Home Blog Page 28

40% of RMG businesses face LC opening delays: BIDS survey

A recent survey by the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) has revealed that 40% of the country’s ready-made garment (RMG) businesses are grappling with delays in opening letters of credit (LC) due to a shortage of US dollars.

Moreover, RMG stakeholders are also struggling with customs-related issues, with 60% of survey respondents reporting mismatches in harmonised system (HS) codes during raw material imports. 

The study, conducted in June on 63 firms with focus group discussions with RMG suppliers and stakeholders, also highlighted issues such as high bank charges and delayed payments from buyers.

The findings were shared today (8 December) on the second day of the “Annual BIDS Conference on Development 2024” during a session titled “Technology, Supply Chain, and Employment in Firms.” The conference is being held at a city hotel and will continue till 10 December.

During the session, Monzur Hossain, research director at BIDS, presented a paper titled “Supply Chain Dynamics for Sustainable RMG Growth in Bangladesh” and outlined seven recommendations for the sector.

Nearly half of the respondents (46%) in the survey recommended lowering bank transaction costs, while others emphasised introducing telegraphic transfers (TT), maintaining a uniform USD exchange rate, standardising LC charges across banks, reducing tax rates, and adopting advanced technologies.

Monzur also emphasised on the importance of effective supply chain management to meet buyers’ lead time requirements, stating that simply paying minimum wages is insufficient for business sustainability. 

The report also noted that Bangladesh faces extended lead times due to its geographic location and reliance on transshipment hubs such as Singapore and Malaysia. Unlike Bangladesh, competitors like China, India, and Cambodia benefit from greater self-sufficiency in shipping logistics, the report stated.

The session, moderated by Sajjad Zohir, executive director of the Economic Research Group (ERG), also highlighted the challenges in sourcing materials promptly from foreign suppliers, as per the reports findings.

Technological efficiency gains could impact 18 lakh jobs

A 50% increase in technological efficiency could result in the loss of approximately 18 lakh jobs in Bangladesh, with the textile and ready-made garment (RMG) sector being the most impacted, according to another paper presented during the same session. 

The findings of this study titled “How would technological progress impact employment in the manufacturing sector of Bangladesh? An empirical projection” were based on the Solow growth model.

The model, also known as the Solow-Swan model, is a neoclassical economic model that analyses how a country’s output changes over time.

Presenting the paper, Farhin Islam, a research associate at BIDS, revealed that 10 lakh job losses are expected in the RMG sector alone.   

The study also identified other vulnerable sectors, including leather goods, food products, furniture, pharmaceuticals, and plastic and rubber manufacturing.

Speaking to The Business Standard, Farhin clarified, “We found this assuming there is no growth in the manufacturing sector.”

However, the study also revealed that, if the manufacturing sector grows by 10%, with a 50% rise in technological efficiency, the total job creation by 2025, could surpass the losses, creating over 20 lakh jobs.

The study projected job growth in sectors such as food processing, paper products, coke and refined petroleum, non-metal mineral products, and computer and electronics manufacturing. 

“The unemployment we forecast will be much lower with labour-augmenting technology rather than labour-replacing technology,” she said, emphasising the need to upskill the labour force.

“If we can skill up the workforce, we can boost output while preserving jobs,” Farhin added, urging the government to implement more measures for workforce development. 

Session participants also stressed the social implications of technological adoption.

During the session, BIDS Director General Binayak Sen highlighted the importance of gender-based employment research in understanding the broader impact of technological advancements on the labour force.

How Bangladeshi suppliers are preparing for upcoming sustainability laws in EU and global North?

Author: Mohiuddin Rubel former director of BGMEA

In light of the upcoming EU and global North regulations, Bangladesh’s RMG industry has been proactive. BGMEA is taking the lead as the parent organization for Bangladesh RMG sector. The BGMEA has established the Responsible Business Hub (RBH) within our premises, which plays a pivotal role in preparing the industry in adapting to these changes. The RBH focuses on capacity-building through targeted trainings, ensuring that factories are well-equipped to meet the stringent sustainability requirements. Additionally, the Hub is committed to continuous monitoring of factories, helping them to not only comply with but also exceed the upcoming regulations.

Garments worker

Moreover, BGMEA’s Digital Data Disclosure Platform, which has yet to be launched, is a groundbreaking tool designed to facilitate industry-wide data collection on environmental, social, and governance (ESG) metrics. This platform is set to become an essential resource for tracking and reporting on sustainability practices across the industry, ensuring transparency and accountability.

Our engagement in circular economy initiatives is another critical area of focus. BGMEA is actively participating in the SWITCH2CE Project by UNIDO, which supports the transition to a circular economy in the garment sector. We are also involved in the CREATE project, led by Aalborg University, which is aimed at fostering innovation and sustainable practices in textile production.

BGMEA’s Sustainability Strategic Vision 2030 is our roadmap for aligning the RMG sector with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the national priorities of Bangladesh. This strategic vision emphasizes the importance of sustainable growth and reinforces our commitment to environmental stewardship, social responsibility, and economic resilience.

Bangladesh’s leadership in green manufacturing is evident in our achievement of having the highest number of LEED Certified factories in the world, with 230 certifications, including 92 Platinum and 124 Gold-rated factories. This accomplishment underscores our progress in enhancing green manufacturing capabilities, which not only contributes to environmental sustainability but also strengthens the global competitiveness of our textile and garment industry.

‘লাল স্বর্ণ’ নিয়ে আশাবাদী আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে জাফরানকে সমীহ করা হয় ‘রেড গোল্ড’ বা ‘লাল স্বর্ণ’ হিসেবে। যেমন, পাটকে এদেশে বলা হয় ‘সোনালি আঁশ’।

গত শনিবার সৌদি সংবাদমাধ্যম আরব নিউজ জানায়, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর আফগানিস্তানে জাফরানের বাম্পার ফলন আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই দামি ফসল বিদেশে বিক্রি করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় থাকা আফগানিস্তান প্রচুর আয় করবে বলেও আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জাফরান উৎপাদনে ইরানের পর প্রতিবেশী আফগানিস্তান অবস্থান দ্বিতীয়। গত জুনে বেলজিয়ামভিত্তিক খাদ্য-পানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট ইনস্টিটিউট আফগানিস্তানের জাফরানকে ‘বিশ্বসেরা’ হিসেবে আখ্যা দেয়। গত নয় বছর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি এই তকমা ধরে রেখেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি মসলা জাফরানের প্রতি কেজির দাম দুই হাজার ডলার।

এ বছর আফগানিস্তানে জাফরান পাওয়া যেতে পারে ৫০ টন। গত দুই বছরে সেখানে জাফরান উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আফগান সরকার ও দেশটির ন্যাশনাল স্যাফরন ইউনিয়ন জাফরান রপ্তানি বাড়ানোর চিন্তা করছে।

আফগানিস্তানের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুলসালাম জাওয়াদ আখুন্দজাদা সংবাদমাধ্যমটিকে বলেন, ‘এ বছর জাফরানের ফলন ভালো হয়েছে। গত নয় মাসে ৪৬ টন জাফরান রপ্তানি হয়েছে।’

যারাই জাফরান রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেবেন আফগান সরকার তাদের সহায়তা দেবে বলেও জানান তিনি।

আফগানিস্তানের শুষ্ক আবহাওয়া জাফরান চাষে উপযুক্ত। সেখানে জাফরান চাষ অন্তত দুই হাজার বছরের পুরোনো। দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ জাফরান চাষ হয় হেরাত অঞ্চলে। জাফরান সংগ্রহ শুরু হয় অক্টোবরে। তা চলে নভেম্বর পর্যন্ত।

গত সপ্তাহে হেরাতে আন্তর্জাতিক জাফরান বাণিজ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

আফগানিস্তান ন্যাশনাল স্যাফরন ইউনিয়নের প্রধান মোহাম্মদ ইব্রাহিম আদিল সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন, বিশ্বমান বজায় রাখতে জাফরান বাণিজ্যে জড়িত সবাইকে এক ছাদের নিচে আনতে এই বাণিজ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। জাফরান চাষিরাও এখান থেকে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন।

আফগানিস্তানের জাফরান মূলত রপ্তানি হয় ভারতে। এরপর রপ্তানি হয় সৌদি আরব ও আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে।

ন্যাশনাল স্যাফরন ইউনিয়নের হিসাবে জাফরান প্রতি অর্থবছর আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে ১০০ মিলিয়ন ডলার যোগ করে। এই খাতে শ্রমিকদের প্রায় ৯৫ শতাংশ নারী।

AR Brand To Watch: Cosset Clothing

Founded by Shriya Suri and Isha Suri in April 2021, Cosset Clothing was established with a mission to bridge the gap between style and sustainability while addressing the disconnect between consumer preferences and the fabrics commonly used in garment production.

The brand aims to redefine the narrative of natural, sustainable fashion, catering to individuals in their ’20s to ’40s who seek high-quality, premium styles. By prioritising sustainable fabrics, Cosset Clothing appeals to a growing demographic of conscious consumers looking for fashion that aligns with both their aesthetic and ethical values.

With an extensive range of co-ords sets, dresses, shirts and trousers, knitwear, sweatsuits for women and shirts, shorts, co-ords and sweatsuits for men, the brand’s ethos centres around merging vibrant colours and timeless silhouettes that focus on comfort and longevity.

Cosset Clothing’s dedication to sustainability is evident in its small-batch production model, which consciously moves away from the fast fashion model toward mindful and intentional creation. With prices starting at Rs. 1,499 and going up to Rs. 14,900, each piece reflects ethical sourcing and eco-friendly practices, offering options for various occasions. The use of coconut and pearl buttons adds a subtle touch of eco-conscious luxury, further highlighting the brand’s commitment to sustainability and craftsmanship.

Going forward, Shriya and Isha have ambitious plans for Cosset Clothing’s future, with a focus on expanding both womenswear and menswear collections. They aim to cater to diverse market segments globally, utilising both online and offline channels to reach a broader audience. Their vision is to grow Cosset into a global brand, introducing new product lines that resonate with a wider range of consumers while staying true to their core values of sustainability and premium quality.

পোশাক কারখানার মালিকের ওপর হামলার নিন্দা, শিল্পের সুরক্ষা চায় ১১ ব্যবসায়ী সংগঠন

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মাহমুদ জিনস কারখানার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. রাফি মাহমুদের ওপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ১১টি ব্যবসায়ী সংগঠন। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি ও সব শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যও দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলো।

আজ শনিবার এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলো এ ঘটনার জন্য ‘শ্রমিক নামধারী কিছু দুষ্কৃতকারীকে’ দায়ী করে বলেছে, উদ্যোক্তার ওপর এ আক্রমণ এই শিল্পের উদ্যোক্তাদের হতবাক করেছে এবং এ ঘটনা আগামী দিনে উদ্যোক্তাদের কেবল নিরুৎসাহিতই করবে না; বরং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, তারা ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের রপ্তানির প্রধান খাত পোশাকশিল্পসহ সব শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

সংগঠনগুলো বলেছে, পোশাকশিল্পসহ সার্বিক অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটি মহল অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের দ্রুত চিহ্নিত করা জরুরি। আইনের সঠিক প্রয়োগ করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশ একটি নতুন যাত্রা শুরু করেছে—এ কথা উল্লেখ করে বলা হয়, দেশ গড়ার এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পোশাকশিল্প, অন্যান্য শিল্পসহ জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারকে শিল্প সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সুরক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত না করা হলে এ দেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এবং বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইয়ুথ লিডারস অ্যাসোসিয়েশনের (বায়লা), লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) পক্ষ থেকে এ যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়।

Cotton Output Drops 8% to 299 Lakh Bales Amid Lower Acreage

India’s cotton output is projected to drop by 8% to 299.26 lakh bales in 2024-25, primarily due to a 10% reduction in acreage. The Committee on Cotton Production and Consumption (CCPC) attributes this decline to shrinking sowing areas, despite improved yields of 447.84 kg/ha over last year. Regional variations in production and acreage are evident, with the Central Zone showing the largest contribution. The CCPC’s estimates are slightly below the Cotton Association of India’s (CAI) forecast of 302 lakh bales. Yields, however, remain positive across zones, reflecting advancements in crop practices.

Key Highlights

# Cotton production estimated at 299.26 lakh bales, down 8% YoY.

# Acreage declines 10% to 113.60 lakh hectares this year.

# Yields improve to 447.84 kg/ha, supporting overall output.

# Central Zone remains the largest producer with 182.93 lakh bales.

# CCPC’s estimates are marginally lower than CAI’s projection of 302 lakh bales.

India’s cotton output is forecast to decline by 8% to 299.26 lakh bales for the 2024-25 crop year, according to the Committee on Cotton Production and Consumption (CCPC). This drop is attributed to a 10% reduction in acreage, which fell to 113.60 lakh hectares compared to 126.88 lakh hectares last year. Despite the reduced area, yields have improved to 447.84 kg/ha from 435.75 kg/ha, cushioning the impact on production.

The Central Zone, comprising Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh, continues to lead production with 182.93 lakh bales. However, its acreage dropped from 75.47 lakh hectares to 69.88 lakh hectares. Similarly, the Northern Zone saw production decline from 47.60 lakh bales to 33.05 lakh bales, as acreage shrank by 31%. The Southern Zone reported marginal drops in both production and acreage, at 78.01 lakh bales and 29.58 lakh hectares, respectively.

Supporting the price outlook, improved yields and declining acreage are expected to tighten supply, which may bolster cotton prices in the domestic and international markets. The CCPC’s estimate is slightly below the Cotton Association of India’s projection of 302 lakh bales, indicating possible revisions as the season progresses.

In other developments, advancements in agricultural practices have contributed to better yields, highlighting opportunities for further investment in cotton cultivation.

Finally

India’s cotton output dip, coupled with tighter acreage, is expected to support prices. Improved yields reflect positive agricultural strides amid production challenges.

BGMEA condemns attack on Mahmud Jeans DMD

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has strongly condemned the attack on Deputy Managing Director of Mahmud Jeans Ltd Rafee Mahmud in Gazipur’s Kaliakoir yesterday (28 November).

In a press statement today (29 November), BGMEA expressed deep concern over the incident.

Rafee, also the son of the factory owner, was discussing the issue of pending wages with the workers yesterday evening. Some people attacked and injured him, confining him to the factory.

l

Later, the army and police rescued him from the factory, BGMEA said.

“Such an attack during ongoing negotiations is unacceptable.”

BGMEA believes that such audacity is a blow to the entire industry. It is unacceptable to attack an industry that is the driving force of the country’s economy, directly employs 40 lakh workers, and indirectly supports the livelihoods of 5 crore people.

This incident will send the wrong message about the country’s industry to the outside world, the statement read.

The association called on law enforcement agencies to actively assist in maintaining order within the industry and urged relevant government authorities to prioritise the security of all RMG factories.

BGMEA also demanded those who are involved in instigating and destabilising the industry be brought to justice.

Meanwhile, in another statement today, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem condemned the heinous attack on Rafee Mahmud.

“I also wish Rafi a swift recovery and demand the immediate arrest and exemplary punishment of the attackers,” he said.

He also urged the government to pay attention to protecting the RMG industry.

ঢাকার আশপাশে ১০ লাখ পোশাকশ্রমিক পাবেন সাশ্রয়ী দামে টিসিবির পণ্য

১০ লাখ পোশাকশ্রমিক পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি করবে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। টঙ্গী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, আশুলিয়া, সাভারসহ ঢাকার কাছাকাছি থাকা পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা ভর্তুকি মূল্যে এই পণ্য পাবেন। আজ বুধবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকের পর অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এ সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান।

বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, পরিবার কার্ডের মাধ্যমে এক কোটি পরিবারের কাছে পণ্য বিক্রির জন্য টিসিবির কর্মসূচি চলমান। তবে এক কোটির সবার জন্য কার্ড দেওয়া যায়নি। আপাতত পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা করার বিষয়টি দেখা হবে।

পোশাকশ্রমিকদের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির এ পণ্য কবে থেকে বিক্রি শুরু হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, টিসিবির পরবর্তী সময়ের বিক্রি কার্যক্রমের মধ্যে পোশাকশ্রমিকেরা থাকবেন। তবে এটা শুধু ঢাকার আশপাশের বিশেষ এলাকার জন্য। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, টঙ্গী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, আশুলিয়া, সাভারসহ ঢাকার কাছাকাছি থাকা পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা ভর্তুকি মূল্যে এই পণ্য পাবেন।

নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ভোজ্যতেল, মসুর ডাল ও চিনি বিক্রি করছে সরকার। খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে পাঁচ কেজি চালও বিক্রি করা হচ্ছে। ১০ লাখ পোশাকশ্রমিকের কাছে ভর্তুকি মূল্যে চিনি, ভোজ্যতেল, চাল ও মসুর ডাল বিক্রি করা হবে। এ জন্য মাসে সরকারের খরচ হবে ৩১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা।

এদিকে টিসিবির কার্ডধারী ১ কোটি পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির জন্য ৫১৯ কোটি টাকায় নতুন করে সয়াবিন তেল, মসুর ডাল ও চিনি কিনবে সরকার। স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এই সয়াবিন তেল, মসুর ডাল ও চিনি কেনার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় আজকের ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বৈঠক সূত্র জানায়, ৫৫ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনা হবে বসুন্ধরা মাল্টি ফুড প্রোডাক্টসের কাছ থেকে। এ জন্য খরচ হবে ৯১ কোটি ৩০ লাখ টাকা। এ ছাড়া মেঘনা সুগার রিফাইনারি থেকে ২০ হাজার টন চিনি কেনা হবে প্রায় ২৩৩ কোটি টাকায়। এ ছাড়া আলাদাভাবে ২০ হাজার টন মসুর ডাল কেনা হবে রাজশাহীর নাবিল নাবা ফুডস থেকে। এতে সরকারের খরচ হবে প্রায় ১৯৫ কোটি টাকা।

ইংল্যান্ড থেকে কেনা হচ্ছে পাসপোর্ট বুকলেট

চলতি অর্থবছরে ইংল্যান্ড থেকে ১৫ লাখ পাসপোর্ট বুকলেট এবং ১৫ লাখ লেমিনেশন ফয়েল কিনবে অন্তর্বর্তী সরকার। এগুলো আমদানিতে খরচ হবে প্রায় ৬১ কোটি টাকা। সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি আজ এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে। ইংল্যান্ডের এইচআইডি সিআইডি লিমিটেড এসব সামগ্রী সরবরাহ করবে। এ ছাড়া সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) অষ্টম শ্রেণি, দাখিল অষ্টম শ্রেণি ও কারিগরি অষ্টম শ্রেণির বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের একটি ক্রয়প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে ক্রয় কমিটি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১০২টি লটে ৭৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ কোটি ২০ লাখ ৫৪ হাজার ২৭৬ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ২৭০ কোটি টাকা।

news source: prothomalo

US Department of Labor discusses workers’ rights in Bangladesh with BGMEA

A delegation from the Bureau of International Labor Affairs of the US Department of Labor discussed workers’ rights in Bangladesh during a high level meeting with Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) at The Westin in Dhaka yesterday

The discussion focused on key issues related to the ready-made garment (RMG) sector, with a special emphasis on workers’ rights, workplace safety, labor law reforms, and market access.

During the meeting, BGMEA Administrator Anwar Hossain apprised the delegation of the substantial progress made by the RMG industry in recent years, particularly in the areas of workplace safety, labor rights, and reforms to labor laws.

The BGMEA Support Committee members highlighted the ongoing efforts of the government of Bangladesh and the garment industry to further enhance workers’ rights and welfare.

Appreciating the progress made by Bangladesh, particularly in improving labor conditions, the US delegation emphasized areas where further improvements can be made, including the amendment of the Bangladesh Labor Act (BLA).

The meeting underscored the importance of continued collaboration between Bangladesh, the US government, and industry stakeholders to build a more sustainable, fair, and resilient RMG sector.

The delegation included Kelly M Fay Rodríguez, special representative for international labor affairs, Thea Lee, deputy undersecretary for international affairs, and Anne M Zollner, chief of the Office of Trade and Labor Affairs.

The delegation also included Christy Hoffman, general secretary of UNI Global Union; Scott Nova, executive director of the Worker Rights Consortium, and senior representatives from major global fashion brands including GAP Inc, PVH Corp, and VF Corporation.

The BGMEA side was headed by Administrator Anwar Hossain, along with members of BGMEA’s Support Committee and BGMEA leaders.

বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি: শ্রমিকেরা চান ১৫ শতাংশ, মালিকেরা ৬ শতাংশ

তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্টের সঙ্গে অতিরিক্ত ১ শতাংশ (মোট ৬ শতাংশ) বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন মালিকেরা। গতকাল রোববার ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন ও বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির তৃতীয় বৈঠকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। যদিও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে শ্রমিকপক্ষ।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ২৮ নভেম্বর এ বিষয়ে কমিটির চতুর্থ বৈঠকে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে, ৪ নভেম্বর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ (মোট ১৫ শতাংশ) মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছিলেন শ্রমিকেরা।

সচিবালয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অতিরিক্ত সচিব সবুর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ছয়জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য এ এন এম সাইফুদ্দিন ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) মহাসচিব ফারুক আহাম্মদ, শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুববিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার ও বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কবির আহম্মেদ।

বৈঠকে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, দুই বছর আগেও মূল্যস্ফীতি ৫-৬ শতাংশের মধ্যে ছিল। সরকার আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার কথা বলছে। সেটি বিবেচনায় নিয়ে আমরা ৬ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের প্রস্তাব করেছি। যদি মূল্যস্ফীতি কমে না আসে, তাহলে পরবর্তী সময়ে যখন নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে, তখন সেটি আমলে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। মূল্যস্ফীতি হচ্ছে ৯-১০ শতাংশ। তাহলে ১৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের যৌক্তিকতা কী?

মালিকপক্ষের প্রস্তাবের বিষয়ে শ্রমিকনেতা বাবুল আখতার বলেন, ‘ইনক্রিমেন্টের বিষয়ে মালিকপক্ষের প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সে জন্য আমরা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। ইনক্রিমেন্টের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান না হলে আবার শ্রমিক অসন্তোষের শঙ্কা রয়েছে। ফলে আমাদের প্রত্যাশা, আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান হবে।’

RMG BANGLADESH NEWS