Home Blog Page 103

BGMEA: New wages are on the way, negotiate fair price with buyers

Trade unions and worker leaders are demanding Tk23,000-Tk25,000 per month as minimum wages

As the government is going to hike readymade garment workers’ wages this year, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has asked its members to increase bargaining capacity with their buyers to ensure fair prices.

Faruque Hassan, president of the apex trade body for the apparel sector, wrote the letter on Thursday, where it mentioned that “considering the ongoing high inflation, the BGMEA also wanted to increase workers’ wages to ensure better life, though manufacturers already increased at least 5% or more annually, while their business was not going well.”

He also asked the apparel entrepreneurs to focus on research and development to get better prices from the buyers.

Previously, Hassan also sent several letters to brands, buyers, and international organizations to increase product price and ensure ethical buying practice to execute upcoming new wage structure, and give a better life to the 4 million RMG workers in the country.

As per the labour law, the Ministry of Labour and Employment formed a four-member permanent new wage board on April 9 this year, headed by Senior District Judge Liaquat Ali Molla, to review RMG workers’ wages.

Though the tenure of the minimum wage board formed by the government for the RMG sector will expire on October 9, it has yet to put forward any proposal for a new wage structure for the RMG workers.

Rather, they have now sought an extension for the tenure of the board for another three months to make an announcement about the new wage structure.

Meanwhile, trade unions and worker leaders are demanding Tk23,000-Tk25,000 per month as minimum wages, though the factory owners are blaming the demand as illogical and unrealistic.

However, both parties believe that a significant wage hike will be announced.

Considering the matter, the BGMEA president said in the letter: “There will certainly be price pressure as we operate in a global competition, but undercutting the price among ourselves will not secure business in the longer term. Rather we need to get our valued buyers engaged in long term partnership.”

“Switching factories and countries for lower prices is not an escape from reality, and accepting unsustainable prices is also not a prudent business strategy. This is also true that adding cost without value is not sustainable. The point I am trying to make here is that, first we need our buyers to understand and internalize the wage dynamics from our respective contexts and priorities, and support us through rational price adjustment.”

“Investments in guides, folders, attachments and workplace friendly tools, techniques and processes could significantly reduce unnecessary motion and man hours, reduce physical burden on workers ensuring workplace comfort, less fatigue and attrition, and higher productivity,” the letter added.

Bangladesh’s apparel exports to US decline 21.77% in Jan-Aug’FY23

The US imported $5.18 billion worth of apparel from Bangladesh during the first eight months of 2023, compared to $6.62 billion during the same period in 2022

The United States’ apparel imports from Bangladesh have declined by 21.77% during the January-August period of the fiscal year 2023.

The US imported $5.18 billion worth of apparel from Bangladesh during the first eight months of 2023, compared to $6.62 billion during the same period in 2022, according to data published by the Office of Textiles and Apparel (Otexa) under the US Department of Commerce.

Bangladesh is the third-largest apparel supplier to the United States.

According to Otexa data, the United States’ overall apparel import from the world has declined by 22.77% in January-August 2023 to $53.45 billion, from $69.21 billion in the same period of 2022.

All the top apparel import sources of the US including China, Vietnam, Bangladesh, India and Indonesia have shown significant negative growth in terms of both value and volume.

The US’ import from China, the largest apparel import source, has declined by 29.47% whereas their import from the second largest source, Vietnam, also dropped by 24.57%.

Import from the other countries such as India, Indonesia, Cambodia, Mexico, Honduras, Pakistan and South Korea also declined by 21.59%, 26.09%, 27.28%, 8.87%, 22.26%, 29.24%,  and 11.74% respectively.

CPD for min Tk17,568 RMG workers’ wages

The Centre for Policy Dialogue (CPD) on Sunday recommended Tk 17,568 monthly minimum wages for readymade garment (RMG) workers on the backdrop of skyrocketing inflation.

An entry-level RMG worker is currently receiving Tk 8,000 per month under the 2018 wage structure, which is the lowest among Bangladesh’s major competitors.

CPD unveiled the proposal during a dialogue titled “Readjusting Minimum Wages in Garments Sector: Observations and Recommendations” at a hotel in Dhaka.

During the discussion, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) Executive President Mohammad Hatem said, “We need to assess the efficiency of our workers in comparison to workers in competing nations.

“Buyers are not practising ethical pricing, and the brands are bloodsuckers.”

He added, “Many factories are being forced to cease operations, and some are opting to relocate outside the country due to financial burdens owed to banks. The unethical purchasing behaviour of brands stands out as a significant contributing factor to these difficulties.”

“Is it ethical and reasonable when a buyer pays $2 to a factory in Vietnam, but only compensates us $1.5-$1.6 for producing the same item?”

RMG sector owners’ representative of the Minimum Wage Board Siddiqur Rahman said, “We earned $47 billion in FY23, and the 4 million workers are main contributors. We want to pay more than the CPD proposal. But we will propose such a figure, which is affordable to both parties.”

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Director Faisal Samad said, “We aim to understand the obligations of buyers and brands.

“Specifically, we seek transparency regarding the compensation provided to us for an item compared to the payments made to factories in Vietnam, China, and India for producing the same goods.”

Samad also raised a question saying if they are receiving less than the competitors, who is responsible for this?

Minimum Wage Board Chairman Liaquat Ali Mollah, RMG sector workers’ representative in the board and worker leader Shirajul Islam Rony, the sector owners’ representative of the board Siddiqur Rahman, apex body leaders of the sector were present at the programme.

RMG exports to US slip 21.77% in Jan-Aug

The United States’ apparel imports from Bangladesh have declined by 21.77 per cent during the January-August period of the fiscal year 2023.

The US imported $ 5.18 billion worth of apparel from Bangladesh during the first eight months of 2023, compared to $ 6.62 billion during the same period in 2022, according to data published by the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) under the US Department of Commerce.

Bangladesh is the third-largest apparel supplier to the United States.

According to OTEXA data, the United States’ overall apparel import from the world has declined by 22.77 per cent in January-August 2023 to $ 53.45 billion, from $ 69.21 billion in the same period of 2022.

All the top apparel import sources in the US including China, Vietnam, Bangladesh, India and Indonesia have shown significant negative growth in terms of both value and volume.

The US’ import from China, the largest apparel import source, has declined by 29.47 per cent whereas their import from the second largest source, Vietnam, also dropped by 24.57 per cent.

Import from other countries such as India, Indonesia, Cambodia, Mexico, Honduras, Pakistan and South Korea also declined by 21.59 per cent, 26.09 per cent, 27.28 per cent, 8.87 per cent, 22.26 per cent, 29.24 per cent,  and 11.74 per cent respectively.

CPD proposes Tk 17,568 as minimum wage for RMG workers

The Centre for Policy Dialogue (CPD) on Sunday proposed a 55 per cent hike in the RMG workers’ basic pay under the minimum wage board.

Considering the rising living costs, the think-tank recommended setting Tk 17,568 as the minimum wage for the country’s RMG workers.

CPD Research Director Khondaker Golam Moazzem and its Senior Research Associate, Tamim Ahmed,  proposed the new wage for the RMG workers at the dialogue titled ” Refixation of Minimum Wage for RMG workers: Observations and Recommendations”,  at a city hotel.

The current minimum wage for the RMG worker is Tk 8,000, set by the government in 2018.

CPD also recommended specifying all elements of a wage structure using a percentage-based system by the minimum wage board instead of a fixed salary.

It also calculated that if garment owners could get an additional 7.0 cents on average per unit RMG product, they could readily implement the CPD-proposed wage structure.

CPD urged the global brands to consider the matter for the betterment of Bangladesh’s RMG industry.

tonmoy.wardad@gmail.com

News Sources : thefinancialexpress

Home textile loses steam as shipment dips in Q1

The home textile of Bangladesh has suddenly lost momentum as its shipment has dropped significantly in the first quarter (Q1) of the current fiscal year, 2023-24, analysts said on Saturday.

Despite a stirring performance in export earnings over the years, the highly potential home textile has lost its way in Q1, plunging 46-per cent forex earnings, find an FE analysis.

Strikingly though, domestic home textile shipment did not fall steeply even during the massive impact of the Covid-19 pandemic on global trade and business.

According to the Export Promotion Bureau (EPB), the domestic hometex industry has made a shipment of $189.50 million during the July-September period in FY24, a 46.43-per cent fall from FY23’s.

In Q1 of FY23, domestic textile producers exported their products to the tune of $353.48 million.

Bangladesh is one of the world’s major exporters of home textile products as its demand is increasing globally.

It is because consumers in the international market are giving importance to changing home décor more frequently and looking for new and innovative products to equip their homes and offices.

Bangladesh regularly exports home textile products such as terry towel, bedspread, pillow cover, cotton table napkin, furnishing fabrics, cushion cover, bath linen and other home furnishings.

According to the FE analysis, hometex has been showing a rousing performance since FY2021 as it entered into the billion-dollar club of the country’s export basket.

The hometex export was $758.91 million in FY20. However, it made a big bounce in the following FY21 with $1.132-billion exports.

Even in FY21, the worst-hit Covid year, hometex shipments showed better performance maintaining its billion-dollar-export earnings until FY2023.

The country’s merchandise export was recorded at $1.62 billion in FY22 and $1.095 billion in FY23.

Meanwhile, export earnings during the July-September quarter of FY21 were recorded at $252.35 million, $279.23 million in FY22 and an impressive $353.48 million in FY23.

But FY24 sees an exception as hometex export has plunged to $189.50 million in Q1, a 46.43-per cent down from that in FY23, according to the EPB data.

Rafiqul Islam, general manager of ACS Textiles (Bangladesh) Ltd, cited high price of yarn, Russia-Ukraine war and Bangladesh’s current ties with the USA and other western countries as the key reasons for this fall in shipments.

The next quarter (October-December) would also be a bad time for the local hometex industry, as the manager of the leading exporter made the forecast to the FE.

A few hundred local producers are making shipments to different destinations across the world.

The major players among them are Zaber and Zuber Fabrics, Saad Musa Group, AllTex Industries Ltd, Classical HomeTex and ACS Textiles.

On the other hand, major importers of Bangladeshi home textile are IKEA, Carrefour, Asda, Littlewood, Maurice Phillips, Wal-Mart and Redcats.

Bangladesh’s competitors in the market are China, India, Pakistan and Vietnam.

kabirhuamayn10@gmail.com

Ensure sustainability to reduce environmental impact

Garment makers should follow sustainable production practices as the country could lose nearly $27 billion in apparel exports by 2030 if environmental degradation continues at the current pace, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

A recent study shows that protecting the environment is very important for the garments industry as deteriorating climate conditions are adversely impacting overall production, said BGMEA president Faruque Hassan.

For example, excessive rainfall and flooding hampers the movement of workers and goods. Similarly, extreme heat leads to unbearable temperatures even inside production units, making it practically impossible to operate efficiently.

“So, I always encourage our members to protect the environment and facilitate better working conditions so that they [labourers] do not get fatigued,” Hassan told The Daily Star yesterday.

The study jointly compiled by Schroders PLC and Cornell University shows that including Bangladesh, the combined apparel export earnings of four Asian countries could reduce by $65 billion by 2030.

Besides, the local garments industry stands to lose about 250,000 jobs as a result of lower exports.

“This is a concern for us as Bangladesh is one of the most climate vulnerable countries. So, we cannot remain indifferent about it,” Hassan said in a letter to BGMEA members issued earlier the same day.

The BGMEA chief also said the importance of sustainability in the garments industry is increasing among all relevant stakeholders, particularly foreign buyers.

As such, global apparel retailers and brands are aiming to become carbon neutral within a committed timeframe by using renewable energy, green technologies and sustainable production practices.

These practices include rainwater harvesting, using low-liquor ratio dyeing machines, installing water efficient equipment, ensuring proper waste management, and reusing or recycling products as needed.

“The world is becoming more focused on circular fashion and using sustainable materials and non-hazardous chemicals in the manufacturing process,” Hassan said, citing how various countries are adopting new rules for protecting the environment.

Environmental protection protocols adopted by foreign governments include the Due Diligence Supply Chain Act of Germany, Corporate Sustainability Due Diligence Directive of the EU, and Responsible and Sustainable International Business Conduct Act of the Netherlands.

The core purpose of these initiatives is to establish supply chains that are free of social and environmental exploitation.

Also, Bangladesh will need to improve its compliance with Environmental, Social and Governance (ESG) issues to ensure avoid losing exports after graduating from a least developed country in 2026.

“Being a part of the global supply chain, we need to continuously improve ourselves, especially in the area of responsible manufacturing,” Hassan said.

Bangladesh is actually already among the few countries that have made distinct progress in areas of sustainability and workplace safety in such a rigorous and transparent manner.

Still, in the ever-expanding horizon of sustainability, local garment makers have no scope to be complacent.

Instead, they need to enlighten and prepare themselves on new and emerging issues so that they can adapt to upcoming changes.

“With that spirit, we reinvigorated the BGMEA logo, which captures our glorious past of resilience and dynamism and connects us to the future and possibilities,” he added.

Hassan also said that while unveiling the new logo, the BGMEA shared its Sustainability Strategic Vision 2030, which identifies key ESG priorities for the local garments industry.

Bangladesh currently has 73 platinum-rated, 115 gold-rated, 10 silver-rated and four green certified garment manufacturing units.

The country is home to 13 of the 15 top-rated LEED certified green factories in the world. Meanwhile, another 500 units are in the pipeline to secure the certification.

Tapping into the wedding dress market as an entrepreneur

This article has discussed the prospects of small-scale factories looking to venture into the wedding dress market. Often, such factories face challenges in securing orders, managing operations, and effectively marketing their products.

Notably, the wedding dress market is experiencing rapid growth, with an astonishing annual expansion rate of 2001%. By 2026, it’s expected to approach a remarkable $70 billion globally. Surprisingly, ‘wedding dress’ is searched for by 2 million people each month. This article delves into strategies for capitalizing on this burgeoning market.

Figure:The wedding dress market is experiencing rapid growth, with an astonishing annual expansion rate of 2001%.

Understanding market trends is crucial for success. Examining popular search terms like ‘wedding dress for guests’, ‘black wedding dress’, ‘plus-size wedding dress’, ‘simple look wedding dress’, ‘beach wedding dress’ and ‘long sleeve wedding dress’ reveal valuable insights into customer preferences. Furthermore, the rising demand for party dresses among wedding guests offers additional business opportunities.

Starting a wedding dress factory is feasible with just three types of machines, gradually expanding to thirty. On average, daily revenue can reach $3,000 with a startup cost of around $1,000. Partnering with a reliable courier company ensures timely customer deliveries.

Generating orders necessitates a strong online presence. Utilizing a well-crafted website, along with active engagement on social media platforms such as Instagram, Facebook, and LinkedIn, is essential. Effective search engine optimization (SEO) strategies should be employed to attract customers seeking custom-made wedding dresses priced attractively between $200 and $300.

Success in the wedding dress business requires a multifaceted approach. Entrepreneurs must handle communication, social media management, marketing, production, quality assurance, and on-time delivery initially. Accumulating positive reviews from the first 100 customers establishes credibility and builds a solid reputation.

Recognizing global market trends is essential. India, a neighboring country, has successfully introduced new fashion trends by incorporating traditional handwork motifs into Western clothing. In contrast, despite numerous meetings with officials from renowned global brands, our country has struggled to showcase its unique capabilities through significant organizations or public-private initiatives.

Author: Habibur Rahman, Smart Factory 4.0 Consultant for Textile Apparel Industries.

The wedding dress market offers promising opportunities for entrepreneurs willing to navigate its challenges. Understanding market trends, starting small, and focusing on customer satisfaction are crucial. Additionally, embracing innovation can enhance our position in the global fashion market. As the wedding dress industry continues to grow, those who seize this opportunity can look forward to a prosperous future.

ভালো নেই দেশের অর্থনীতি

ধীর গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ করেছিল বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরেও একই প্রবণতা অব্যাহত আছে।

ধীর গতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষ করেছিল বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরেও একই প্রবণতা অব্যাহত আছে। দেশের অর্থনীতির অন্তত তিনটি প্রধান সূচক- রপ্তানি, প্রবাসী আয় ও আমদানির তথ্যে সেই দৃশ্যে ফুটে ‍উঠেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি কমে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে যা ছিল ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

বৈদেশিক মুদ্রার আরেকটি উৎস রেমিট্যান্স কমেছে ১৩ শতাংশ, যদিও গত অর্থবছরে রেকর্ড ১১ লাখ ৩৭ হাজার শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমান।

অন্যদিকে আমদানির মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে শিল্প কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও প্রধান যন্ত্রপাতি আনা হয়, এই খাতও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

চলতি বছরের জুলাই-আগস্টে ঋণপত্র খোলার হার আগের বছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ এবং নিষ্পত্তি ২২ শতাংশ কমেছে। ডলারের ঘাটতি ও রিজার্ভ ধরে রাখতে মরিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এটি ১৫ শতাংশ কমেছিল।

এটি শিল্প উৎপাদন ও উদ্যোক্তাদের নতুন বিনিয়োগের গতিকে ধীর করে দিয়েছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, শিল্প উৎপাদনের সাধারণ সূচকে (মাঝারি ও বৃহৎ উৎপাদন) দেখা গেছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় ৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ২০২১-২২ অর্থবছরে কারখানার উৎপাদন বেড়েছিল ১১ দশমিক ১৯ শতাংশ।

সামগ্রিকভাবে, স্বল্পমেয়াদে বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা অনেকটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। কারণ উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো সংকটের খুব শিগগির সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এ ছাড়া, আগামী বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এই অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কে মুজেরি বলেন, ‘রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মাত্রা বেশ বেশি। এই অব্যাহত অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থনীতি আরও ধীর হতে পারে এবং নিম্নমুখী প্রবণতা আরও গভীর হতে পারে। তার মানে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমবে এবং আয় কমবে। সুতরাং, জনগণের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।’

এমনিতেই রেকর্ড মূল্যস্ফীতির কারণে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের মানুষ সংকটের মধ্যে আছে।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বাহ্যিক কারণগুলোকে দোষারোপ করার প্রবণতা থাকলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক এই প্রধান অর্থনীতিবিদ বলছেন, যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। প্রতিবেশী ভারত ও শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়েছে। শুধু তাই নয় চলমান সংকটের মধ্যে তারা অর্থনীতিকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করেছে।

তিনি বলেন, ‘আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে সমস্যা আছে। আমরা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাদের বেশিরভাগ সমস্যার জন্য অভ্যন্তরীণ নীতিগত ব্যর্থতা দায়ী।’

এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ চাকরির জন্য বিদেশে যাওয়ার পর প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স বাড়ার কথা ছিল। তবে, ব্যাংক ও অন্যান্য বৈধ মাধ্যমে মানি ট্রান্সফারে প্রদত্ত ডলারের হার এবং অনানু্ষ্ঠানিক চ্যানেলের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান থেকে গেছে। এটি প্রবাসীদের কাছ থেকে বেশি রেমিট্যান্স পেতে অন্যতম বাধা।

অনানু্ষ্ঠানিক চ্যানেলের সঙ্গে ডলার প্রতি ৮ টাকা পর্যন্ত ব্যবধান থাকে, যা মূলত দরিদ্র অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে হুন্ডি অপারেটর বা অবৈধ চ্যানেলের দিকে প্রলুব্ধ করছে।

বাজার-ভিত্তিক বিনিময় হার এই পার্থক্য কমাতে পারে, অথচ বিশেষজ্ঞরা বারবার সুপারিশ করলেও এটি এখনো কার্যকর হয়নি।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের ভাইস চেয়ারম্যান সাদিক আহমেদ মনে করেন, তিন মাসের তথ্য-উপাত্ত থেকে বিস্তৃত অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন।

তবে তিনি মন্তব্য করেন, ‘প্রথম তিন মাসে রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির মন্দা ২০২০-২৩ অর্থবছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মানে হলো অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্থিতিশীল ব্যবস্থা ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন আছে।’

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করা সাদিক আহমেদ বলেন, ‘রপ্তানি মন্দা তৈরি পোশাক খাতের বাইরের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে অব্যাহত সক্ষমতার অভাবের প্রতিফলন।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. দীন ইসলাম বলেন, ‘বাজার সংশ্লিষ্টদের অনেকেই মনে করেন- যেহেতু বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে কম রাখা হয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেষ পর্যন্ত তা সমন্বয় করতে বাধ্য হবে। এর ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ কমছে,  কারণ অনেকে বৈদেশিক মুদ্রা ধরে রাখতে পছন্দ করে।’

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে মূলধন বহির্গমন ও রেমিট্যান্স পাঠাতে অবৈধ বা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেল ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রচলিত কারণ রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রভাব ফেলেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ নেতিবাচক বাণিজ্য ভারসাম্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, কারণ আমাদের আমদানি বিল পরিশোধ রপ্তানি আয়ের চেয়ে বেশি। এমন পরিস্থিতিতে, অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিক মাসে রেমিট্যান্স উদ্বেগজনকভাবে কমেছে। যা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়।’

গত দেড় বছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য প্রায় ২৮ শতাংশ কমেছে।

তার মতে, সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমবে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম কমবে। ফলে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হতে পারে।

তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমার জন্য নির্বাচনকে ঘিরে বিরাজমান অনিশ্চয়তাকেও দায়ী করা যেতে পারে। এই অনিশ্চয়তা দেশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে জনগণের প্রত্যাশার ওপরও প্রভাব ফেলছে।’

একজন উদ্যোক্তা বলছেন, শিল্প ব্যবহারের পণ্য আমদানি করতেও ব্যবসায়ীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি বলেন, ‘গ্যাসের দাম বেশি ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার চেয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।’

এই উদ্যোক্তা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি ব্যবসাবান্ধব মনোভাব দেখানোর আহ্বান জানান।

কী করা যেতে পারে?

সাদিক আহমেদের মতে, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কে ফিরিয়ে আনতে পোশাক পণ্যের বাইরে অন্যান্য পণ্য রপ্তানির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। দেশের রপ্তানি বহুমুখী করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কার্যকর বিনিময় হারের অতিরিক্ত মূল্যায়নের কিছু সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্য সুরক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে। এজন্য বাজারভিত্তিক বিনিময় হারের পাশাপাশি আমদানি শুল্কসহ অন্যান্য প্যারা-ট্যারিফ যেমন সম্পূরক শুল্ক এবং নিয়ন্ত্রক শুল্ক কমানো প্রয়োজন। বাণিজ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিও প্রয়োজন হবে।’

আমদানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উৎপাদনে ব্যবহৃত পণ্য কেনার সুযোগ দিতে বিনিময় হার ও আমদানি বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ।

তবে দীন ইসলাম স্বল্পমেয়াদে বর্তমান দুর্দশার কোনো সমাধান দেখছেন না।

তিনি বলেন, অর্থনীতি নিয়ে উচ্চাশা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে জড়িত। তবুও, কিছু বাজারমুখী নীতি গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, আন্ডার বা ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহ কমাতে শুল্ক কার্যক্রম জোরদারের প্রয়োজন আছে।

তৃতীয়ত, গার্মেন্টস শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হলেও, এটি আমদানি করা উপকরণের ওপর নির্ভরশীল। এটি মোকাবিলায় রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কম আমদানির খাতগুলোকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে।

Chittagong port increases ‘cut off time’ for loading RMG containers

Exporter or shipping companies can bring in ready-made garments to the port yard 24 hours before the specified ship scheduled to leave the port. Earlier there was a rule to complete all the loading or shipping process 48 hours before.

The Chittagong Port Authority has taken this decision after a meeting with a delegation of BGMEA, so that all export-oriented consignments can be shipped.

Figure: Chittagong port increases ‘cut off time’ for loading RMG containers.

Chittagong Port Authority’s circular mentions that following the application of BGMEA, this ‘cut of time’ of ships has been relaxed only in the case of export containers of ready-made garment products.

In addition, in certain cases, port authorities have allowed RMG export containers to be loaded up to six hours before the vessel leaves the port. This decision will be effective from October 1 to February 29, 2024.

All products exported through Chittagong port are brought from different parts of the country to the private inland container depot of Chittagong. After loading these goods in the container, they are taken to the hook point (from where the container is picked up) at the port yard as per the ship’s schedule.

A time limit is fixed so that no export cargo is left behind on the ship leaving the port. Many times, due to shortage of containers or various problems there is delay in loading the goods at the inland depot of Chittagong.

Then the ship would miss the container arriving late at the port. By relaxing the ‘cut off time’, the risk of missing shipments of RMG goods will be greatly reduced.

RMG BANGLADESH NEWS