fbpx
Facebook RSS Twitter Youtube
19 C
Dhaka
Wednesday, November 27, 2024
Facebook RSS Twitter Youtube
Home Blog Page 51

30+ fashion backs safety net for Bangladeshi garment workers

POST BY
RMG Bangladesh
-

Over 30 fashion brands and retailers have stepped up to safeguard workers of Bangladeshi readymade garments (RMG). They have promised a yearly 0.019% contribution based on their Bangladesh RMG exports to bolster the Employment Injury Scheme (EIS Pilot). This innovative program offers financial protection against workplace injuries and fatalities, bringing much-needed security to thousands of lives.

Figure: Over 30 fashion brands and retailers have promised a yearly 0.019% contribution based on their Bangladesh RMG exports to bolster the EIS Pilot. 

The monetary commitment of fashion brands and retailers that have signed up to the scheme such as H&M, Primark, Amazon, C&A, Puma, Decathlon, Giorgio Armani and VF Corp translates to $19,000 annually from a brand with an apparel export volume of $100m.

By concentrating on reimbursing for work-related injuries, the initiative aims to help those facing hardship, covering support to the enduringly disabled and the families of dead workers.

Monthly payments and pensions provided, adhere to international labor standards (ILO Convention No. 121).

This collective move marks a major milestone in promoting worker well-being within the industry. It’s a testament to the growing commitment to ethical practices and social responsibility in the global fashion landscape.

The Ethical Trading Initiative hails the Employment Injury Scheme Pilot (EIS) as a game-changer for Bangladesh’s RMG industry. This innovative program goes beyond mere compensation. Its powerful data gathering and learning systems tackle occupational accidents, diseases, and rehabilitation head-on, ensuring comprehensive protection for thousands of workers. This vital lifeline fuels a safer, healthier future for the industry!

Figure 2: 3 Reasons this safety net for Bangladeshi garment workers is crucial.
 

Faisal RabbiFaisal Rabbi, Stakeholder Engagement & Public Affairs Manager – H&M said in a social media post, “The EIS Pilot initiative is the first social insurance scheme initiative providing a financial benefit to garment workers and their families in case of work-related death and permanent disability. While it is a time bound approach to be transformed into a national system based on employers’ contribution, it is already a testament to the commitment of the Bangladeshi Government, the industry and its workers’ unions, to the well-being of their workers.”

Partnership with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the German Technical Cooperation Agency, and the International Labour Organization (ILO) underlines the cooperative effort to care the EIS Pilot initiative.

In addition, GIZ and the ILO bid technical assistance to the Ministry of Labor and Employment (MoLE), social partners, and other shareholders to safeguard active implementation. ETI, in combination with businesses, NGOs, and trade unions, plays a key role in generating workplaces where human rights are appreciated and RMG workers are treated with self-respect.

Associated with the vision of the Ethical Trading Initiative (ETI), the EIS Pilot goals to indorse workers’ rights, safeguard decent working conditions in Bangladesh’s multifaceted RMG sector, deliver financial security, safeguard basic needs can still be met amid sorrow and offer peace of mind to sustain of unexpected calamities.

Among the early participants in the EIS scheme – One+All, an ETI company member’s Overseas Director Ken Edgar, said to media, “Taking part is the right thing for us, giving greater reassurance to our workers, should they suffer an accident or worse. And our relationship with ETI is critical in steering us to make ongoing improvements for our workers, and we want to encourage more RMG sector brands to step forward and commit to the EIS scheme.” 

The EIS goes beyond basic support for injured workers in Bangladesh. This safety net offers comprehensive coverage, including medical care, rehabilitation, and income replacement during injury or illness. It builds on existing lump sums for death and disability, aiming to match international standards and provide true financial security for workers and their families.

The project, which the governments of the Netherlands and Germany fund, will also gather data on average medical costs for a worker in case of injury, benefits provided in case of temporary incapacity, along capacity-building on occupational accidents, diseases and rehabilitation, to fine-tune what the cost of a fully functioning EIS could be in Bangladesh.

Also, around 150 RMG factories will partake in the first part of the trial, which will primarily run for three years, with the choice of being extended for another two. If the pilot proves successful, it could be extended to other sectors of the economy.

Bangladesh textile and apparel sector investment outlook in 2023

POST BY
RMG Bangladesh
-

The year 2023 ended with many political and economic ups and downs. All over the world, especially in the big markets of Bangladesh’s garment industry, Europe and America, where about 70 percent of apparel are exported, there has been an economic slowdown. Despite the global recession, there is a big investment in Bangladesh’s garment industry in 2023.

Bangladeshi entrepreneurs stepped up to set up around 134 new ready-made garment factories last year to tap the growing potential of the garment sector. Most of these factories are expected to start production within this year.

According to Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) membership data, Badsha Group of Industries, Pacific Jeans Group, Ha-Meem Group, Sadma Group and Beximco have invested in 2023 to diversify their exportable garments.

Of this, Badsha Group has invested Tk 800 crore in its Pioneer Denim at Madhavpur in Habiganj to set up a state-of-the-art unit with a target of $700 million in annual export revenue. Large scale production will start in 2024 where at least 15 thousand people will be employed in this factory. Currently the group has created employment for around 25 thousand people.

Pacific Jeans has also invested $31.75 million in Pacific Apparels Limited in Chittagong EPZ. The new factory will manufacture luxury garments such as suits, blazers, jackets, coats, pants and casualwear. It is expected that this new unit will create employment opportunities for 9 thousand people in the next three years. Once fully operational, exports from here are expected to increase to $250 million.

Focusing on diversification rather than increasing garment capacity, Ha-Meem Group launched three new production lines in April 2023 with plans to expand to 16 lines. According to BGMEA President Faruque Hassan, in the last two years, Beximco Group has got the largest number of factory memberships.

In 2023, Sadma Group has accepted three permanent memberships in BGMEA. The group’s knit composite Appropriate Apparel will employ 3,000 people and Mouchak Apparel will employ another 2,000. By 2024, the group’s total workforce will be 18,000 and with current $100 million turnover the group targets to reach turnover of $250 million.

Indet Group is establishing a green industrial park with an investment of around Tk 400 crore. The industrial park is expected to be operational by June 2024. The park will be a comprehensive source of accessories and packaging in the same arena.

Team Group is investing around Tk 1,800 crore to expand its sweater and knit composite manufacturing capacity and set up new facilities including a denim garment unit, a zero discharge washing plant and an outerwear factory with accessories and synthetic fiber based fabrics. Nipa Group, Windy Group, Shasha Denim and DBL Group also made significant investments.

According to industry insiders, Bangladeshi garments have huge potential in the global market. Because, the big buyers of the world are moving away from the Chinese market and tending to the markets of other countries, especially the markets of Bangladesh. Because of which significant investment is increasing in the garment sector of Bangladesh in the last two years. However, compared to 182 new factories set up in 2022, 26 percent fewer factories were set up in 2023 which were 61, 81, 58 (corona years) and 86 in 2018, 2019, 2020 and 2021 respectively.

Meanwhile, the worst affected sector in 2023 was Bangladesh’s primary textile sector, witnessed almost zero investment. A unit of a spinning mill in Narsingdi only said it would invest Tk 700 crore in cotton and man-made fiber production, but that plant would be set up this year.

However, to meet the increasing demand, in 2021, the entrepreneurs of the sector had set a target of investing about $2.5 billion by 2023 in setting up 13 new textile units and modernizing and expanding 12 units. Of this, in 2022, 14 new units were established in the primary textile sector with an investment of Tk 4,148.14 crore, according to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) data.

On the other hand, investment in Bangladesh’s dyeing sector has declined despite high demand for fabrics from garment exporters. In 2023, no new dyeing plants were set up in the country. According to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) Chief Executive Officer Monsoor Ahmed, investment in the sector has not increased due to energy crisis and rising costs.

In 2023, 10 multinational companies decided to invest Tk 2,000 crore in textile chemical production. Among these, German-based chemical manufacturer CHT invested $8 million to set up a factory in Meghna Industrial Economic Zone at Sonargaon in Narayanganj. The factory built on 2.2 acres of land will initially produce textile chemicals. CHT will produce the chemical in a completely eco-friendly manner which is now available to traders from Bangladesh through back-to-back LCs in a very short period of time.

Dysin Group, one of Bangladesh’s largest dyes and chemicals distributor and manufacturer, has acquired 10 acres of land from Beza in Bangabandhu Industrial City Economic Zone, planning to invest $13 million in setting up a textile chemical factory in Bangladesh.

ইউরোপে পোশাক রপ্তানি কমেছে

POST BY
RMG Bangladesh
-

চলতি অর্থবছরের গত ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ১.২৪ শতাংশ কমেছে। পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। 
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠনটি বলছে, গত জুলাই-ডিসেম্বরে বাংলাদেশ থেকে ইইউ’র বাজারে ১১৩৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ১১৫০ কোটি ডলার।

রপ্তানিকারকরা বলেন, বিভিন্ন কারণে ইইউর ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। ২০২২ সালে তাদের আমদানি অনেক ভালো করেছিল, সেসময়ের স্টক থেকে গিয়েছিল। আসলে বাংলাদেশ থেকে শুধু নয়, গার্মেন্টসের যারা বড় এক্সপোর্টার, চায়না বলেন, ভিয়েতনাম বলেন- সবার নেগেটিভ গ্রোথ। এটা শুধু যে বাংলাদেশের তা নয়।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে তৈরি পোশাক থেকে। আর এসব তৈরি পোশাকের ৪০ শতাংশ যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ দেশে। ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অর্থবছরের প্রথমার্ধে স্পেনে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫৬ শতাংশ, ফ্রান্সে ২.১৫ শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ৯.১১ শতাংশ এবং পোল্যান্ডে ১৯.১৪ শতাংশ। অন্যদিকে জার্মানিতে ১৭.০৫ শতাংশ, ইতালিতে ৩.৮৯ শতাংশ এবং বেলজিয়ামে ৪.৮৮ শতাংশ কমেছে।
বাংলাদেশের জন্য বৃহত্তম বাজার জার্মানিতে রপ্তানি হ্রাসকে ইউরোপে প্রবৃদ্ধি কমার মূল কারণ হিসেবে দেখছেন বিজিএমইএ পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল।

গত ছয় মাসে জার্মানিতে ২৮৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যেখানে আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৪৫ কোটি ডলার। চলতি বছরের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ৫.৬৯ শতাংশ কমে নেমেছে ৪০৩ কোটি ডলারে, যেখানে আগের বছরে একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল প্রায় ৪২৮ কোটি ডলার।

ওদিকে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডায় পোশাক রপ্তানি কমেছে ৪.১৬ শতাংশ।

বিজ্ঞাপনসবশেষ ছয় মাসে সেখানে রপ্তানি হয়েছে ৭৪ কোটি ডলারের পণ্য, যেখানে আগের বছর এই পরিমাণ ছিল ৭৭ কোটি ডলার। একই সময়ে যুক্তরাজ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.২৪ শতাংশ, সেখানে ২৭১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আগের বছর এ সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ২৩৯ কোটি ডলার।

এদিকে ইউরোপের বাজারে খারাপ করলেও আশার আলো দেখিয়েছে অপ্রচলিত বাজার। এ বাজারে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ১২.২৮ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪৫৪ কোটি ডলার, যেখানে আগের বছর প্রথমার্ধে এর পরিমাণ ছিল ৪০৪ কোটি ডলার। এর মধ্যে জাপানে ৯.৯৮ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ২৪.৬৭ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯.০৬ শতাংশ বেড়েছে রপ্তানি। তবে ভারতে রপ্তানি কমেছে ১৭.২৭ শতাংশ। এ বিষয়ে মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, অপ্রচলিত বাজার এবং সেখানে আমাদের নতুন প্রোডাক্টে ফোকাস করায় আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। তবে খারাপের মধ্যেও অন্য দেশের তুলনায় আমরা ভালো করেছি।

বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, অস্ট্রেলিয়াসহ অপ্রচলিত বাজারগুলোতে আমরা ভালো করেছি। ওভারল যেটা আমাদের হয়েছে, আমি বলবো যে খারাপের মধ্যে ভালো। এই কারণে যে, ডিমান্ডই কম ছিল, ইমপোর্টই কম হয়েছে; সেই হিসেবে বাংলাদেশ ভালো করেছে। তবে সার্বিকভাবে বছরের প্রথমার্ধে পোশাক রপ্তানিতে ১.৭২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখেছে বাংলাদেশ। গত ছয় মাসে প্রায় ৪৫৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যেখানে আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ৪০৪ কোটি টাকা। সামনের দিনে আরও প্রবৃদ্ধির আশা দেখছেন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক। তিনি বলেন, নির্বাচনের একটা প্রভাব ছিল, সেটা শেষ হয়েছে। তাছাড়া নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইইউতে খুচরা বিক্রি বেড়েছে। ফলে ক্রেতাদের হাতে থেকে যাওয়া স্টক কমেছে। পোশাক শিল্পের স্বার্থে গ্যাস সংকট নিরসনের পাশাপাশি কাস্টমস ও বন্ড সেবা সহজীকীকরণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পোশাক খাতের নির্বাচিত এমপিদের সংবর্ধনা দিলো সম্মিলিত পরিষদ

POST BY
RMG Bangladesh
-

দেশের পোশাক শিল্পে অনবদ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদসদের (এমপি) সংবর্ধনা দিয়েছে সম্মিলিত পরিষদ। ২৬শে জানুয়ারি র‌্যাডিসন ব্ল ওয়াটার গার্ডেনের গ্র্যান্ড বলরূমে সম্মিলিত পরিষদ নির্বাচিত সাংসদদের এ সংবর্ধনা প্রদান করে এবং প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায়।

সংবর্ধনা সভায় পোশাক শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হয় এবং টেকসই শিল্প বিনির্মানে নির্বাচিত সাংসদদের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, পোশাকখাত থেকে নির্বাচিত ১৮ জন সংসদ সদস্য হলেন বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এমপি; সেপাল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু মুনশি এমপি, উইসডম অ্যাটায়ার্স লি. এর চেয়ারম্যান এ কে এম সেলিম ওসমান এমপি; এনভয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস সালাম মুর্শেদী এমপি; ফেবিয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মো. তাজুল ইসলাম এমপি; হামিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নসরুল হামিদ এমপি; রেনেসাঁ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহরিয়ার আলম এমপি; বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলম এমপি; হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ এমপি; ওয়েল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম এমপি; শাশা ডেনিমস লি. এর চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি; স্প্যারো গ্রুপের চেয়ারম্যান চয়ন ইসলাম এমপি; মণ্ডল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মমিন মণ্ডল এমপি; তুসুকা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়জুর রহমান (বাদল) এমপি; নিপা গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. খসরু চৌধুরী এমপি; এক্সিস নিটওয়্যার লি. এর দেওয়ান জাহিদ আহমেদ এমপি; স্মার্ট গ্রুপের মুজিবুর রহমান এমপি; এবং এ অ্যান্ড এ ফ্যাশন স্যুয়েটারস লি. এর মো. আব্দুল ওয়াদুদ এমপি।

বিজিএমইএ নির্বাচন ২০২৪-২৬ এর জন্য সম্মিলিত পরিষদের প্রেসিডেন্ট টিপু মুনশি এমপি, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি, সম্মিলিত পরিষদের  জেনারেল সেক্রেটারি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ( ডিএনসিসি) এর মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, বিজিএমইএ’র সাবেক সভাপতি ও সম্মিলিত পরিষদের প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী মো. সিদ্দিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বিজিএমইএ’র সাবেক সভাপতিবৃন্দ রেদওয়ান আহমেদ, মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস, প্রকৌশলী কুতুবউদ্দিন আহমেদ, কাজী মনিরুজ্জামান, এস.এম. ফজলুল হক, মো. শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এবং বিজিএমইএ এর বর্তমান সভাপতি ফারুক হাসান, বিজিইএমএ এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সম্মিলিত পরিষদের প্যানেল নেতা এস এম মান্নান (কচি) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

Bangladesh’s hourly productivity is $3.40 and the reasons behind

POST BY
RMG Bangladesh
-

Bangladesh is still lagging behind its competitors in terms of labor-intensive productivity in the ready-made garment industry. While the hourly productivity of Bangladesh is $3.40, the productivity of China, the number one exporter, is recorded at $11.10.

Bangladesh Productivity
Figure: Despite being the second-largest apparel exporter, behind only Cambodia, Bangladesh still lags behind seven Asian competitors in hourly labor productivity.

Despite being the second-largest apparel exporter, behind only Cambodia, Bangladesh still lags behind seven Asian competitors in hourly labor productivity.

The owners and employees of every successful factory in our country are now making all kinds of efforts to achieve success in just one thing. But I don’t agree with the main point. We have appointed the largest number of CEOs, EDs, IE GMs, and Managers from the country where the top officials of that country are holding big positions in the factories, but the productivity is not so good to see! Is it our overall failure to establish the entire industrial ecosystem of our country?

However, government agencies claim that the country’s overall labor productivity rose by 3.80 percent between 1995 and 2016, and citing data from the Asian Productivity Organization (APO), the industry ministry said that 20 Asian countries saw a 2.5 percent increase in productivity during this period.

I am trying to explain some of the reasons why the efficiency of the working people of our country is so low and the efficiency of our industry is so questionable.

1. There was a kind of frustration among the working people for the relatively low salary. But what is worse is that the wrong messages, provocative messages of our newspapers, social media, or labor organizations have only helped these working people to create regret. But none of us could do the job of channeling their perceptions in the right way.

How this industry has provided them with this income by relieving them from the pain of unemployment. How this minimum wage has made them self-reliant and brought them to today’s position, where would the misery of the country and the nation have gone if we did not have today’s 47 billion exports? Our media, BGMEA, BKMEA, government agencies, or our internal HR team, production team, and top management team have failed miserably to communicate this message positively.

2. We basically work on a relatively cheap product, so you get a cheap wage with high work pressure, and you get a relatively low salary. If you do the job well and can handle more critical orders, the salary will naturally increase. Every person and organization we are responsible for has failed to deliver such a clear message. This responsibility falls on every official who receives bread and butter from the industry. You are responsible for the closure of 300 factories in the last few months!

Our wage board, government, employers’ organization, various NGOs, labor organizations, and every organization is making some improvements every time to provide uniformity in wages. It is an ongoing process and analyses are made in line with development and productivity. Instead of opposing the salary increase, we are trying to raise awareness so that we do not increase the wrong message.

3. Those of us who like to share negative news, and news of labor exploitation on social media with great emotion and enthusiasm are a kind of misleading irritants. We never look at our inefficiency. There is a kind of confusion that we have taken a huge payment by sharing the news. If this industry was not there, the 8 lakh educated unemployed would have been reduced to 80 lakh in today’s Bangladesh. Without this, our economy would not have been able to grow. There is no such thing as luck in any of the things we do today. The news of unemployment in old Bangladesh from 1980 to 1990 can still be seen in the archive.

 4. All kinds of supply chain inefficiencies of those of us who work at the office level basically keep our production system under constant stress and strain, forcing us to unnecessarily pay extra overtime. A shipment deal is never for production, it’s for not starting production on time. I think these incidents are responsible for 80% of today’s inefficiency in the industry. But we are making a big mistake by foolishly putting the responsibility on production.

5. Overall, no proper steps have been taken in our industry regarding this issue of total business inefficiency. Government, non-government organizations, various NGOs, and aid agencies have completed the projects cursorily. Our organizations weren’t also looking towards the    completion of the project in a responsible manner. Both parties have done nothing to deserve this.

While signing these projects, we do not notice that some foreign-identified companies are taking money abroad from these projects by doing business for crores of money and failing to bring any kind of change in the industry.  And we are handing over the internal sensitive information of the industry to them. It’s time for us to be careful before working with these reputed companies.

6. Some local and international media, newspapers, and influential personalities are constantly indulging in malice against our industry. The people of these organizations published some interviews with the people of our industry, and our leaders immediately started behaving blindly.

We have shown the failure of all government and non-government organizations to play a strong role in this regard. The BGMEA’s last committee, however, once made a very official protest about an issue. Recently, however, some people were a little hesitant about returning Walmart’s goods. Apart from that, I didn’t see anything else.

7. The training or efforts to increase the internal efficiency of our organization were only to create operators and continue the operation. To increase the efficiency of production, no work is basically done to increase personal efficiency. In this regard, each factory will have to start work on a separate project. At the end of the day, none of the media, government, non-government organizations, or buyer representatives come forward for our needs. The extent to which you have brought this industry to individual initiative is the form of success of this industry today.

8. We don’t understand the importance of investing in automation. Using RFID in the sewing line does not mean automating the factory. One thing you have to admit is that this time there is no other way open to us except automation.

Automation, semi-automation, or soft automation is possible in every process in our industry. By each process, I mean all kinds of possible automation of about 250 processes. We have made a lot of mistakes in this regard. There should be no more time to lose.

9. In many factories of our country, the number one in productivity country’s famous and expensive CEO, ED, IE GM, and Managers are appointed. Can you please have a review session with all those heavyweight officers of yours as to why we are not able to do that in our country, and why they are not able to establish that kind of culture in this factory? It seems to me that an entrepreneur with such hopes hires foreign officials with so much money.

10. Out of about 100 effective tools of the Lean method, at least 25 tools should be involved in all the processes of any production-oriented organization. Because we stay away from the tested methods, the overall efficiency eco-system does not develop properly. It is important to understand which tools should be implemented on a priority basis according to the business type and needs of your organization.

It is a little difficult to choose such tools, implement them, and penetrate the culture in everyone. So, very constructive steps have to be taken concerning all these processes. Don’t stress that your organization can’t because no one else can.

It has become imperative for all of us to come forward in our efforts to make our core export-oriented industry sustainable and strong. It will not be resolved through a dialogue. Every factory has to work individually to improve its efficiency. You’ve been doing this for 40 years.

Let’s save the industry, if the industry survives, the country will survive.

পোশাকশ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি

POST BY
RMG Bangladesh
-

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের গ্রেড-বৈষম্য, ছাঁটাই ও উৎপাদনের টার্গেটের চাপ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি মজুরি আন্দোলনে পোশাকশ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

এসব দাবি আদায়ে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি কেন্দ্রীয় কমিটির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার। বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, সহ–সভাপ্রধান অঞ্জন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর সাহা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াদুল ইসলাম, সহপ্রচার সম্পাদক হযরত বিল্লাল শেখ প্রমুখ। সংগঠনটির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গত নভেম্বরে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি আন্দোলনের পরপরই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন। গত সপ্তাহে তিনি জামিনে মুক্তি পান। সমাবেশে বাবুল হোসেন বলেন, মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করায় সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় শতাধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না এমন শ্রমিকদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের হয়রানি-নিপীড়ন না করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি করেন বাবুল হোসেন। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার সব শ্রমিকনেতা ও সাধারণ শ্রমিকের ওপর চাপানো মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। একই সঙ্গে জামিনে মুক্ত হওয়া সব শ্রমিককে কাজে বহাল করতে হবে। তাঁদের পাওনা ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বক্তব্য দিচ্ছেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতারছবি: বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি

সমাবেশে তাসলিমা আখতার বলেন, সরকার ঘোষিত নতুন মজুরি পোশাকশ্রমিকেরা চলতি মাস থেকে পেতে শুরু করেছেন। তবে অনেক কারখানা নির্ধারিত মজুরিও দিচ্ছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা, গ্রেড ভেদে শ্রমিকদের ঠকানোর ব্যবস্থা। গ্রেড কমানোর কথা বলে মালিকেরা চতুর্থ গ্রেডে যে হারে মজুরি বাড়িয়েছেন, সেই সমান হারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডে বৃদ্ধি না করে ইচ্ছেমতো মজুরি দিচ্ছেন। ফলে জ্যেষ্ঠ ও দক্ষ শ্রমিকেরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

তাসলিমা আখতার আরও বলেন, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনের জবাবে শ্রমিক গ্রেপ্তার, মামলা ও নির্যাতনে থেমে থাকছেন না মালিকেরা। শুরু হয়েছে বিভিন্ন কারখানায় টার্গেটের ভয়াবহ চাপ আর ওভারটাইম ছাড়াই বিনা মজুরিতে শ্রমিক খাটানো। মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে কাজের চাপ বাড়িয়ে অমানবিক অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন শুরুর পর শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে আশুলিয়া, গাজীপুরসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকাতেও ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সমাবেশ শেষে মিছিল করেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির নেতা-কর্মীরা।ছবি: গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি

সমাবেশে শ্রমিকনেতারা বলেন, গত নভেম্বরে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে চারজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সরকারের তরফ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের বদলে ধামাচাপার চেষ্টা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দারিদ্র্যের কারণে এই শ্রমিকদের পরিবারের কেউ কেউ মামলা করার সুযোগ পাননি। তাই শ্রমিকনেতারা মজুরি আন্দোলনে নিহতের ঘটনায় ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

Garments exporters received $47.38b in 2023

POST BY
RMG Bangladesh
-

Garments exports from Bangladesh earned $46.99 billion in fiscal 2022-23, registering a moderate y-o-y growth of 10.27%, which was $42.61 billion in the last fiscal year, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Garments exporters received $47.38b in 2023

Apparel exports helped in taking the country’s overall exports in fiscal 2022-23 to another record-high of $55.56 billion.

Garments accounted for 84.58 percent of all export receipts that year while it was 81.82 percent in fiscal 2021-22, EPB data shows.

Another unprecedented performance came in the form of the highest single-month apparel export earnings of $4.67 billion in December 2022.

Among apparel products, knitwear registered a growth of 10.87% to $25.73 billion, while woven garments saw a growth of 9.56% to $21.25 billion, the EPB data also stated.

If related products such as home textiles and specialized fabrics, including silk and wool, headgear and textile waste are included, the year-end export turnover would be $49.24 billion.

This accounts for 88.35 percent of the overall export earnings of fiscal 2022-23.

“This is undoubtedly a significant accomplishment as we are passing through a turbulent time when global trade is shrinking,” stated Faruque Hassan — President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

ভার্চ্যুয়াল বাজারে বাড়তি ৫০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানির সুযোগ

POST BY
RMG Bangladesh
-

২০২৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও আফ্রিকার ভার্চ্যুয়াল বাজারে বাড়তি প্রায় ৫০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে হলে একটি আন্তর্জাতিক মানের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে।

পোশাক খাতের জন্য ভার্চ্যুয়াল মার্কেটপ্লেস প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের সম্ভাব্যতা গবেষণায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পক্ষে গবেষণাটি করেছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লাইটক্যাসল পার্টনারস। এতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) পার্টনারশিপ ফর ক্লিনার টেক্সটাইল (প্যাক্ট টু) প্রোগ্রাম।

বাংলাদেশের পোশাক চার দশক ধরে সফলভাবে কাজ করলেও নিজস্ব ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এটির পরিবর্তন করতে চাই। আমরা নিজেদের ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হতে পারে আমাদের জন্য একটি কৌশলগত এন্ট্রি পয়েন্ট।

ফারুক হাসান, সভাপতি, বিজিএমইএ

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল বৃহস্পতিবার এই গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরেন লাইটক্যাসল পার্টনারসের কর্মকর্তা দিপা সুলতানা। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও আফ্রিকায় তৈরি পোশাকের ভার্চ্যুয়াল বাজার বেড়ে ৩০ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। আর ২০২৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর বাজারের পোশাক বিক্রির এক-তৃতীয়াংশই অনলাইনে স্থানান্তরিত হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভার্চ্যুয়াল পোশাকের বাজারের মাত্র দশমিক ২০ শতাংশ, ইইউর দশমিক ১০ শতাংশ এবং আফ্রিকার দশমিক ৭৫ শতাংশ হিস্যা নিতে পারলেই ৪৮ কোটি ৯০ লাখ ডলার মূল্যের অতিরিক্ত তৈরি পোশাক রপ্তানি করা সম্ভব। যা ডলারের বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী ৫ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকার মতো।

লাইটক্যাসলের প্রতিবেদনে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে ব্যবসা থেকে ব্যবসা (বিটুবি) এবং ব্যবসা থেকে ভোক্তা—এই দুই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে নতুন বাজার ও ক্রেতার সন্ধান মিলবে। তাতে ব্যবসার পরিমাণ বাড়বে।

ভার্চ্যুয়াল মার্কেটপ্লেস প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের সম্ভাব্যতা গবেষণার প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসানসহ অন্যরা। গতকাল ঢাকার উত্তরায় বিজিএমইএর কমপ্লেক্সেছবি: বিজিএমইএ

ইতিমধ্যে দেশীয় বাজারের জন্য জাতীয় ডিজিটাল নীতি হলেও আন্তর্জাতিক ই-কমার্সে প্রবেশ করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট নীতিকাঠামো হয়নি। অন্যদিকে কার্যকর ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা বৈশ্বিক পেমেন্ট গেটওয়ের অনুপস্থিতি, চলতি মূলধন অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ, ছোট ছোট ক্রয়াদেশ প্রক্রিয়াজাত করার জটিল প্রক্রিয়া ইত্যাদি রয়েছে।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিজিএমইএর নেতারা জানান, করোনার সময় যখন পোশাক রপ্তানির আদেশ বাতিল হচ্ছিল আর বাজারগুলোতে ভার্চ্যুয়াল ব্যবসা বাড়ছিল, তখন এই মার্কেটে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রথাগত ব্যাংকিং ও কাস্টমস নিয়মনীতি ভার্চ্যুয়াল বাজারের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অর্থাৎ বেশ কিছু বিধিবিধান বিশেষ করে, ব্যাংকিং ও কাস্টমস নিয়মনীতি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তা ছাড়া ভার্চ্যুয়াল বাজার যেহেতু একটি নতুন বিষয়, তাই শিল্পের ভেতরে কিছু প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করা ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পুরো বিষয়টি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে করার জন্য গবেষণাটি করা হয়।

২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশনের মোট বিক্রির ১৮ শতাংশ ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে হয়েছিল। সেটি আগামী ২০২৫ সালে ২৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে জানান বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের পোশাক চার দশক ধরে সফলভাবে কাজ করলেও নিজস্ব ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এটির পরিবর্তন করতে চাই। আমরা নিজেদের ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হতে পারে আমাদের জন্য একটি কৌশলগত এন্ট্রি পয়েন্ট।’

ফারুক হাসান আরও বলেন, ‘বিদায়ী বছরে (২০২৩) আমাদের পোশাক রপ্তানি ৪ হাজার ৭৩৮ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এর আগের বছর বৈশ্বিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমাদের হিস্যা ছিল ৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ। আশা করছি, ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের এই হিস্যা ১২ শতাংশে নিয়ে যেতে পারব। এর জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন এবং তা কাজে লাগাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।’

লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে হামলার প্রভাব পোশাক রপ্তানিতে কতটা পড়েছে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, ‘আগের চেয়ে পণ্য পরিবহনে সময় বেশি লাগছে। জাহাজভাড়া বেড়ে গেছে। তাতে কষ্ট বেড়েছে। আমাদের পোশাক রপ্তানির বড় অংশই ফ্রেইট অন বোর্ড বা এফওবিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় জাহাজভাড়া দেয় বিদেশি ক্রেতারা। ফলে চাপটাও তাদের ওপরই বেশি পড়ছে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সহসভাপতি শহিদউল্লাহ আজিম, পরিচালক আবদুল্লাহ হিল রাকিব, নাভিদুল হক ও ইমরানুর রহমান; স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম এবং লাইটক্যাসল পার্টনারসের সহপ্রতিষ্ঠাতা জাহেদুল আমিন প্রমুখ।

শোভন ইসলাম বলেন, ‘ভার্চ্যুয়াল বাজারে প্রথমে আমাদের বি–টু–বি এবং পরবর্তী সময়ে বি–টু–সি পর্যায়ের ব্যবসায়ে যেতে হবে। বর্তমানে আমরা অল্প কিছু ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করি। তারা আমাদের উদ্যোক্তাদের দাম প্রতিযোগিতার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ বাংলাদেশ থেকে কয়েক হাত ঘুরে অ্যামাজন, আলিবাবার মতো মার্কেটপ্লেসে তৈরি পোশাক যাচ্ছে। সেটি আমরা সরাসরি করতে পারি। তাতে সময় বাঁচবে, দামও বেশি মিলবে।’

গার্মেন্টসের দেশে তুলার আবাদ নেই কেন

POST BY
RMG Bangladesh
-

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) তথ্যানুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৯ হাজার ৩১৮ কোটি টাকায় ১৮ লাখ ৩৩ হাজার টন তুলা আমদানি হয়েছে। একই সময়ে ৪৪ হাজার ৬২৮ কোটি টাকায় ১২ লাখ ৯৫ হাজার টন সুতা আমদানি করা হয়। এতে তুলা ও সুতা বাবদ বাংলাদেশের খরচ হয় প্রায় ৮৫ হাজার কোটি টাকা, মানে ৯ বিলিয়ন ডলারের মতো।

২০২২-২৩ অর্থবছর নিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচার (ইউএসডিএ) এক পূর্বাভাসে জানিয়েছিল, সেই অর্থবছরে ১১ কোটি ৪৪ লাখ বেল (১ বেল = ৪৮০ পাউন্ড) তুলা উৎপাদিত হবে এবং সেই সময়ে বাংলাদেশ আমদানি করবে ৭৯ লাখ বেল। এর আগের অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮৫ লাখ ২০ হাজার বেল তুলা আমদানি করেছিল। পরবর্তী হিসাবটি খুঁজে পাইনি। এক বছর আগের অর্থবছরের পূর্বাভাস হলেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

দেশের পণ্য রপ্তানি আয়ের শীর্ষ খাত তৈরি পোশাক শিল্পের সুতা ও কাপড়ের একটা বড় অংশ সরবরাহ করে টেক্সটাইল বা বস্ত্র খাত। পশ্চিমা বিশ্বে বাংলাদেশের অন্যতম পরিচয় পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে। এ দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বয়স প্রায় চার দশক পেরিয়েছে। তাহলে এখনো কেন আমরা তুলা আমদানির ওপর নির্ভরশীল? অথচ আমাদের ইতিহাস কিন্তু পুরো উল্টো কথায় বলছে।

২.
বলা হয়, মানুষের চাষের ক্ষমতা তুলার জৈবিক ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে, উনিশ শতকে যা বেড়ে তুলার সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান ইতিহাসের অধ্যাপক ভেন বেকার্ট তাঁর ‘এম্পায়ার অব কটন: এ গ্লোবাল হিস্ট্রি’তে জানাচ্ছেন, ‘পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশ তুলাকে সুতায় রূপান্তর করার কাজটি করে প্রথম।…মহেঞ্জোদারোর পাশে মেহেরগড়ের তুলার বীজের বয়স প্রায় সাত হাজার বছর।’

ভেন বেকার্ট আরও বলেন, ভারতীয় মিহি কাপড়ের গুণাগুণ আজ প্রায় উপকথাসুলভ—তেরো শতকে ভারতে আসা ইউরোপীয় মুসাফির মার্কো পোলোর ৯০০ বছর আগে হেরোডোটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রি.পূ.) করমণ্ডল (ভারত মহাসাগরীয়) উপকূলের কাপড় সম্পর্কে বলেছেন, ‘সবচেয়ে চমৎকার ও সুন্দর তুলা, যা বিশ্বের কোথায় পাওয়া যেত না।’ ৬০০ বছর পরে লিডসের তুলাবিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড বেইনস বলবেন, ‘এত তুলনাহীন নিখুঁত, তার মধ্যে মসলিন সম্ভবত আসমানের পরি বা অতিমানবীরা বানাত এবং সেগুলো যেন হাওয়ায় বোনা।’

মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে উনিশ শতক অবধি ভারত উপমহাদেশের কারিগরেরা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কাপড় উৎপাদনকারী শিল্প চালিয়েছেন। বিশ্ব মানচিত্রে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ নামের তিনটি দেশের কৃষকেরা খাদ্যশস্যের পাশাপাশি তুলাও চাষ করতেন। তুলো থেকে সুতা তৈরি করে কাপড় উৎপাদন করতেন নিজেদের জন্য আর কিছুটা স্থানীয় বাজারের জন্য।

ঊনবিংশ শতক অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় যত কাপড় উৎপাদিত হতো, অধিকাংশই চাষি আর কারিগর নিজেরাই ব্যবহার করতেন। নিজেরা গাছ লাগাতেন, তুলা থেকে বীজ ছাড়ানোর জন্য রোলার জিন যন্ত্র ব্যবহার করতেন, বো ব্যবহার করে তুলা থেকে নানা মিশ্রণ, গাঁট ও অন্যান্য নোংরা বের করতেন, চরকা দিয়ে সুতা উৎপাদন করতেন এবং দুটি গাছে টাঙানো তাঁত দিয়ে কাপড় তৈরি করতেন।—কথাগুলো ভেন বেকার্টেরই।

পাটে কয়েক বছর আগেও আমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছি। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশের বদলে ভারতে পাটকল গড়ে উঠেছে। পাটকলের সংখ্যা কমতে কমতে এক-চতুর্থাংশ। কাঁচা পাট এখন মূলত রপ্তানিই হয়। গত বছরের চেয়ে এ বছর পাটের দাম অর্ধেকে নেমেছে। বিদেশিরা কেনা না–কেনার ওপর দাম ঠিক হচ্ছে। অথচ পোশাকপণ্যে এখন দুনিয়ায় আমরা দ্বিতীয়। আর তুলার দেশ হয়ে তুলা আমদানিতেও আমরা দ্বিতীয়।
তুলা উৎপাদন এবং পোশাক তৈরি শিল্প এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকায় মূলত চাষির কয়েক খণ্ড জমি ও কারিগরের বাড়ির কারখানানির্ভর ছিল। তুলা থেকেই রাজস্ব দিতেন। অন্যান্য শস্যের পাশাপাশি তুলার আবাদ করতেন। গুজরাটে ধানের সঙ্গে, মধ্য এশিয়ায় ধান, গম ও যবের সঙ্গে তুলা চাষ করা হতো। আঠারো শতকের আগে কোথাও শুধুই তুলার চাষ হতো না।

কৃষিনির্ভর সমাজগুলোয় যেহেতু বছরের নানা সময় শ্রমের চাহিদার হেরফের হয় এবং তুলা যেহেতু গাছ থেকে তুলে কয়েক মাস রেখে দেওয়া যায়, তাই চাষ না হওয়া মৌসুমে চাষি ও কারিগরেরা সুতা তৈরি ও কাপড় বোনার কাজটা করতে পারেন। ফলে তুলার উৎপাদন থাকলে বছরের ফাঁকা সময়টি কর্মমুখর হয়ে উঠতে পারে, এমনকি সুতা পাকানোর কাজটি রান্না করা, বাচ্চা দেখভালের সময়ও করা যায়। এভাবে রাতদিন উৎপাদনে যুক্ত থাকার সুযোগ হয়। আমাদের পরিসংখ্যানে গৃহভিত্তিক উৎপাদন হিসাবের মধ্যেই থাকে না। ফলে তার শক্তির জায়গাটা টেরই পাওয়া যায় না।

১৬৫০ থেকে ১৭৫০—এই ১০০ বছরে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোই বাংলা থেকেই ৩ লাখ গজ থেকে ৩ কোটি গজ কাপড় রপ্তানি করেছে। এই বিপুল উৎপাদন কীভাবে সামাল দিল?

ডাচ কোম্পানিবিষয়ক গবেষক ওম প্রকাশ বলছেন, এতে বাংলায় ১ লাখ কারিগরকে কাজ করতে হয়েছিল। খাদ্যশস্যের জমি না কমিয়েই তুলা চাষের জমি বাড়াতে হয়েছে, বাড়াতে হয়েছে দক্ষতার গুণগত মানও। ১৭৫৭–এর আগে বাংলার তাঁতিরা দাদন ফিরিয়ে দিতে পারতেন। মূল্য নির্ধারণ করতেন নিজেরাই। তখন তাঁরা কাপড়ের দামের এক-তৃতীয়াংশ পেতেন আর আঠারো শতকের শেষের দিকে তা নেমে আসে মাত্র ৬ শতাংশে।

আরও পড়ুন
রপ্তানিমুখী দেশ কেন আমদানিনির্ভর হয়
তাঁতিদের স্বর্ণযুগের কথা গল্পগাথায় ঢুকে গেল। ভেন বেকার্ট বলছেন, উপমহাদেশে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির একটাই ফল, তাঁতিরা ক্রমে দর–কষাকষির সঙ্গে কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাল।

পাটে কয়েক বছর আগেও আমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছি। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশের বদলে ভারতে পাটকল গড়ে উঠেছে। পাটকলের সংখ্যা কমতে কমতে এক-চতুর্থাংশ। কাঁচা পাট এখন মূলত রপ্তানিই হয়। গত বছরের চেয়ে এ বছর পাটের দাম অর্ধেকে নেমেছে। বিদেশিরা কেনা না–কেনার ওপর দাম ঠিক হচ্ছে। অথচ পোশাকপণ্যে এখন দুনিয়ায় আমরা দ্বিতীয়। আর তুলার দেশ হয়ে তুলা আমদানিতেও আমরা দ্বিতীয়।

অ্যাটলাস বিগ ডটকমের মতে, তুলা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০তম। তাদের তালিকায় ভারত প্রথম, দ্বিতীয় চীন এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের অবস্থান। তবে ইনডেক্স মুন্ডি ডটকমের মতে, বাংলাদেশ ৩২তম। শীর্ষে চীন, তারপর ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল।

অন্যদিকে আমদানিতে বাংলাদেশ প্রথম সারিতে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টা ডটকমের তথ্যমতে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি তুলা আমদানি করে চীন। তারপরই বাংলাদেশ। অর্থাৎ তৈরি পোশাক রপ্তানিতেও আমরা যেমন দ্বিতীয়, তুলা ও সুতা আমদানিতেও দ্বিতীয়।

দেশে বছরে ৭৫ থেকে ৮০ লাখ বেল আঁশ তুলার চাহিদা। সেখানে বোর্ড প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পরও উৎপাদিত হয় চাহিদার মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে ১ লাখ ৬৫ হাজার বেল আঁশ তুলা উৎপাদিত হয়। পাঁচ বছর পর ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে ১ লাখ ৯৫ হাজার বেল আঁশ তুলা উৎপাদন করা হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ধীরগতিতে বাড়ছে।

মসলিনের দেশে তুলা খাতে বরাদ্দ দেখেই বোঝা যায়, স্বনির্ভর অর্থনীতি আমরা কতটা গড়তে চাই। ২০২০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কৃষিমন্ত্রী তুলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ তুলা উৎপাদনের কর্মকৌশল নাকি হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চাষ উপযোগী জমি নির্ধারণ করা হয়েছে ২ দশমিক ৫ লাখ হেক্টর এবং তুলার উন্নত জাত ও হাইব্রিড জাত তৈরির জন্য নেওয়া হয়েছে গবেষণা প্রকল্প। একনেকে তা পাসও হয়েছে। বিটি তুলার ট্রায়াল সম্পন্ন করে ইতিমধ্যে অনুমোদন পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যে তুলার জন্য বাংলা বিশ্বখ্যাত, তার জন্য কোনো গবেষণা নেই। ইংল্যান্ডের কারখানার জন্য কম কাউন্টের তুলার উৎপাদন দরকার ছিল। তাই বাংলার উন্নত তুলার আবাদ ধ্বংস করে মার্কিন ও মিসরীয় তুলার আবাদ শুরু করা হয়। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে নারী-পুরুষেরা কাপড় তৈরি করতেন যে তুলা থেকে, যে তুলার জোরে বাংলা শিল্পোন্নত দেশ ছিল, বাংলার মাটি যে তুলার উপযোগী, সেই তুলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা কোথায়?

তুলাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুর গবেষণা, সংরক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও তুলা চাষ সম্প্রসারণের জন্য একটি মেগা প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু করেছে তুলা উন্নয়ন বোর্ড। সব কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশেই ২০ লাখ বেল তুলা উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যেই সম্ভব হবে।

সামাজিক বিভাজন প্রকাশে কাপড় যেমন বড় ভূমিকা পালন করে, তুলার উৎপাদনও আসলে তা–ই। বলা হয়, সারা দুনিয়াকে তুলার নরম কাপড় পরা শিখিয়েছি আমরা। তার আগে পশম ও লিনেনের মোটা কাপড়ে হাঁসফাঁস করেছে তারা। সেই আমরা আজ বিদেশ থেকে তুলা আমদানি করি কোন যুক্তিতে?

Global fashion giants support Bangladesh’s employment injury scheme for apparel workers

POST BY
RMG Bangladesh
-

Over 30 renowned brands and retailers have committed to an annual contribution of 0.019 per cent of their respective readymade garment (RMG) export volumes from Bangladesh to endorse the Employment Injury Scheme (EIS Pilot), reports apparelresources.com.

Reports maintained this adding this initiative provides financial protection for Bangladeshi workers against workplace injuries and fatalities, proving crucial for the country’s export-oriented RMG industry.

Brands like H&M, Primark, Amazon, C&A, Puma, Decathlon, Giorgio Armani, and VF Corp are among those supporting the scheme, with their financial commitment translating to US $ 19,000 annually for a brand with a US $ 100 million RMG export volume.

The EIS Pilot, recognised as a lifeline for workers by the Ethical Trading Initiative, employs robust data gathering and learning mechanisms to effectively respond to occupational accidents, diseases, and rehabilitation needs within the industry.

The initiative focuses on compensating for work-related injuries, extending support to the permanently disabled and families of deceased workers, adhering to international labour standards outlined in ILO Convention No 121. News Sources :thefinancialexpress

1...505152...1,191Page 51 of 1,191

RMG BANGLADESH NEWS

RMG BANGLADESH
A Knowledge-based Initiative of Best Sourcing
Ready Made Garments sector is the key source of foreign currency and GDP for Bangladesh. Approximately 4.2 million people are dependent on the RMG sector for their bread and butter.
Contact us: info@rmgcentre.com
Facebook RSS Twitter Youtube

EVEN MORE NEWS

POPULAR CATEGORY

© Copyright 2019 - RMG Bangladesh