Bangladesh maintains a relatively low Unit Value Realisation (UVR) of $15.62/kg, making its products more attractive to US buyers.  

With no tariffs imposed on its exports, Bangladesh has successfully capitalised on its cost-efficient manufacturing, securing a significant market share and reinforcing its status as a top supplier in this category, according to Fibre2Fashion report.  

Vietnam holds second place but faces pricing challenges

Vietnam ranks as the second-largest exporter of women’s cotton trousers and shorts to the US, with an RCA of 1.16. However, its UVR stands at $18.52/kg, positioning it at a higher price point compared to Bangladesh and Pakistan. This could limit Vietnam’s competitiveness in the budget-friendly segment.  

Despite its higher pricing, Vietnam’s total export value of $707.08 million highlights its strong presence in the US market. The country continues to attract buyers looking for premium-quality garments, even as lower-cost producers gain traction.  

China’s market position threatened by tariffs

Once a dominant force in the market, China now faces significant challenges following the imposition of US tariffs. Currently, the third-largest exporter, China holds an RCA of 1.22 with a UVR of $8.31/kg. While its low UVR has historically given it a cost advantage, the new tariffs are expected to impact its pricing strategy.  

The first round of tariffs, effective from 4 February 2025, raised the duty on Chinese exports to 10 percent, increasing China’s UVR to approximately $9.14/kg. A second hike, effective from 4 March 2025, pushed the tariff to 20 percent, further driving up the UVR to around $9.97/kg. As a result, China’s garments are becoming less competitive in price-sensitive segments, potentially leading to a decline in its market share.  

Pakistan secures a stable position with competitive pricing  

Pakistan remains a key supplier, holding an RCA of 67.61 and a UVR of $15.93/kg. Its competitive pricing keeps it in close competition with Bangladesh, making it an appealing option for cost-conscious US buyers.  

Pakistan ranks fourth in the market with an export value of $441.36 million. While its growth has been stable rather than rapid, its pricing advantage and tariff-free exports could help it capture additional market share if China continues to lose ground.  

Cambodia gains traction as an alternative supplier  

Cambodia has emerged as a growing force in the segment, ranking fifth with an RCA of 20.34. With a UVR of $14.53/kg—lower than Vietnam’s but similar to Bangladesh’s—the country is well-positioned to cater to mid-range price segments.  

Cambodia’s exports to the US total $324.67 million. With no tariffs imposed on its products and increasing global demand for diversified sourcing, Cambodia is expected to gain further traction in the US market. However, the country’s lower Logistics Performance Index (LPI) compared to Bangladesh could limit its ability to fully capitalise on China’s declining competitiveness.  

Future market outlook  

Bangladesh, Pakistan, and Cambodia demonstrate high RCA scores, indicating their strong competitiveness in the women’s cotton trousers and shorts segment. Their ability to maintain low production costs and secure tariff-free access to the US market gives them a significant advantage.  

In contrast, Vietnam and China show lower RCA scores, suggesting a weaker competitive edge in this category. Vietnam has positioned itself as a supplier of higher-value garments, appealing to quality-focused buyers. Meanwhile, China, despite its historically low UVR, faces increasing pressure from tariff hikes, which could drive buyers toward alternative suppliers.  

As tariffs raise the landed cost of Chinese products by at least 20 percent, US buyers may shift their sourcing strategies. This could benefit Bangladesh, Pakistan, and Cambodia, reshaping the competitive landscape and reinforcing their positions as key suppliers in the US market.

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের টি-শার্ট স্যান্ডো বেশ জনপ্রিয়

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মানুষ টি-শার্ট বা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকতে ভালোবাসেন বা আরামবোধ করেন।

দেশটির মানুষের গায় যেসব টি-শার্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি দেখা যায় সেটির বড় একটি অংশই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে।

ফ্যাশন বিষয়ক ওয়েবসাইট ফাইবার২ফ্যাশন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি টি-শার্ট রপ্তানি করে নিকারাগুয়া। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশ। এরপর যথাক্রমে আছে হন্ডুরাস, ভারত, ভিয়েতনাম ও চীন।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির দিক দিয়ে চীন এগিয়ে থাকলেও সুতির টি-শার্ট রপ্তানিতে তারা শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে নেই।

এর অন্যতম কারণ হতে পারে চীন অন্যান্য পোশাকের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। অথবা যুক্তরাষ্ট্রের লাতিন আমেরিকান বাণিজ্যিক মিত্রদের মধ্যে এই পণ্যের চাহিদা বেশি।

বাংলাদেশের এই পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে কেন জনপ্রিয়?

ফাইবার২ফ্যাশন জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ ৫৩৭ দশমিক ৪২ মিলিয়ন ডলারের টি-শার্ট ও সেন্ডো গ্যাঞ্জি রপ্তানি করেছে।

এরমধ্যে পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ শক্তিশালী। এতে করে প্রতিযোগিতামূলক দামে বাংলাদেশ ভালো পণ্য দিতে পারে।

তবে মার্কিন বাজারে প্রবেশ করতে বাংলাদেশের এসব পণ্যের ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়। যা দেশের পণ্যের দাম সহনীয় রাখার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে।

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। যেখানে শীর্ষস্থানে থাকা নিকারাগুয়ার পণ্যে কোনো শুল্ক নেই। সূত্র: ফাইবার২ফ্যাশন

ঈদ মৌসুমেও নেই আশানুরূপ বিক্রি, মলিন মুখ তাঁতিদের

ঈদুল ফিতর আসতে আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। দেশের বৃহত্তম তাঁত শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা পাবনা ও সিরাজগঞ্জের তাঁতিরা ব্যস্ত সময় পার করলেও আশানুরূপ বিক্রি না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং পাইকারি বাজারে বিক্রি কমে যাওয়ায় অনেক তাঁতি লোকসানের মুখে পড়েছেন।

তাঁতিরা জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবার তাঁতপল্লিগুলোতে যাকাতের কাপড়ের চাহিদা তেমন দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি, পার্শ্ববর্তী দেশে তাঁতবস্ত্র রপ্তানি কমে যাওয়ায় পাইকারি বাজারে বিক্রিও কমেছে।

তাঁত কাপড় তৈরির প্রধান উপকরণ সুতার দাম গত এক বছরে ৫০ শতাংশ বাড়লেও কাপড়ের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশের মতো। এতে লাভ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচ তোলা নিয়েও শঙ্কায় প্রান্তিক তাঁতিরা।

তাঁত সমিতির হিসেব মতে নানা সংকটের কারণে অনেক তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। এ বছর পাবনা ও সিরাজগঞ্জের সাড়ে ৪ লাখ তাঁতের মধ্যে আড়াই লাখের মতো তাঁতে কাজ চলছে।

সিরাজগঞ্জের তাঁত ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস অ্যান্ড পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মো.  হায়দার আলী দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, এ বছর সুতার দাম বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলেও তাঁত কাপরের দাম সেভাবে বাড়েনি।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে আশানুরূপ লাভের মুখ না দেখায় প্রান্তিক তাঁতিদের বেশিরভাগই তাদের কারখানাগুলো চালাতে পারছে না বলেও জানান তিনি।

সরেজমিনে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের তাঁতপল্লি ঘুরে দেখা গেছে, উৎসবের মৌসুমেও প্রান্তিক তাঁতিদের অনেকেই তাদের কারখানাগুলো চালাতে পারছে না। অনেকে আবার নিজের কারখানাতেই শ্রমিকের কাজ করে কোনোমতে সংসার চালাচ্ছেন।

পাবনা সদর উপজেলার দোগাছি কুলুনিয়া গ্রামের তাঁতি উজ্জ্বল বিশ্বাস দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, তার কারখানায় পাঁচটি তাঁত থাকলেও ক্রমাগত লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রায় দুই মাস আগেই কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

তিনি জানান, ঈদের মৌসুমেও কারখানা চালানোর মতো পুঁজি না থাকায় একজন মহাজন কাপড় তৈরির জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করেছে। তিন ভাই মিলে সেই কাজ করছেন।

‘বেকার বসে থাকার চেয়ে নিজের কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে দিনে প্রতিজন ৮/১০ টি লুঙ্গি তৈরি করে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকার মতো আয় হচ্ছে, এতে কোনরকমে সংসারের খরচ চলে গেলেও কারখানা চালানো সম্ভব নয়।’

কুলুনিয়া গ্রামের তাঁতি আব্দুস সাত্তার দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, গত বছর এ সময় এক বান্ডিল সুতা (৮০ কাউন্ট) কিনতে তাঁতিদের গুনতে হয়েছে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা।

গত আগস্টের পর থেকেই সুতার দাম বৃদ্ধি শুরু করে, ঈদের মৌসুমের উৎপাদন শুরু হওয়ার আগে আবারও দাম বাড়ে সুতার।

সাত্তার জানান, দুই মাস আগেও এক বান্ডিল সুতা কিনতে হয়েছে ২৬ থেকে ২৮ হাজার টাকায়। এখন এক বান্ডিল সুতা কিনতে তাঁতিদের গুনতে হচ্ছে ৩০ হাজার টাকা। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, কিন্তু বাজারে কাপড়ের দাম সে হারে বাড়েনি। ফলে আমাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে।’

আব্দুস সাত্তার জানান, গত বছর এক থান লুঙ্গি বিক্রি হয়েছে ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা তাঁতিরা লাভ করেছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা। এবার সুতার দাম বাড়লেও এক থান লুঙ্গি বিক্রি হচ্ছে ৩৪০ থেকে ৩৫০ টাকায় এতে প্রতি পিসে ১০ থেকে ১৫ টাকা লাভ তুলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানান তিনি।

সুতার ব্যবসায়ীরা জানান, ভারতীয় সুতার আমদানি কমে যাওয়ায় বাজারে ৮০ কাউন্ট সুতার দাম আশঙ্কাজনকহারে বেড়েছে।

ঢাকার একটি স্পিনিং মিলের ব্যবসায়ী শাকিল আহমেদ দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, তাঁত কারখানার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় ৮০ কাউন্ট সুতা। দেশের স্পিনিং মিলগুলোতে ৮০ কাউন্ট সুতা উৎপাদনে খরচ অনেক বেশি পড়ে।

ফলে দেশের চাহিদার বেশিরভাগ ৮০ কাউন্ট আমদানি করা হয় ভারত আর চীন থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত থেকে সুতার আমদানি অনেক কমে গেছে ফলে বাজারে ৮০ সুতার দাম বেড়েছে।

এছারাও ৬০-কাউন্ট সুতার দামও বেড়েছে প্রায় ৫ থেকে ১০ শতাংশ বলে জানান তিনি।

এদিকে তাঁত ব্যবসায়ী ও সংগঠক হায়দার আলী বলেন, সরকার প্রান্তিক তাঁতিদের জন্য শুল্কমুক্ত সুতা আমদানির সুবিধা দিয়ে থাকলেও বেশিরভাগ প্রান্তিক তাঁতিই এ সুবিধা পায় না ফলে প্রান্তিক তাঁতিদের চড়া দামেই সুতা কিনতে হচ্ছে।

ঈদ মৌসুমেও নেই আশানুরূপ ব্যবসা

একদিকে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে যখন ব্যবসা টিকিয়ে রাখা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন তাঁতিরা, তখন ঈদের মৌসুমে আশানুরূপ ব্যবসা না থাকায় হতাশ তারা।

শাহজাদপুর কাপড় হাটের ব্যবসায়ী মো. গোলাম হোসেন দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, গত বছর ঈদের মৌসুমে প্রতি হাটে কমপক্ষে ৪০০ থেকে ৫০০ লুঙ্গির থান বিক্রি করতে পারলেও এ বছর ২৫০ থেকে ৩০০ থানের বেশি বিক্রি করতে পারেননি।

শাহজাদপুরে সপ্তাহে দুই হাটে চারদিন বেচাকেনা হয়। অন্যান্য বছর প্রতি সপ্তাহে প্রায় দেড় হাজার থান বিক্রি হলেও এ বছর হাজার খানেক থান বিক্রি করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং ভারতে সরবরাহের জন্যও এ হাট থেকে তাঁতের কাপর বিক্রি করা হয়। তবে এ বছর বাইরের ক্রেতাদের সমাগম অনেক কম বলে দাবি করেন তিনি।

শাহজাদপুর হাটের কাপড় ব্যবসায়ী হাজী বদিউজ্জামান বলেন, প্রতি বছর ঈদের সময় এ হাট থেকে সপ্তাহে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকার কাপড় বিক্রি হলেও এ বছর প্রতি সপ্তাহে ১০০ কোটি টাকারও কাপড় বিক্রি হচ্ছে না।

প্রতি বছর যাকাতের কাপর সংগ্রহ করার জন্য এ হাটে ভিড় বেশি থাকে তবে এ বছর যাকাতের কাপড় বিক্রি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাওয়ায় শাহজাদপুর হাটের ঈদের মৌসুমের ব্যবসায় ভাটা পড়েছে বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি প্রতি বছর এ হাট থেকে বিপুল সংখ্যক তাঁত কাপড় ভারতের ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হলেও এ বছর বাইরের ক্রেতাদের দেখা নেই।

ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁত কাপড়ের পুরো বছরের ব্যবসার সিংহভাগই হয় রমজানে ঈদকে সামনে রেখে। কিন্তু এ বছর সব মিলিয়ে ঈদের আশানুরূপ ব্যবসা নেই। ফলে এ বছর ঈদের মৌসুমে তাঁতিদের মুখেও হাসি নেই।

RMG BANGLADESH NEWS