fbpx
Home Blog Page 67

Waste from Adidas, Walmart, other brands fuelling Cambodia brick kilns: report

“Several workers reported that burning garment waste caused them headaches and respiratory problems; another worker reported that it made her feel especially unwell during her pregnancies”

Waste from international clothing brands is stored before being used to fuel kilns at a brick factory on the outskirts of Phnom Penh, Cambodia November 17, 2023. Photo REUTERS

Waste from international clothing brands is stored before being used to fuel kilns at a brick factory on the outskirts of Phnom Penh, Cambodia November 17, 2023. Photo REUTERS

Waste from at least 19 international brands including Adidas and Walmart is being used to fuel kilns in brick factories in Cambodia, and some workers were falling ill, according to a report by a local rights group released on Monday.

The report by The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, commonly known by its French acronym LICADHO, was based on visits to 21 brick factories in the Cambodian capital Phnom Penh and neighbouring Kandal province between April and September, as well as interviews with current and former workers.

It found pre-consumer garment waste including fabric, plastic, rubber, and other materials from the brands was being burned at seven factories. The factories were burning garment waste to save on fuel costs, it said.

“Several workers reported that burning garment waste caused them headaches and respiratory problems; another worker reported that it made her feel especially unwell during her pregnancies,” the report said.

Several brands, including Primark and Lidl, said they were investigating the matter.

Burning garment waste can release substances toxic to humans if combustion conditions aren’t carefully managed, and the ashes can also contain high levels of pollutants, according to an internal 2020 study by the U.N. Development Programme which measured emissions from garment factory incinerators in Cambodia that burn garment waste, and which was seen by Reuters.

The report said these toxic substances include dioxins, which can cause cancer. The UNDP did not respond to a request for comment on the report.

A separate report from 2018 by UK academics at Royal Holloway, University of London, said clothing scraps often contain toxic chemicals including chlorine bleach, formaldehyde, and ammonia, as well as heavy metals, PVC, and resins used in the dyeing and printing processes.

Brick factory workers reported regular migraines, nosebleeds, and other illnesses, the UK report said.

The brands named in the LICADHO report are: Adidas, C&A, LPP’s Cropp and Sinsay, Disney, Gap, Old Navy, Athleta, Karbon, Kiabi, Lululemon Athletica, Lidl Stiftung & Co’s Lupilu, Walmart’s No Boundaries, Primark, Reebok, Sweaty Betty, Tilley Endurables, Under Armour, and Venus Fashion.

Adidas, which sources from 16 factories in Cambodia, said it has initiated an investigation to see if waste is being diverted from the authorised disposal routes to the brick kilns.

Adidas environmental policies in Cambodia state that all waste materials from apparel suppliers must be disposed of, either to an approved waste-to-energy plant that is fully regulated and has air quality controls, or to government-licensed recycling centres, the company said.

Lidl said it takes the conditions reported by LICADHO very seriously and that it has started investigations, but could not provide any further information.

LPP said it was unaware its textile waste was being burned in brick kilns, and has contacted its agents responsible for placing orders in Cambodia. LPP said it plans an awareness day in early 2024 for its agents and factories in Cambodia with a particular focus on waste management.

Primark, which sources from 20 factories in Cambodia, said it is investigating the issue. Sweaty Betty did not comment on the specific findings, but said it works closely with suppliers to ensure full compliance with its environmental code of conduct.

C&A said it complies with local laws and regulations and monitors its suppliers through third-party assessments and follow-up visits by its own local staff. It said it immediately investigates any irregularities.

Tilley Endurables said it was “very concerned” with the findings and only works with factories that have passed audits.

Tilley said the factory that produced its items was audited by World Responsible Accredited Production (WRAP), and had committed to ensuring proper waste management based on local laws and internationally recognised standards. Tilley said it further investigated and found the factory uses a Cambodian Ministry of Environment-licensed waste removal company and does not have visibility into what happens to the waste once it is collected.

The other brands did not immediately reply to Reuters’ requests for comment. The WRAP, the Cambodian Ministry of Environment, and waste collection company Sarom Trading Co. Ltd, did not respond to requests for comment.

Garment workers’ federation demands withdrawal of cases against workers within 7 days

The National Garment Workers Federation (NGWF) has demanded that the cases filed against workers during recent unrest to be withdrawn within seven days.

The NGWF and IndustriALL Bangladesh Council (IBC) jointly organized a human chain in front of National Press Club on Sunday (19 November).

Speaking at the human chain, NGWF and IBC President Amirul Haque Amin said, “If the garment industry doesn’t resume normal operations within seven days, both the garment owners and the government will be accountable for the situation.”

He further demanded an end to the widespread arrests of garment workers and leaders and release of detained workers.

He also urged the wage board to reconsider increasing minimum wage to 65% from existing 53%.

Earlier on 7 November, the RMG wage board fixed the minimum wage for the sector at Tk12,500 after discussing with factory owners and workers representatives.

On 12 November, the labour and employment ministry published a gazette fixing the minimum wage for the sector at Tk12,500.

However, a section of workers rejected the government’s newly set minimum wage of Tk12,500.
On 21 October, RMG workers took to the streets to demand that their minimum wage be increased from the existing Tk8,000 to Tk20,390.

The garments sector — the jewel in Bangladesh’s export crown, with exports reaching over $46.99 billion in the fiscal year 2023 — was ravaged by protests in recent weeks centring a hike in the minimum wage.

On 30 October, at least three people were killed and several injured in massive clashes between police and ready-made garment workers in several industrial areas in Ashulia, Savar, and Gazipur.

Following the weeklong clashes, the factory owners on 1 November agreed to pay higher minimum wages to garment workers than Tk10,400, which they proposed earlier.

RMG trade unions push for Tk2,000 grade difference

Sommilito Garments Sramik Federation, an alliance of apparel sector trade unions, sent a letter to convey their demands to Minimum Wages Board Chairman Liaquat Ali Mollah today.

Apparel sector trade unions demanded a Tk2,000 difference between grades in addition to a monthly minimum salary of Tk23,000.

The unions also pushed for 65% of the basic salary, the preservation of grades one and two, and the elimination of grades five and six.

Sommilito Garments Sramik Federation, an alliance of apparel sector trade unions affiliated with IndustriAll, conveyed these demands in a letter to Minimum Wages Board Chairman Liaquat Ali Mollah on Monday (20 November).

On 7 November, State Minister for Labour and Employment Monnujan Sufian declared Tk12,500 as the minimum salary for entry-level RMG workers, citing Prime Minister Sheikh Hasina’s verbal approval.

However, trade unions and workers rejected the proposal, leading to ongoing protests since 23 October, which escalated into violence.

During the protests, at least four workers lost their lives, hundreds were injured, and a hundred were arrested and jailed in connection with the violence.

The US State Department, the European Union, and representatives of brands in Bangladesh condemned the attacks on workers.

In response to the unrest, the Minimum Wages Board issued a gazette on 11 November, inviting comments and appeals within 14 days.

Workers, upon reviewing the gazette, felt their demands were largely disregarded, with only the owners’ proposals being accepted.

According to the gazette, the top-grade wage was set at Tk14,750 per month, a mere Tk2,250 more than the lowest grade.

Unsatisfied with the proposed wage structure, trade unions submitted appeals in accordance with labor laws and the gazette.

Additionally, they are calling for Tk1,000 as healthcare benefits and Tk600 as a transport allowance.

BGMEA urges buyers to raise RMG prices

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has urged again the international retailers and brands to increase the prices of garment items as factory owners are set to implement the new minimum wage for workers from December 1.

The minimum wage board declared Tk 12,500 as the minimum wage for garment workers on November 7 and later published a gazette to this end with effect from December 1.

As the deadline for implementation of the new wage nears, BGMEA President Faruque Hassan again sent letters to the international buyers on Friday seeking higher prices from them to adjust the new wage.

“Further to my letter dated November 8, 2023 regarding the newly declared minimum wages, I explained the new wage structure before you and the overall scenario in our industry. Let me once again re-iterate the situation we have been through for your kind information, said Hassan in the letter.

He said that the industry faced unprecedented challenges in the past decade, starting from workplace safety issue and then faced the Covid pandemic.

“It has been an uphill struggle for us to find ways between the spiraling costs and remain competitive. Yet with your support we have been able to maintain growth so far. I am sure you are informed that in recent years our cost of production has gone exorbitantly high. Price of electricity has risen by 25 per cent, gas price by 286.5 per cent, diesel by 68 per cent, and similar impact on transport and other cost factors are notable.

“From July this year, Bangladesh Bank has increased the interest to curb inflation, which has pushed up our cost of finance further, leading to increased production costs of goods,” he said, adding that bank charges, various fees at the municipalities, and city corporations increased too.

India to stop importing Chinese knitwear

India’s trade body has urged the Prime Minister to impose import restrictions on knitwear from China. At present, the Indian textile industry is facing the dual pressure of slowing export demand and a large influx of imported fabrics and garments. According to the All India Knitting Association, import supply is also eating up domestic demand.

In a letter to the Prime Minister’s Office, the association explained that synthetic knitted fabrics imported under HSN code 60063200 accounted for 74% of the total synthetic knitted fabrics during April-August 2023 at an average price of $1.41 per kilogram. In contrast, the cost of domestic production currently hovers at $4 per kilogram.

In response, the association said that India’s domestic industry is losing market share due to unfair competition. More important, cheap imports are eating up domestic demand. Therefore, the agency asked the government to take immediate steps to restrict the import of synthetic knitted fabrics from China below cost price.

Not only is it recommended that the government impose anti-dumping duties immediately, but it is also proposed to impose quality control orders on finished products rather than raw materials such as fibers and yarns.

All Ashulia RMG factories reopen as Mirpur likely to follow suit

All shuttered readymade garment factories in Ashulia industrial zone, which had halted production amid labour unrest, reopened their doors on Wednesday.

This latest resumption means that nearly 120 closed apparel-manufacturing units have revived operations in Gazipur and Ashulia industrial zones over the past three days, according to apparel manufacturers and industrial police.

However, around 10 to 12 factories in Mirpur remained closed on Wednesday, which industry people said may resume operations today (Thursday).

Most of the around 130 closed factories in Ashulia and Gazipur — the epicentre of the labour unrest — resumed apparel manufacturing in phases from Monday this week.

Faruque Hassan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said the Ashulia factories resumed operations after workers expressed their willingness to return to production lines and after owners assured a smooth functioning.

In a press release on Wednesday, the BGMEA president said, “Production is now going on in the factories and there is no record of any labour unrest.”

Mr Hassan said there were two days of discussions over reopening the closed factories in Mirpur on Tuesday and Wednesday. Workers, rights organisations, local political leaders, the administration, industrial police and mass media all confirmed that workers in those factories want to join their posts.

“Therefore, the closed garment factories in Mirpur and all other places will be reopened on Thursday,” he said. Garment workers walked out of production lines and gathered in factory areas and highways demanding a wage hike to Tk 23,000. They engaged in clashes with security forces, resulting in factory damages and the deaths of at least four apparel workers.

To quell the escalating unrest, around 130 factories in Ashulia and Gazipur were forced to close, with the manufacturers implementing a “no work, no pay” policy — a provision stipulated in the labour law.

As the government finalised Tk 12,500 as the minimum apparel wage on November 12 and the prime minister asked the workers to return to work, the labour situation began to normalise.

শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে পোশাক শিল্পের সামনে পাহাড়সম কাজ

পোশাক রপ্তানিতে এশিয়ার অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ – ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশই শ্রম মানদণ্ড নিয়ে কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে…

শ্রমিকদের জীবননির্বাহের মজুরি দাবি থেকে শুরু করে মানবাধিকারের মতোন বিভিন্ন বিষয়ে – প্রধান প্রধান ক্রেতাদের থেকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি); যেগুলো সমাধানের পদক্ষেপ না নিলে, দেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি এ খাত পড়তে পারে গভীর অনিশ্চিয়তায়। 

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য এসব বিষয়ে তাদের উদ্বেগ জানাচ্ছে; অথচ সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির ৭০ শতাংশই হয় এসব গন্তব্যে। 

ন্যূনতম মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্যে একের পর এক তাদের এসব উত্থাপিত বিষয়ে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া জানাতে সরকার যখন ব্যতিব্যস্ত, তারমধ্যে পোশাক শিল্পেও ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। 

পোশাক রপ্তানিতে এশিয়ার অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ – ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশই কেন শ্রম মানদণ্ড নিয়ে এমন কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে – এসব ঘটনায় সে প্রশ্নও সামনে আসছে। 

শ্রম অধিকার, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানিতে বৈচিত্র্য যোগ করার মতোন বিষয়গুলো অবজ্ঞা করে, দীর্ঘদিন ধরে সস্তা শ্রমকে একমাত্র শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করে– গড়ে উঠেছে দেশের এই ৪৭ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানিমুখী শিল্প।  

এর আগে ২০১৮ সালে নির্ধারণ করা হয়েছিল পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, সে তুলনায় সর্বশেষ তা ৫৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে, যা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে। কিন্তু, তারপরেও নতুন মজুরি কাঠামোকে আঞ্চলিক প্রতিযোগীদের চেয়ে যথেষ্ট কম বলেই মনে করছে বেশকিছু শ্রম অধিকার গোষ্ঠী।

তারা বলছে, মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মজুরি বৃদ্ধি আসলে সামান্যই রয়ে গেছে। সে তুলনায়, মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে বছরে গড়ে ৫ শতাংশ হারে ন্যূনতম মজুরি বাড়ায় ভিয়েতনাম। যেখানে দেশটির বার্ষিক মূল্যস্ফীতি হার প্রায় ৪ শতাংশের কাছাকাছি থাকছে।  

গবেষণা প্রতিষ্ঠান– সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের শ্রম খাতের উন্নতি সাধনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আহ্বান জানিয়ে আসলেও, আমরা এসব উদ্বেগ নিরসনকে অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছি।’

তিনি বলেন, ‘রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোয় (ইপিজেড) শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়াকে সহজতর করাসহ তাদের বিভিন্ন কনসার্নের জায়গা আমরা অবহেলা করেছি।’ 
এই প্রেক্ষাপটে, শ্রমিক অধিকার ক্ষুণ্ণকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার নতুন যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মূলত সে বিষয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করে মুস্তাফিজুর বলেন, বাংলাদেশ এতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। একে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। 

প্রসঙ্গত, গত ৬ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে ব্লিঙ্কেন বলেন, বিশ্বজুড়ে যারা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, শ্রমিক অধিকারের পক্ষের কর্মী ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আক্রমণ করবে, তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। 

@পদক্ষেপের আহ্বান কি অবহেলিত হচ্ছে?

বৈশ্বিক বিভিন্ন অধিকার গোষ্ঠী, সংস্থা ও সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাপটা আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।   

গত ১৬ নভেম্বর, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তার বক্তব্যে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিক অধিকার কর্মী কল্পনা আক্তারের নাম উল্লেখ করেন এবং তার মতো অধিকারকর্মীদের সুরক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকবে বলেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। 

তার আগের দিন, জেনেভা-ভিত্তিক বৈশ্বিক অধিকার গোষ্ঠী ইন্ডাস্ট্রিঅল জানায়, গত ৯ নভেম্বর ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ‘শোচনীয়-রকম অপর্যাপ্ত এবং এর মাধ্যমে শ্রমিকদের দারিদ্র্য সীমার নিচেই রাখা হয়েছে।’
তাদের স্থানীয় অঙ্গসংগঠনও ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি পুনঃপর্যালোচনার আহ্বান এবং পোশাক শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের গণহারে গ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান জানায়। 

ফেয়ার ওয়ার, অ্যামফরি, এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ইটিআই), ফেয়ার লেবার অ্যাসোসিয়েশন এবং মোন্ডিয়াল এফএনভি প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া এক চিঠিতে বলেছে, নতুনভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের মানসম্মত জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। 

যৌথভাবে লেখা ওই চিঠিতে তারা বলেছে, ‘প্রধান প্রধান পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই বৈধ ন্যূনতম মজুরি ও জীবননির্বাহের মজুরির মধ্যে ব্যবধান সর্বোচ্চ।’ যা তৈরি পোশাকের বাংলাদেশের পোশাকখাতের আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ এবং নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ধরে রাখাকেও প্রতিকূলতার মুখে ফেলেছে।  

তাদের এই উদ্বেগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কারণ চিঠিতে সইকারী সংস্থাগুলো প্রায় ২,৫০০ আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা, সরবরাহকারী ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশের প্রায় ২,৯০০ কারখানার সাথেও তাদের সম্পর্ক আছে।  

এদিকে সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এভ্রিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) বাণিজ্য নীতির পর্যালোচনাকারী মিশন। তারাও জানিয়েছে, ইবিএ সুবিধা পাওয়া অব্যাহত রাখতে এবং ভবিষ্যতে ইউরোপের বাজারে জিএসপি সুবিধা পেতে হলে বাংলাদেশকে শ্রম ও মানবাধিকারের বিষয়ে আরও কাজ করতে হবে। 

এ মাসের শেষদিকে প্রকাশিত হওয়ার কথা ইইউ’র জিএসপি প্রতিবেদন, যেখানে মিশনের পর্যালোচনার প্রতিফলন থাকবে।  

উদ্বেগের জায়গাগুলো অবশ্যই নিরসন করতে হবে, বলছেন বিশ্লেষকরা

শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক চাপের কারণেই নয়, বরং বাংলাদেশের শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেও জরুরি ভিত্তিতে শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে থাকা বিভিন্ন সমস্যা জরুরিভাবে সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ মুস্তাফিজুর রহমান।

এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে ৫৬ শতাংশ মজুরি বাড়ানোর উদ্যোগটি একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে, একে যৌক্তিক মনে করছে মলিকপক্ষ ও সরকার।

তবে এটি আরো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। মুস্তাফিজ বলেন, “দেশের অর্থনীতি বড় হচ্ছে, নোমিনাল জিডিপি সময়ে বছরে গড়ে ১৩ শতাংশের উপরে বাড়ছে। কম্পাউন্ডিং রেট এ হিসাব করলে ৫ বছরে তা ৭০ শতাংশের বেশি হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধির প্রত্যাশা করতেই পারে।”

“সব দায়িত্ব মালিকপক্ষের ‍ওপর না চাপিয়ে– শ্রমিকদের বাসস্থান, খাদ্য রেশনের মতো বিষয়গুলোর দায়িত্ব নিতে পারে সরকার। একইভাবে, বিদেশি বায়ারদেরও এক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা রাখতে হবে”- যোগ করেন তিনি।

অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)- এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডাররা যেসব বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে, দ্রুত ও কার্যকরভাবে অবশ্যই সেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকদের উপর কঠোর হওয়া অগ্রহণযোগ্য এবং তা এড়িয়ে চলতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তার বিষয়ে তিনি বলেন,  “অতীতেও দেশের পোশাক খাতের ‍উপর চাপ ছিল, তবে এবারের মত এত হাই-লেভেলের চাপ ছিল না, বিশেষত যখন সামনেই দেশের জাতীয় নির্বাচন।”

পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে এমন মন্তব্য করে আহসান এইচ মনসুর সতর্ক করে বলেন, সামনে আরও কঠিন সময় আসতে চলেছে। ‘আমাদের দ্রুত যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ’র সাথে আলোচনায় বসতে হবে।”

গবেষণা সংস্থা– রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‌্যাপিড)- এর চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সিদ্ধান্তে পোশাক রপ্তানিকারকদের উপর একটা সাইকোলজিক্যাল (মানসিক) চাপ তৈরি হবে, কারণ ইইউ-ও তাদের অনুসরণ করে থাকে, ঐতিহাসিকভাবেও সেটা দেখা গেছে।”

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট- এর সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন টিবিএসকে বলেন, “শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে ভালো মজুরি লাগবে। নতুন যে ১১৩ ডলার মজুরি ঘোষণা করা হলো, তারপরেও বাংলাদেশে প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে প্রায় সবার নিচে। যেখানে ভারতে ১৭১ ডলার, শ্রীলঙ্কায় ১৬০ ডলার, নেপাল প্রায় ১৫০ ডলার এবং কম্বোডিয়ায় ২০০ ডলার। তাহলে আমাদের উদ্যোক্তারা পারেন না কেন?”- প্রশ্ন রাখেন তিনি। 

শিল্পসংশ্লিষ্টরা যা বলছেন…

নিট পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সমিতি- বিকেএমইএ’র সাবেক সভাপতি ফজলুল হক মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণায় আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, তবে সতর্ক হতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের শ্রম মানদণ্ড উন্নয়নে চেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি বলেন,  “বাংলাদেশের ওভারঅল লেবার স্ট্যান্ডার্ড প্রতিযোগী দেশগুলো যেমন: ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চীন, ইন্ডিয়া, পাকিস্তানের তুলনায় ভালো।”

“ইনফ্লেশন (মূল্যস্ফীতি) বিবেচনায় মজুরি বৃদ্ধির দাবি শ্রমিকদের থাকতে পারে। কিন্তু, ইন্ডাস্ট্রির তার সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্যাপাসিটি রয়েছে কিনা, তাও বিবেচনায় নিতে হবে”- যোগ করেন তিনি। 

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন- বিজিএমইএ’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, “বাংলাদেশ আইএলও’র কনভেনশন মেলে চলতে সম্পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ এ বিষয়ে আমরা ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চয়তা দিতে চাই। বর্তমানে সম্পূর্ণ বিষয়টি আমরা ভালোভাবে পর্যালোচনা করছি, এবং আইএলও, বায়ার, ব্র্যান্ডগুলো ও ইইউ, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যেকোন সমস্যা সমাধানে উন্মুক্ত সংলাপে অংশ নেব।”   

কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলা থাকায় বিষয়টি স্বীকার করেন অন্যতম পোশাক রপ্তানিকারক ডিবিএল গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট এম এ রহিম ফিরোজ বলেন, উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকায় এখন কারখানাগুলো উৎপাদনশীলতা বাড়ানোকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, “(বিশ্ববাজারে) প্রতিযোগী থাকার চাপ রয়েছে, আর সেটা আমাদের উৎপাদনশীলতায় উন্নতি আনার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করেছে।” 

শিল্পসংশ্লিষ্টরা দাবি করেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প নজিরবিহীন মাত্রায় শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ ও অন্যান্য কমপ্ল্যায়েন্স অর্জন করেছে; এবং বায়ার, ব্র্যান্ডসমূহ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সেটি তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। 

শ্রম অধিকার নিয়ে বিঙ্কেনের বক্তব্য আলোচনা করবেন সরকারি কর্মকর্তারা

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, যেসব বিষয়ে আলোচনা করা উচিত সে বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা গতকাল বলেছেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শ্রম অধিকার পরিস্থিতি উন্নতির প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এবং শীর্ষ আমলারা এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, যেসব বিষয়ে আলোচনা করা উচিত সে বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত বৃহস্পতিবার ‘বিশ্বব্যাপী শ্রমিকের ক্ষমতায়ন, অধিকার ও উচ্চ শ্রমমান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রেসিডেন্সিয়াল স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন।

তিনি বলেন, যারা ইউনিয়ন নেতা, শ্রমিক অধিকার রক্ষাকারী ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে হুমকি দেবে, ভয় দেখাবে কিংবা হামলা করবে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র।

তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্য জরিমানা ও ভিসা বিধিনিষেধের মতো বিধি ব্যবহার করা হবে বলে জানান তিনি।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, ‘আমরা কল্পনা আক্তারের মতো বাংলাদেশি গার্মেন্টস কর্মী ও অ্যাক্টিভিস্টের পাশে থাকতে চাই। যিনি বলছেন, মার্কিন দূতাবাস তার পাশে থাকায় তিনি আজ বেঁচে আছেন।’

‘পরিশেষে আমাদের নিজস্ব বাণিজ্য চুক্তি, সাপ্লাই চেইন শ্রমিকদের সুরক্ষা ও জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্য আমদানি করছি না তা নিশ্চিত করতে যথাযথ সতর্কতা ও প্রয়োগ জোরদার করব,’ বলেন তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তপন কান্তি ঘোষ টেলিফোনে দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, শ্রমিক অধিকারের উন্নতি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং সরকার গত কয়েক বছর ধরে এটি নিয়ে কাজ করছে।

তিনি বলেন, শুল্ক হ্রাস বা শূন্য হারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেওয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা ধরে রাখতে এটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে জেনারেলাইজড স্কিম অব প্রেফারেন্সেস সুবিধা হারাবে।

তবে বাণিজ্য, শ্রম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ শীর্ষ আমলারা কবে ব্লিঙ্কেনের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি তপন কান্তি ঘোষ।

ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানে (ন্যাপ) দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রম অধিকার পরিস্থিতির উন্নতি নিয়ে আলোচনা করতে গত সপ্তাহে তিন সচিব ছয় সদস্যের ইইউ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ঢাকায় বৈঠক করেন।

সরকার জিএসপি সুবিধা পাওয়ার জন্য ২০২১ সালে ন্যাপ গ্রহণ করে এবং এর অংশ হিসেবে গত ২ নভেম্বর সংসদে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল ২০২৩ পাস করে।

তবে গত ১৪ নভেম্বর ঢাকায় ইইউ মিশনের কার্যালয়ে এক বৈঠকে বাংলাদেশের একদল শ্রমিক নেতা প্রতিনিধি দলের কাছে অভিযোগ করেন, সংশোধিত শ্রম আইন শ্রমিকবান্ধব নয়।

পোশাকশ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের আহ্বান জানাল আইএলও

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও প্রমাণের ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।

আইএলও বলেছে, এই খাতে মজুরি নিয়ে বিক্ষোভ ও সহিংসতার ঘটনা উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে আইএলও আরও প্রাণহানি ও জীবিকার ক্ষতি এড়াতে শান্ত ও সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

আইএলও বলেছে, ‘ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে গঠনমূলক সংলাপ ও আলোচনায় অংশ নিতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করছি।’

‘… এটি কেবল শ্রমিকদের যথাযথ জীবনযাত্রার মান নিশ্চয়তা দেয় না, তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ের স্থায়িত্বকেও বিবেচনা করে।’

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের কাজকে স্বীকার করি এবং সব পক্ষকে সদিচ্ছার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে উত্সাহিত করি। … এবং ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিতের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের উদ্বেগগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি।’

আইএলও বলেছে, বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় মজুরি নীতি ও মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি প্রমাণ-ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা চলছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠনকে আমরা স্বাগত জানাই।’

আইএলও এমন এক সময়ে এই বিবৃতি প্রকাশ করেছে, যখন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ইতোমধ্যে গত ৭ নভেম্বর আলোচনার পর পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত করেছে।

এর আগে, গার্মেন্টশ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত ২৩ অক্টোবর থেকে বিক্ষোভ শুরু করে এবং কিছু ইউনিয়ন নেতা ২৩ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতনের দাবি জানান।

তবে মজুরি বোর্ড ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করলেও তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় ইউনিয়ন নেতা-কর্মীদের একাংশ।

গত তিন দিনে প্রায় সব পোশাক কারখানা পুনরায় চালুর মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেও সর্বশেষ শ্রমিক অস্থিরতায় চার শ্রমিক নিহত হয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন।

গত ১২ নভেম্বর ইউনিয়ন নেতাদের একটি দল ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে তাদের আপত্তি জানিয়ে একটি চিঠি জমা দেয়। সেখানে তারা মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে।

ন্যূনতম মজুরি বোর্ড জানিয়েছে, গত ১১ নভেম্বর ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণসংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ থেকে শুরু করে ১৪ দিন আপত্তি ও পরামর্শের কমিটি উন্মুক্ত থাকবে।

আর কোনো পরিবর্তন না হলে চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকর হবে এবং আগামী বছরের জানুয়ারিতে নতুন কাঠামোতে শ্রমিকরা বেতন পাবেন।

RMG BANGLADESH NEWS