Home Blog Page 6

RMGs secure strong orders, defying odds over last six months

Bangladesh’s readymade garment (RMG) industry remains resilient, securing steady export orders over the last six months through January. Most buyers are ramping up purchases amid strong retail demand in key markets such as the US and EU. The shift of orders from China, driven by the US government’s plan to impose tariffs on Chinese goods, has further helped the sector.

Industry leaders anticipate over 10% growth in 2025 based on current order projections. This surge is hardly surprising, given that Bangladeshi factories specialise in outerwear production, both knit and woven, which are in high demand. What is unexpected, however, is the steady inflow of orders despite concerns over political instability and fears of unrest following the collapse of the Sheikh Hasina regime in a student-led uprising on 5 August.

Resilience is key but concerns remain

“If a day is lost due to unrest or any other reason, we work at night or on Fridays. We are very resilient,” said AKM Shaheed Reza, chairman of Reza Group, which supplies fashion products to US and European markets. He also noted that buyers’ representatives—mostly Chinese, Indian, and Sri Lankan—are well-versed in the Bangladesh market and remain confident about sourcing from the country.

Despite the positive outlook, exporters remain wary of potential risks, ranging from energy supply disruptions to rising business costs, policy inconsistencies, and law-and-order concerns.

Some large buyers have opted against placing orders with factories in the Ashulia zone, citing recent law-and-order issues. Furthermore, these factories are struggling with gas shortages, which have hampered production capacity.

Mahmud Hassan Khan Babu, managing director of Rising Group, told The Business Standard that his company has secured full-capacity orders until June from buyers who typically provide long-term projections. However, those catering to the fast fashion segment have only confirmed orders until April.

“The overall order situation in the industry is not bad,” he said, although rising production costs are squeezing profit margins.

He pointed out that the absence of clear policy direction poses a challenge. “Some buyers place orders six months in advance. If the government introduces policies that hike utility bills or wages during that period, it could significantly impact businesses,” he explained.

Gas shortages are another pressing concern, particularly for vertically integrated factories that rely on a steady supply. “If the government ensures an adequate gas supply, factories might not turn to imported yarn and fabrics. Moreover, local value addition in the RMG sector will increase,” he added.

Shams Mahmud, managing director of Shasha Denims, said his company has secured orders for the next four months, although not all factories are in the same position.

“Most factories are seeing good orders, but those in Ashulia are facing significant challenges,” he said, pointing to gas supply shortages and financial struggles affecting many manufacturers in the area.

Sheikh HM Mustafiz, CEO of Cute Dress Industries, reported full-capacity orders for the next four months, with strong inquiries extending beyond June.

“Our projection for 2025 is about 15% growth,” he said, noting that the company exported $7.3 million worth of garments last year.

Giant Group Director SM Majedur Rahim said the company is operating at full capacity and has confirmed full-capacity order projections until July. 

He noted that August, being the lean season, may experience a slight slowdown, but from September onwards, orders are expected to return to full capacity, as forecasted by buyers. 

Last year, the group achieved export revenues of $75 million, reflecting a growth of over 23%, driven in part by additional orders from US buyers. 

US companies accounted for over 60% of the group’s production capacity. 

“Last year was an exceptional business year for the company,” he added, expressing optimism that this year they expect a 10% growth.

Ashulia factories trying to survive

Meanwhile in Ashulia, frequent labour unrest and consequent production disruptions, have put the industry-dense area in the crosshairs of buyers. Mirza Shams Mahmud Shakti, CEO of SM Sourcing, said, “Some buyers have already developed a map assessing the risks in this zone to relocate their orders away from the Ashulia zone.”

Despite having a factory in the Ashulia zone, the company is now operating at full capacity as it produces promotional products for discount retailers.

“Working with discount retailers is challenging as they try to reduce prices every year, but exporters must adjust by improving production efficiency,” Shams added.

He expressed optimism about reaching $100 million in exports this year, as his company has booked full-capacity orders until June.

Considering the overall business trend, he noted that if law and order in the industrial zone stabilises, businesses across the sector could see growth.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said the group has booked full capacity orders for the next six months. Some orders are also shifted from local factories to tackle additional workload; the group has started another new unit at the end of last year, he added.

According to BGMEA data, over a hundred factories have started operations in 2024, while the same number of factories have closed operations due to the financial crisis.

Textile mills running at half capacity

The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell said most of the textile and spinning mills are running at 50% due to gas shortages, while they have the capacity to meet 100% of the demand of knitwear garment and over 50% of woven garment factories.

The energy crisis also creates an opportunity for the Indian textile industry, as they have experienced 40% growth in exports to Bangladesh in 2024, which also helps them to create about 1 lakh jobs, he added.

He said while Bangladesh’s textile industry is facing difficulties, India’s textile exports to Bangladesh have experienced significant growth.

“It is absurd that policies are being implemented against local industries and job creation,” he added. “We believe the interim government will take policy decisions to protect domestic industries.”

“The government has supplied gas to fertiliser factories, which could be imported [for garments also] considering the cost-benefits”.

On the other hand, due to currency devaluation, banks are not able to support millers as their working capital limit is shrinking. If the government would not provide financial support, the rest of the companies would not be able to survive in the days to come.

Hope for the best solution

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told The Business Standard that despite challenges such as gas and electricity shortages, labour unrest, and political transitions, the industry should take satisfaction in sustaining modest growth.

He expressed optimism for 2025, citing rising demand from Western markets, easing inflation, and lower interest rates, while emphasising Bangladesh’s potential to benefit from the China-US trade war, provided internal factors like political stability improve.

Echoing Faruque’s comments, Abdullah Hil Rakib, Managing Director of Team Group, agreed and highlighted the opportunity for Bangladesh to expand in the global market as businesses shift from China.

However, Rakib criticised the lack of government support, stating, “The government has shown no intention of aligning policies with the industry’s needs.” He urged a review of policies based on IMF recommendations, warning that without reforms, the industry could stagnate. Drawing inspiration from Singapore’s growth without adhering to IMF prescriptions, Rakib suggested that Bangladesh explore alternative strategies.

BKMEA President Mohammad Hatem noted that while some orders have increased in the past couple of months, exporters continue to face challenges due to rising production costs and stagnant prices. Adequate utility supplies also remain a hurdle for the industry in meeting buyers’ lead times.

He added that the law-and-order situation has yet to normalise, which is crucial for regaining buyers’ confidence.

According to Wazir Advisors Pvt. Ltd, an international market research firm, the global apparel trade and retail update for November 2024 shows that apparel imports continued to grow in the US and EU, remained stable in the UK, and declined in Japan.

US apparel store sales in December 2024 are estimated to be 6% higher than in December 2023. For the calendar year 2024, sales were 1% higher than in 2023.

US home furnishing store sales in December 2024 are estimated to be 10% higher than in December 2023. For the calendar year 2024, sales were 2% higher than in 2023.

Govt considers charging industries for water use

The government is considering charging industrial unit owners for water usage and will categorise industries based on water consumption while offering incentives for recycling initiatives, said Environment Adviser Syeda Rizwana Hasan yesterday.

The government, in collaboration with German partners, is working on a Chemical Waste Management Rule, which is expected to be finalised soon to endorse chemical handling and management regulations to ensure environmental and workplace safety.

The adviser urged the business community and international partners to collaborate with their Bangladeshi counterparts to transition from fossil fuel-dependent energy production to renewable and sustainable sources.

She emphasised that energy supply shortages in the past two years have severely impacted industries, making sustainable energy solutions a necessity for both the country and the industry.

“Having green factories or the highest number of environmentally certified factories does not automatically mean the sector is operating sustainably,” she said, adding that the garment industry is not only energy-intensive but also heavily reliant on water and chemical management, making responsible production practices crucial.

“The term ‘cheap labour’ should be removed from our vocabulary when discussing sustainability,” the adviser also said.

“It must be a shared responsibility between producers and consumers,” she asserted, emphasising ethical sourcing and fair business practices.

She made these remarks at the inaugural ceremony of the Sustainable Apparel Forum (SAF) 2025, jointly organised by Bangladesh Apparel Forum (BAE) and the Netherlands Embassy at Radisson Hotel in Dhaka.

Michael Miller, the EU ambassador to Bangladesh, said that EU consumers have benefited from good value and high-quality products imported from Bangladesh.

“Partnerships between the EU and Bangladesh must evolve as we move forward,” Miller said.

“We look to Bangladesh to increase its ambition when it comes to renewables. The EU is determined to work with Bangladesh to ensure it is equipped with the capacity to provide opportunities for sustainable development,” Miller added.

Andre Carstens, head of mission of the Netherlands in Bangladesh, said, “The Netherlands values its partnership with Bangladesh and recognises Bangladesh’s leading role in the global RMG industry. We are committed to working together with Bangladesh to navigate its challenges.”

Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, executive chairman of the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), said, “We, as a country, would like to be the leader in sustainable apparel by 2040.”

Mostafiz Uddin, founder and chief executive officer of the BAE, said, “If you look into the efforts, we are creating collaboration and connection, increasing opportunity and investment, and further integrating the business. I think our initiatives will continue, and we will be doing impactful initiatives toward a sustainable future.”

In addition, the Netherlands Circular Textile Trade mission to Bangladesh is scheduled from February 10-13, according to a statement.

With the participation of 18 Dutch companies leading in circularity and renewable energy, attendees found unparalleled opportunities for networking and matchmaking at the SAF.

নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি হবে ১২০ দিন

বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ১৬ সপ্তাহ। শ্রমিকপক্ষের দাবি অন্য সব খাতের মতো নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ৬ মাস বা ১৮০ দিন করা। তবে মালিকপক্ষ সেই দাবি মানতে নারাজ। তাই সরকারের পক্ষ থেকে মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে এই ছুটি ১২০ দিন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) বৈঠকে গতকাল মঙ্গলবার নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ১২০ দিন করার বিষয়ে সব পক্ষ একমত হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকার বিজয়নগরে শ্রম ভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানসহ টিসিসির মালিক, শ্রমিক ও সরকারপক্ষের মোট ৬০ সদস্যের বেশির ভাগই উপস্থিত ছিলেন। নতুন ধারা সংযোজন এবং বিদ্যমান ধারা সংশোধনসহ ১০১টি ধারা নিয়ে কাজ করছে টিসিসি। শ্রম আইনের কিছু ধারা বিলুপ্তও করা হচ্ছে। আগামী মার্চের মধ্যে আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারির কথা রয়েছে।

গতকালের বৈঠকের আগে শ্রমসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক বৈঠকে তিন পক্ষের সম্মতিতে ৭৯টি বিষয়ে একমত হওয়ার তথ্য জানিয়েছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২০ শতাংশের বদলে ১৫ শতাংশ শ্রমিকের সায়, অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে বণ্টন, জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের বিপদ থাকলে সেসব কাজ করাতে বাধ্য না করা, নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি না করা ইত্যাদি।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, নারী শ্রমিকের সন্তান প্রসবের ৮ সপ্তাহের মধ্যে কোনো কাজ করাতে পারেন না কারখানামালিকেরা। গতকালের বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৮ সপ্তাহের বদলে তা হবে ৬০ দিন। আবার প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার মজুরি এত দিন নগদে দেওয়ার বিধান ছিল। এখন বলা হয়েছে, নগদে তো পরিশোধ করা যাবেই, ব্যাংক বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতেও এই মজুরি পরিশোধ করা যাবে।

কর্মক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোনো দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিক শারীরিক বা মানসিক আঘাত পেলে বা প্রাণহানি ঘটলে তা কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালে সংঘটিত দুর্ঘটনা বলে গণ্য হবে—এমন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব মেনে নেয়নি মালিকপক্ষ।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, খসড়ার সব জায়গায় নারীদের মহিলা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির প্রধান তাসলিমা আক্তার এ বিষয়ে আপত্তি জানালে শ্রম উপদেষ্টা তা আমলে নেন। নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি সুনির্দিষ্ট নয় এবং অসদাচরণের নিষ্পত্তি কীভাবে হবে, তা–ও বলা নেই বলে বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন তাসলিমা আক্তার। শ্রম উপদেষ্টা এগুলো লিখিতভাবে জানানোর পরামর্শ দেন তাঁকে। বৈঠকে উপদেষ্টা বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা মারাত্মক ধরনের অপরাধ।

বৈঠক শেষে জানতে চাইলে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, সব পক্ষ থেকে পরামর্শ এসেছে। টিসিসির কাজ হচ্ছে পরামর্শগুলো শোনা, যেগুলো একসঙ্গে করার পর উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

৩ বছর ধরে মূল্যস্ফীতির তুলনায় মজুরি প্রবৃদ্ধি কম

মূল্যস্ফীতির চাপ চলমান থাকলেও টানা তিন বছর ধরে শ্রমিকের মজুরি সেই অনুপাতে বাড়ছে না। কম আয়ের পরিবারগুলো মাছ-মাংস কিনতে হিমশিম খাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে—গত জানুয়ারি পর্যন্ত টানা ৩৬ মাস ধরে মূল্যস্ফীতির চাপ চলছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে মজুরি বাড়ানো হলেও সেই বাড়তি টাকা ঢুকে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতির পেটে।

বিবিএস ওয়েজ রেট ইনডেক্স (ডব্লিউআরআই) অনুসারে—গত জানুয়ারিতে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল আট দশমিক ১৬ শতাংশ আর মূল্যস্ফীতির হার ছিল নয় দশমিক ৯৪ শতাংশ।

গত বছরের জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি ও মজুরি প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য ছিল তিন দশমিক ৭৩ শতাংশ পয়েন্ট।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন—এ কারণে কম আয়ের ও অদক্ষ শ্রমিকরা খাবার কম খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

বাংলাদেশ নিয়ে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদনেও এমনটি জানা যায়।

এফএও বলছে—তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা গত বছরের ডিসেম্বরে ৭০ লাখ বেড়ে দুই কোটি ৩৬ লাখ হয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল-অক্টোবরে তা ছিল এক কোটি ৬৫ লাখ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘মূল্যস্ফীতির কারণে আয়-ব্যয়ের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। বছরের পর বছর ধরে কম ও সীমিত আয়ের মানুষ পড়ে যাচ্ছে খাদের কিনারায়।’

তার মতে, ‘দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলতে থাকলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তাদের খাবারে পরিবর্তন আসে।’

গত জানুয়ারিতে সামগ্রিক খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৭২ শতাংশ। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ছিল ১২ দশমিক ৯২ শতাংশ।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নয় শতাংশের বেশি। ফেব্রুয়ারি ও জুন বাদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রতি মাসে তা ছিল সাড়ে নয় শতাংশের বেশি।

তবে শহরাঞ্চলে গত নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ দশমিক ৬৩ শতাংশে পৌঁছালে শহরের দরিদ্র মানুষের সংকট আরও বেড়ে যায়।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান ডেইলি স্টারকে বলেন, ‘প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়ায় মানুষ মাছ-মাংস খাওয়া কমিয়ে নিম্নমানের খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছে।’

‘উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষ প্রাথমিকভাবে বিনোদন ও পোশাকের মতো খাদ্যবহির্ভূত খরচ কমিয়ে দেয়। যদি তা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তারা খাবার কমাতে শুরু করে।’

তার মতে, ‘কম আয়ের মানুষ পুষ্টিকর খাবার এড়িয়ে চলেন। সস্তা-নিম্নমানের খাবার খান।’

জানুয়ারিতে কৃষিখাতে মজুরি প্রবৃদ্ধি হয়েছে আট দশমিক ৪১ শতাংশ। ডিসেম্বরের তুলনায় শূন্য দশমিক শূন্য চার শতাংশ পয়েন্ট বেশি। শিল্পখাতে মজুরি প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক শূন্য তিন শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে সাত দশমিক ৮০ শতাংশ ও সেবা খাতে শূন্য দশমিক শূন্য এক শতাংশ পয়েন্ট বেড়ে আট দশমিক ৪৪ শতাংশ হয়েছে।

মজুরি হার সূচক বা ডব্লিউআরআই কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের ৬৩ পেশায় দৈনিক বেতনভুক্ত অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির হিসাব রাখে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে রাজস্ব ও মুদ্রানীতিসহ সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘বাজার ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমাতে সরকারকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।’

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‌্যাপিড) এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত দুই বছরে মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় অন্তত ৭৮ লাখ মানুষ দারিদ্র্যে পড়েছে। এর মধ্যে ৩৮ লাখ চরম দারিদ্র্যের শিকার।

এ ছাড়াও, অব্যাহত মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে আরও এক কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছেন।

এমন পরিস্থিতিতে আগামী তিন মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা করছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

গত মঙ্গলবার তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলে বেশকিছু উদ্যোগ নেব। জুনের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ছয় থেকে সাত শতাংশে নামিয়ে আনতে পারলে সরকার তা সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করবে।’

তবে এ লক্ষ্যমাত্রার সম্ভাব্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক অধ্যাপক সেলিম রায়হান। তার ভাষ্য, ‘আশাবাদী হতে চাই। তবে মূল্যস্ফীতির চাপ কমার বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।’

তিনি বলেন, ‘এখন সবজিসহ কয়েকটি খাদ্যপণ্যের দাম কমতে দেখছি। তারপরও চালের দাম চড়া।’

Two more RMG units get LEED certification

Two more readymade garment factory units in Bangladesh have gained the United States Green Building Council’s Leadership in Energy and Environmental Design certificates, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association. 

With this, Bangladesh now currently has 237 LEED-certified factories, including 95 platinum-rated, 128 gold-rated, 10 silver-rated and four certified factories.

In February, Columbia Apparels Limited, a factory based in Gazipur, obtained a gold certificate from the USGBC under LEED O+M: Existing Building v4.1 rating system with a score of 77.

Another Gazipur-based factory, Banga Fashion Limited, obtained a platinum certificate from the USGBC with a score of 87 under the system. 

Sixty-three of the world’s top 100 LEED factories are in Bangladesh, including 9 of the top 10 and 18 of the top 20.

This success is expected to attract new investment and partnerships, reinforcing Bangladesh’s position as a sustainable manufacturing hub.

A total of 550 factories were awaiting the USGBC’s LEED certification, according to industry insiders.

The factories of Bangladesh have been obtaining the LEED certificate since 2011.

The USGBC honours factories based on several criteria: transformation performance, energy, water and waste management. The best performers are rated platinum, followed by gold and silver.

According to industry insiders, these criteria help green factories significantly reduce operational costs over time, even though they may initially cost more to set up.

These factories also provide a safe working environment for employees.

Former BGMEA director Mohiuddin Rubel said that the steady growth of LEED-certified factories reflected their proactive approach to sustainability and responsible manufacturing.

অস্থিরতার মধ্যেও পোশাক রপ্তানিতে মিলেছে সুখবর

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও পোশাক রপ্তানিতে সুখবর মিলেছে। সুখবরটি হলো, গত বছর বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় পোশাক রপ্তানি বেড়েছে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি দশমিক ৭৫ শতাংশ বেড়ে ৭.৩৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আগের বছর ২০২৩ সালে রপ্তানি হয় ৭.২৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক।

সম্প্রতি আমেরিকার অফিস অফ টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, দেশটিতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমায় পোশাক আমদানি বেড়েছে।

এদিকে, গত এক দশকের মধ্যে ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি পোশাক আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়। ওই বছর আমেরিকায় ৯.৭৩ বিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানি হয়।

আমেরিকার অফিস অফ টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের প্রতিবেদনে বলা হয়, আমেরিকার বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক হিসাবে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে আছে।

Two more RMG factories gets LEED certification

Two more ready-made garment (RMG) factories have received the United States Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

With this, Bangladesh has further solidified its position as a global leader in environmentally friendly apparel manufacturing.

The country now boasts 237 LEED-certified factories, including 95 platinum-rated, 128 gold-rated, 10 silver-rated, and four certified factories.

In February, Columbia Apparels Ltd, a factory unit based in Gazipur, obtained a gold certificate from the USGBC under the LEED O+M: Existing Building v4.1 rating system with a score of 77.

Another Gazipur-based factory, Banga Fashion Ltd, earned a platinum certificate from the USGBC with a score of 87 under the same rating system.

Sixty-three of the world’s top 100 LEED-certified factories are located in Bangladesh, including nine of the top 10 and 18 of the top 20.

This success is expected to attract new investment and partnerships, further reinforcing Bangladesh’s position as a sustainable manufacturing hub.

Moreover, Bangladesh holds both the highest and second-highest rankings for green factories globally. The rapid expansion of LEED-certified green factories in the country is directly attributed to the RMG sector’s unwavering commitment to environmental sustainability, which is critical for the industry’s long-term viability and prosperity, according to industry insiders.

They also revealed that 550 factories are currently awaiting LEED certification from the USGBC.

Bangladesh’s factory units have been obtaining LEED certification since 2011.

The USGBC assesses factories based on several criteria, including transformation performance, energy efficiency, water conservation, and waste management. The best-performing factories are awarded platinum certification, followed by gold and silver.

Industry insiders noted that while green factories may involve higher initial setup costs, they significantly reduce operational expenses over time.

These factories also ensure a safe working environment for employees.

Former BGMEA director Mohiuddin Rubel remarked that the steady growth in LEED certifications reflects the sector’s proactive approach to sustainability and responsible manufacturing.

He added that through continued collaboration and unwavering dedication, the Bangladesh RMG sector is poised to achieve even greater milestones, solidifying its reputation as a global leader in sustainable and ethical production.

Rubel further noted that consumers worldwide are increasingly demanding eco-conscious clothing, and Bangladesh is meeting this demand by embracing LEED certification.

According to apparel manufacturers, the shift towards green factory buildings has helped restore Bangladesh’s global reputation following the Rana Plaza tragedy, which claimed 1,134 lives and injured more than 2,000 people.

RMG exports to US grow after a gap of two years

Garment export to the US has grown year-on-year in 2024 after a gap of two years as the sales of apparel in the American market is increasing with the easing of high inflationary pressure.

Last year, meaning from January to December, Bangladesh’s garment export to the US grew by 0.75 percent to $7.34 billion, according to data from the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

Bangladesh’s garment export to the US had been decreasing from the severe fallouts of the Covid-19 and the Russia-Ukraine war.

But, in recent months, garment export to the US, Bangladesh’s single largest export destination, was showcasing resilience in shipments, and finally it came to the positive territory in December last year.

The country also experienced a 4.86 percent growth in export volume.

However, similar to the overall market trend, Bangladesh faced a 3.94 percent decline in unit price, which has had a direct impact on profitability.

Last year, the US’s overall import of apparel grew by 1.71 percent to $77.92 billion, the data said.

China was the largest apparel supplier, registering 0.79 percent year-over-year growth to $16.50 billion.

Apparel exports to US grow slightly to $7.34b in 2024

Bangladesh’s apparel exports to the United States grew by 0.75% year-on-year to $7.34 billion in 2024, despite fluctuations throughout the year. 

However, the country’s share of the US apparel market slightly declined to 9.26% from 9.37% in 2023. 

In volume, ready-made garment (RMG) shipments rose by 4.89%, reaching 2.37 billion square metres compared to 2.26 billion in 2023, according to the US Department of Commerce’s Office of Textiles and Apparel.

The year began with a challenging 36.73% drop in January exports to $547.96 million, and further declines were recorded in March, April, May, June, and July, with August showing a marginal dip of 0.20%. 

Despite early setbacks, exports rebounded in the second half of the year, with robust growth starting in September. November saw the highest single-month increase at 42.14%, followed by a 16.52% rise in December, leading to a positive overall outcome for the year.

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told The Business Standard that despite challenges such as gas and electricity shortages, labour unrest, and political transitions, the industry should take satisfaction in sustaining modest growth. 

He expressed optimism for 2025, citing rising demand from Western markets, easing inflation, and lower interest rates, while emphasising Bangladesh’s potential to benefit from the China-US trade war, provided internal factors like political stability improve.

Echoing Faruque’s comments, Abdullah Hil Rakib, managing director of Team Group, agreed, noting the opportunity for Bangladesh to expand in the US market as businesses shift from China. 

He highlighted that the US government’s plan to impose a 10% import duty on Chinese goods could further benefit Bangladesh. 

However, Rakib criticised the lack of government support, saying, “The government has shown no intention of aligning policies with the industry’s needs.” 

He urged a review of policies based on IMF recommendations, warning that without reforms, the industry could stagnate. Drawing from Singapore’s growth without IMF prescriptions, Rakib suggested Bangladesh explore alternative strategies.

Apparel exports to US see steady rise over the decade

Over the past decade, Bangladesh’s apparel exports to the US have steadily increased, solidifying its position as a key supplier. 

From 2015 to 2024, shipments grew by 35.87% in value and 26.62% in volume, reaching $7.34 billion in 2024. Exports fluctuated from $5.40 billion in 2015 to a dip in 2016 and 2017, before recovering in 2018 and 2019. 

A decline to $5.23 billion in 2020 was followed by a strong rebound in 2021, rising 36% to $7.14 billion, according to the government data.

The peak came in 2022, with exports hitting $9.73 billion, before dipping 25% to $7.29 billion in 2023 due to global economic factors. 

Bangladesh remains the third-largest apparel exporter to the US, with a 9.26% market share, while China and Vietnam dominate with 20.83% and 18.90% shares, respectively. 

Total US apparel imports reached $79.26 billion in 2024, a 1.71% increase from the previous year.

১৫ শতাংশ শ্রমিক চাইলেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে

কোনো কারখানার ১৫ শতাংশ শ্রমিক একমত হলেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যাবে। এমন বিধান যুক্ত করে শ্রম আইন সংশোধন করা হচ্ছে। বর্তমান আইনে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতির বিধান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সংশোধিত শ্রম আইনে সংযোজন, বিয়োজন ও নতুন মিলিয়ে শতাধিক ধারায় পরিবর্তন আসছে। এর মধ্যে কিছু ধারা নতুন করে যুক্ত হচ্ছে, কিছু বাদ দেওয়া হচ্ছে। আর কিছু ধারা সংশোধন করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে একমত হয়েছে শ্রম আইন সংশোধনে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি)।

সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতির কথা বলা হলেও শ্রমিক সংগঠনগুলো চায় ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। আর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) চায় ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিকের সম্মতির বিধান না থাকুক।

২০০৬ সালে শ্রম আইন প্রণয়নের পর এবার তৃতীয় দফায় তা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৩ ও ২০১৮ সালে দুই দফা আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল। শ্রম আইন সংশোধনে সম্প্রতি শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে সভাপতি করে ৬০ সদস্যের নতুন টিসিসি গঠিত হয়েছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক তিন পক্ষের ২০ জন করে মোট ৬০ সদস্য রয়েছেন টিসিসিতে। এর সহসভাপতি শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। তাঁর সভাপতিত্বে গত ৮, ১৫ ও ২৯ জানুয়ারি তিন দফা বৈঠক হয়েছে। আজ ৪ ফেব্রুয়ারি শ্রম উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বৈঠকে সংশোধিত আইনের চূড়ান্ত খসড়া তৈরির কথা রয়েছে।

শ্রমিকদের জন্য গঠিত অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবহারের বিধানেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিদ্যমান নিয়মে বলা আছে, প্রতিবছর এই তহবিলে জমা অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে নগদে বণ্টন করা হবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করা যাবে, যার মুনাফা সব সুবিধাভোগীর মধ্যে সমান হারে বণ্টন করা হবে। এখন বলা হয়েছে, প্রতিবছর এই তহবিলে জমা অর্থ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে বণ্টন করা হবে।

টিটিসির পক্ষ থেকে এরই মধ্যে আইনে আরও যেসব সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতিসহ শীর্ষ নেতাদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা যাবে না। বর্তমান আইনে এ ধরনের ব্যক্তিদের বদলি করতে না পারার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া কোনো শ্রমিককে অন্যায্যভাবে বরখাস্ত করা হলে সরকার তাঁকে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিতে পারবে বলেও বিধান যুক্ত করা হচ্ছে। যদি কোনো কারখানা কর্তৃপক্ষ চাকরি পুনর্বহালে ব্যর্থ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারবে সরকার। ট্রেড ইউনিয়নের মেয়াদ হবে দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছর।

শ্রম আইন নিয়ে কাজ করা আইনজীবী জাফরুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, আইএলও ও শ্রমিকপক্ষ চায় সহজে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ। মালিকপক্ষের সহযোগিতা না থাকলে যত শিথিলই করা হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না। তিনি মনে করেন, সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও মালিকপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই বিদ্যুৎসহ অনেক খাতের ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন ঝুলে আছে।

শ্রমিকদের জন্য গঠিত অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবহারের বিধানেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিদ্যমান নিয়মে বলা আছে, প্রতিবছর এই তহবিলে জমা অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে নগদে বণ্টন করা হবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করা যাবে, যার মুনাফা সব সুবিধাভোগীর মধ্যে সমান হারে বণ্টন করা হবে। এখন বলা হয়েছে, প্রতিবছর এই তহবিলে জমা অর্থ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে বণ্টন করা হবে।

সংশোধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত খসড়া দাঁড় করানোর কাজ চলছে। এরপর তা যাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে।

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান

সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, বেসরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক থাকবেন, সেখানে ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ট ফান্ড) গঠন বাধ্যতামূলক। বর্তমানে তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে এ ধরনের তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনীর ১০১ ধারার মধ্যে ৭৯টির ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিসি। ২২টির ব্যাপারে ফায়সালা হয়নি।

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, সংশোধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত খসড়া দাঁড় করানোর কাজ চলছে। এরপর তা যাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে। উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করলেই সংশোধিত আইনটি অধ্যাদেশ আকারে জারি হবে। তিনি বলেন, ‘আগামী মাসের মধ্যেই এটি করার পরিকল্পনা রয়েছে। জেনেভায় আইএলও কার্যালয়ে আমরা মার্চের কথাই বলে এসেছি।’

নারীশ্রমিকের জন্য যেসব পরিবর্তন

নারীশ্রমিকদের প্রসূতি ছুটি ১১২ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনে আছে, নারীশ্রমিক সন্তান প্রসবের ৫৬ দিনের মধ্যে কোনো কাজ করবেন না। সেটি এখন ৬০ দিন করা হচ্ছে।

বর্তমানে চা–বাগানের ক্ষেত্রে মজুরিসহ বার্ষিক ছুটি রয়েছে প্রতি ২২ দিন কাজের জন্য এক দিনের। নতুন নিয়মে হবে প্রতি ১৮ দিনের জন্য এক দিনের। উৎসব ছুটিও দুই দিন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে প্রত্যেক শ্রমিকের উৎসব ছুটি হবে ১১ দিনের পরিবর্তে ১৩ দিন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার বলেন, ছোটখাটো কিছু ধারা সংশোধনের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টে মনে করা হচ্ছে, নারীশ্রমিকের সুবিধা বাড়ছে। কিন্তু নারীশ্রমিকদের প্রসূতি ছুটিবিষয়ক ধারাটি যেভাবে বদল করা হচ্ছে, তাতে তাদের মজুরি কমে যেতে পারে। তিনি শ্রম কমিশনের প্রতিবেদন জমা হওয়ার পর শ্রম আইন সংশোধনের পক্ষে। তাঁর মতে, কমিশনের প্রতিবেদনে অনেক সুপারিশ উঠে আসার কথা, যা শ্রম আইন সংশোধনে সহায়ক হবে।

শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নয়

‘শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ’ নামে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, কোনো নিয়োগকর্তা কোনো কর্মীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবেন না। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয়তা, সামাজিক অবস্থান, বংশ বা প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করা, বাদ দেওয়া বা কম গুরুত্ব দেওয়া যাবে না।

কারখানায় শিশু-কিশোরদের নিয়োগের জন্য দণ্ড ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে হবে ২৫ হাজার টাকা এবং বেআইনি ধর্মঘটের জরিমানা ৫ হাজার টাকার বদলে ২০ হাজার টাকা করার কথা বলা হয়েছে।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রথম আলোকে বলেন, আইএলও চায় ট্রেড ইউনিয়নের সহজীকরণ। সে জন্য ১০ জন মিলেও যাতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়, এটা তারা চায়। এমনকি শ্রমিকেরাও তা চান। কারখানার মালিকেরা ১৫ শতাংশে রাজি হয়েছেন। সংখ্যায় করা হলে তা বাস্তবসম্মত হবে না।

ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ‘এটা ঠিক হবে না। এমনকি শ্রমিকেরাও তা চান না। এ রকম ১৫টির মতো বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত একমত হইনি। আমাদের মতামত ছাড়াও সরকার আইন সংশোধন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের কারখানা গুটিয়ে চলে যেতে হবে।’

মালিক-শ্রমিক মিলে শ্রম আইনের ১০১টি ধারা নিয়ে কাজ হচ্ছে, যা ইতিবাচক। তবে আইনটি এখনো আন্তর্জাতিক মানের বা সর্বজনীন হচ্ছে না। অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকারকে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ যা চায়

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলের একটি দল গত বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে একটি কর্মপরিকল্পনা জানিয়ে যায়। ১১ দফার ওই কর্মপরিকল্পনার প্রথমটিই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শ্রমিক ও শ্রম অধিকারকর্মীদের যাঁরা নিপীড়ন করেন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালান, তাঁদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

এরপরই রয়েছে শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কাজ করে, এমন কারখানার মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনা। এ ছাড়া রয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো যে মানের অধিকার ভোগ করে, সে অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রম আইন ও বিদ্যমান শ্রমবিধি সংশোধন।

আরও রয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর (ইপিজেড) শ্রমিকেরা যাতে পুরোদমে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; শিশুশ্রম বিলোপ ও শ্রমিকবিরোধী সব ধরনের সহিংসতা নিরসনসহ শ্রমিকবান্ধব শ্রম আইন করা ইত্যাদি। ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) প্রায় একই ধরনের কথা বলে আসছে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান আহমেদ বলেন, মালিক-শ্রমিক মিলে শ্রম আইনের ১০১টি ধারা নিয়ে কাজ হচ্ছে, যা ইতিবাচক। তবে আইনটি এখনো আন্তর্জাতিক মানের বা সর্বজনীন হচ্ছে না। অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকারকে।

RMG BANGLADESH NEWS