Home Blog Page 445

BKMEA pleads for easing bond provision

Hundreds of local knitting units are facing trouble with opening inland letters of credit (LCs) as some banks are putting pressure on manufacturers under the foreign exchange guideline. As a result, an estimated 600 knitting factories are missing a window of opportunity to explore business. A letter recently sent by the apex body of knitters to the central bank governor painted this dismal picture. When local units use domestic raw materials to produce exportables, they need not any bonded warehouse facility. But they require inland back-to-back LCs to procure some inputs to meet buyers’ requirements. In this context, banks suggest that manufacturers obtain bond licences from the National Board of Revenue (NBR) as per the existing guideline. The guideline says inland back-to-back LCs, denominated in foreign exchange, may be opened in favour of local manufacturers-cum-suppliers of inputs against master export LCs received by export-oriented units operating under the bonded warehouse system. “But almost all authorised dealer banks have so far ignored it and they are pushing us to comply,” said Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) acting president Mohammad Hatem. “Most of our members don’t need such a bond licence as this is necessary for those who import raw materials from abroad,” he told the FE. “We’ve sat with the NBR and commerce ministry several times to resolve the issue as it has been impacting on the shipment of knitting products.” Mr Hatem said around 600 of their members do not need bond licences as they mostly use local raw materials. They need not open back-to-back LCs, sometimes inland LCs. Apart from this, the business leader said, getting the bonded warehouse facility has some hassle and huge costs are also involved. “However, EXP/IMP form won’t be applicable to such cases unless EPZ/EZ (export processing zone/economic zone) unit is associated as mentioned in the guideline.” The BKMEA in its letter has requested the governor to make necessary amendments to vol-1, 40 (a) of section 03 of the Foreign Exchange Guidelines 2018. In the fiscal year 2018-14, knitwear’s contribution to the national export earnings was 41.66 per cent, according to the BKMEA data. In the letter on January 05, the BKMEA requested the Bangladesh Bank for issuing a directive to the banks so that knitwear makers could open such LCs without any bond licence. The association said this is rational because most of the exporters collect raw materials from local sources. Mohammad Hatem said the guidelines were framed in the 1980s and it made the provision of bond licences mandatory for opening back-to-back LCs as the sector was depended on imported raw materials during that period. But a strong backward linkage of the knitwear sector has now been established in the country and nearly 60 per cent of manufacturers have no need to import raw materials for producing export goods, he noted. Bond licence has been made mandatory for ensuring the import of duty-free raw materials and its re-export but it should not be mandatory for the exporters who were collecting materials from local sources and adding 100 per cent value, he added.

21.55pc growth of export of jute, jute-made goods in July-Dec

The export of jute and jute-made goods saw a healthy growth of 21.55 percent in the first half (July-December) period of the current fiscal year (FY20) fetching $511.73 million higher than the strategic export target of $400.72 million for the period, reports BSS. The export earnings from jute and jute-made goods during the July-December period of the last fiscal year (FY19) were $421.02 million, according to the latest statistics from the Export Promotion Bureau (EPB). The EPB data revealed that the export of raw jute during this first half of current fiscal totalled $88.62 million followed by jute yarn and twine $314.68 million, jute sacks and bags $58.77 million, man-made filaments and staple fibers $61.13 million and others $49.66 million. The export target of jute and jute-made goods in the current fiscal year has been set at $824 million. The Textiles and Jute Secretary Lokman Hossain Mia said the demand of jute-made goods is growing among the people of Europe and other Western countries since they became much more aware in using natural fiber. “Considering this demand, Bangladesh is producing newer jute products with different dimensions side by side steps have been taken to make effective branding of local jute products in international market. For this, the export and jute-made goods is gradually increasing,” he added. The secretary informed that for ensuring product diversification, modern machineries and equipments are being added to the state-owned jute mills while cash incentives and policy support are also being provided to the private sector entrepreneurs for ensuring product diversification. An entrepreneur in the jute sector and also the managing director of Creation Private Limited M Rashidul Karim Munna said that the demand of diversified jute products is increasing in the global market for which the export of jute and jute-made goods is also increasing. “Multiple products are being produced now-a-days’ in the jute sector through research and those are exported abroad. But, the price of jute-made goods is not increasing in the international market although the production cost has risen which has also reduced the rate of profit,” He added. Munna said a scope of boosting huge local and international market of jute-made goods has been created considering the growing demand as well as widespread use of shopping and food-grade bags, composite, geo-textile, pulp and paper. According to the EPB, Bangladesh is now exporting jute and jute-made goods to a number of countries like Afghanistan, Algeria, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Canada, Chili, China, Congo, Costa Rica, Egypt, Italy, Indonesia, Ethiopia, Gambia, Germany, Haiti, India, Ireland, Iran, Japan, Jordan, Korea, Libya, Malaysia, Mexico, Morocco, Myanmar, the Netherlands, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sudan South Africa, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, the USA, the UK, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam. There are some 22 state-owned jute mills and some 200 private sector jute mills in the country.

Apparel body aims to form special taskforce

BGMEA has proposed to form a special taskforce mainly to ensure proper inter-ministerial coordination for timely implementation of measures required for protecting the interest of the sector and its gradual growth, sources said. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) put forward the proposal in a letter to the principle secretary Dr Ahmad Kaikaus on Wednesday. Led by the principle secretary, the taskforce would include representatives from the ministries of commerce, labour and foreign affairs, and the trade bodies – BGMEA and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA). BGMEA President Dr Rubana Huq in the letter said: “We request to form a special taskforce to remove inter-ministerial non-coordination for speedy implementation of the urgent and long-term sector-related measures.” Some immediate measures are needed to sustain the growth of readymade garment (RMG) exports and retain the competitiveness in the global market, she said. During the July-November period of last year, RMG exports recorded 7.74 per cent negative growth while Bangladesh’s main competitors especially Vietnam and Pakistan witnessed 5.56 per cent and 4.76 per cent growth respectively, she explained. Welcoming the issuance of the circular related to the 1.0 per cent cash incentive for all RMG exporters, the BGMEA chief said there are some urgent issues in different government ministries and departments needed to be addressed immediately. The proposed taskforce is expected to enhance coordination among the related ministries, identify the required issues and hold continuous discussions to prepare action plan for sustainable development of the country’s largest foreign currency earning sector, she said in the letter. The BGMEA also mentioned some other issues that included special policy support to encourage setting non-cotton textile mills, ‘prevailing wage’ instead of minimum wage and measures to balance wage and skill. The sector also need to set a capacity development benchmark to rein in the unplanned expansion with growing concentration on a few items, it said, proposing formation of a database in this connection. Another urgent issue mentioned by the trade body is to develop an exit policy and fixing a quantifiable definition of good and bad borrowers. The trade body also made some other demands like introduction of RMG foreign currency realisation programme to provide additional Tk 5.0 per US dollar on local value addition. It also urged for retrospective effect of 0.25 per cent source tax from July 01, 2019 and exemption of loan with interest amounting to Tk 6.49 billion of some 133 sick RMG factories to help them survive. The BGMEA also showed its interest to working on publicity and export of ‘Mujib Coat’, according to the letter.

Cambodia’s garment workers fret over deadly daily commutes

Gripping her friend’s shoulder as a truck packed with 30 Cambodian garment workers tears down a pot-holed street, Nguon Sanit says her days are bookended by fear of dying on the kingdom’s treacherous roads. Workers in the sector — the majority of whom are women — make dicey daily commutes in a country where road accidents are a leading cause of death. ‘Our lives are on the road,’ says Sanit, 39. ‘We are always worried.’ Cambodia makes clothes and shoes for top western brands in a $7 billion export industry that is also the kingdom’s biggest formal employer. Garment workers have won a monthly minimum wage of $190, which adds up to nearly twice the average annual income, but is still a low salary in a poor country that forces them into unpleasant compromises. Most pay $10 to $20 a month for standing room on old trucks and vans, which frequently flip over, hurling workers onto roads or crushing them. According to one study, there are around 12 crashes a day involving garment workers. ‘We have no choice… we have to share this crowded truck to save some money,’ said Nak Khmao, a 35-year-old whose commute from her village is 40 minutes each way. Drivers start early in the morning before taking a break, during which they may start drinking with colleagues before it is time to pick up the workers, says trade unionist Pav Sina. ‘Some drivers are under the influence of alcohol,’ he said, adding accidents happen ‘very often’. Garment factories — which now employ up to 700,000 people — are strung along highways in several provinces. Trucks careen down narrow, broken roads and drivers are incentivised by the number of passengers they can jam in for the run to work. A Cambodian driver who gave his name as Dara said he regularly allows 60 garment workers aboard his ageing truck — the only way to make a profit after his costs. ‘I also put four people in the cabin with me. But I drive slowly. So it’s okay,’ he added.

বন্ধের শঙ্কায় চট্টগ্রামের ১৫ পোশাক কারখানা

পোশাক খাতের কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ ও শ্রমনিরাপত্তা মূল্যায়নে কারখানা সংস্কারে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল সরকার। পরবর্তী সময়ে এসব কারখানা ও বিভিন্ন সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিকবার সংস্কারের সময় বৃদ্ধি করে কর্তৃপক্ষ। তবে চলতি বছরের জুনের পর নতুন করে কারখানাগুলোকে আর সময় দিতে আগ্রহী নয় কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অন্যদিকে এ বর্ধিত সময়ের মধ্যে অনেক কারখানা সংস্কার সম্পন্ন করতে পারবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আর্থিক ও প্রয়োজনীয় অন্য সহযোগিতা না পেলে অন্তত ১৫ পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তা মূল্যায়নে কারখানা সংস্কারে বাংলাদেশের তালিকাভুক্ত ১৬২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রামের কারখানার সংখ্যা ৫০টির বেশি। এখন পর্যন্ত কিছু কারখানা সংস্কার সম্পন্ন করতে সমর্থ হলেও বেশির ভাগের পক্ষেই এখনো তা সম্ভব হয়নি। এমনকি অনেক কারখানা সংস্কার না করতে পেরে বন্ধ হয়ে গেছে।

চট্টগ্রামের পোশাক খাতের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিজিএমইএর প্রস্তুতকৃত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চট্টগ্রামে ৬৮৬টি পোশাক কারখানার মধ্যে ২০১৮ সালে চালু ছিল ৩৬৪টি। তবে চালু থাকা এসব কারখানার সংখ্যা চলতি বছর কমে দাঁড়িয়েছে ৩২৮-এ। এর মধ্যে বর্তমানে সরাসরি রফতানি কার্যক্রমে আছে ১৮৬টি কারখানা। অর্থাৎ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে ৩৬টি পোশাক কারখানা। পাশাপাশি সরাসরি রফতানি কার্যক্রমে জড়িত কারখানার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। পোশাক কারখানা মালিক ও খাতসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বন্ধের শঙ্কায় আছে কমপক্ষে ১৫ পোশাক কারখানা।

চট্টগ্রাম কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মো. আল-আমীন বণিক বার্তাকে জানান,     নিয়মানুযায়ী স্থাপন না করা চট্টগ্রামের কতগুলো পোশাক কারখানার একটি তালিকা গত বছর আমাদের হাতে আসে। সেগুলো ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্কার করার কথা ছিল। কারখানাগুলো সংস্কার করতে না পারায় অনেকবার সময় বাড়ানো হয়। ২০২০ সালের জুনে কারখানা সংস্কারে এ বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার কথা। সময় আর নতুন করে বাড়ানো হবে কিনা এমন সিদ্ধান্ত এখনো নেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে বিজিএমইএর প্রকৌশলী মো. মঈন জানান, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের বিভিন্ন শর্তের কারণে কারখানাগুলোকে সংস্কার করার কথা বলা হয়। অ্যালায়েন্সের বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়েছে। তবে অ্যাকর্ডের সময় ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত আছে। অ্যাকর্ডের সময় শেষ হলে তখন এ কাজের তদারক করবে আরএমজি সাসটেইনেবল কাউন্সিল (আরএসটি)। তখন ব্র্যান্ড কোম্পানি, শ্রমিক সংগঠন ও বিজিএমইএর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত দল এ বিষয়গুলো মনিটরিং করবে।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের তালিকায় থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, আমাদের কারখানায় সংস্কার শুরু করা হলেও এখনো কাজ শেষ করা যায়নি। এজন্য শেয়ারিং কারখানা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। তবে নতুন করে জায়গা কিনে কারখানা আবার চালুর বিষয়ে আলোচনা করছি। তবে পেরে উঠব কিনা সে বিষয় নিশ্চিত নই। বিষয়টি নিয়ে আমরা বিপদে আছি। অন্য কারখানাগুলোর অবস্থাও একই। এ বিষয়ে বিজিএমইএ বিশেষ ভূমিকা না নিলে আমাদের মতো ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয় যাবে।

এদিকে সংস্কার করতে হবে এমন কোম্পানির তালিকায় থাকা একাধিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানান, তালিকায় চট্টগ্রামের যেসব প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছে কল-কারখানা পরিদপ্তর, তার মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চালু আছে, তার মধ্যে ৩০-৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ইউডি চালু আছে, বাকিগুলো বন্ধ আছে। তাছাড়া রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশনস বিপর্যয়ের পর অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে চট্টগ্রামে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন শিল্পপল্লী এ অঞ্চলে গড়ে না ওঠায় অনেকে শহরের বাইরে জমি কিনে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন করে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। সেখানে এ ধরনের চিঠি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীদের বিরূপ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে। সেজন্য ছোট ব্যবসায়ীরা এ বাজারে টিকে থাকতে পারবেন না। ছোট কারখানার ব্যাপারে সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজিএমইএর পরিচালক বণিক বার্তাকে জানান, পোশাক খাতের সূচনা হওয়া এ চট্টগ্রামেই সবচেয়ে বেশি কারখানা একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। কারণ শুরু থেকেই শেয়ারিং করে এখানে কারখানাগুলো চালু ছিল। সংস্কারে ভবন মালিকগুলোর সহযোগিতা না পাওয়ায় ফায়ার সেফটিসহ অন্যান্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে চট্টগ্রামের কারখানা বেশি বন্ধ হচ্ছে। তাছাড়া দু-একজন শহরের বাইরে জায়গা কিনে নতুন করে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্যা সমাধানে আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছি।

রপ্তানিতে নগদ সহায়তার উৎসে কর অর্ধেক

রপ্তানি আয়ের ধাক্কা সামলাতে নগদ সহায়তার উৎসে কর কমিয়ে অর্ধেক করেছে সরকার।

দীর্ঘদিন ধরে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নগদ সহায়তা (ক্যাশ ইনসেনটিভ) দিয়ে আসছে সরকার। তবে এই সহায়তা থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভন্ন হারে উৎসে কের কেটে রাখত সরকার। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দিচ্ছে সরকার। অর্থাৎ কোনো রপ্তানিকারক ১০০ টাকার পোশাক রপ্তানি করলে সরকার সেই রপ্তানিকারককে ১ টাকা নগদ সহায়তা দিচ্ছে। এই ১ টাকা থেকে আবার ১০ শতাংশ উৎসে কর কেটে রাখছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর। সে হিসাবে ১০০ টাকা রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকারক প্রকৃতপক্ষে ৯০ পয়সা নগদ সহায়তা পাচ্ছিলেন।

রপ্তানি বাণিজ্যে সংকট উত্তরণে নগদ সহায়তার উৎসে কর পুরোটা প্রত্যাহারসহ সরকারের কাছে আরও কিছু নীতি-সহায়তা চেয়েছিল পোশাক রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ। কিন্তু এনবিআর পুরোটা না কমিয়ে অর্ধেক করেছে। অর্থ্যাৎ পোশাক রপ্তানিকারকদের এখন নগদ সহায়তার উপর ৫ শতাংশ উৎসে কর দিতে হবে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নগদ সহায়তা থেকে ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর কেটে রাখা হত। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার তা কমিয়ে ৫ শতাংশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪ এর সেকশন ৪৪ এর সাব-সেকশন (৪) এর ক্লজ (বি) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার রপ্তানির নগদ ভর্তুকির (নগদ সহায়তা) উপর উৎসে কর কর্তনের হার দশ শতাংশ থেকে হ্রাস করে পাঁচ শতাংশ নির্ধারণ করল। ‘এতে খুব বেশি লাভ হবে না’ জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, “গত অর্থবছরে ৩ শতাংশ কেটে রাখা হত। এবারের বাজেটে তা বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল। সংকট কাটাতে আমরা এই পুরোটাই প্রত্যাহার চেয়েছিলাম। কিন্তু অর্ধেক করা হয়েছে।” “তার মানে গত অর্থবছরে যেটা কেটে রাখা হত, এই বিপদের মধ্যেও তার চেয়ে বেশি কেটে রাখা হচ্ছে।” রুবানা হক বলেন, “সত্যিই খারাপ সময় পার করছি আমরা। সরকারের নীতি-সহায়তা ছাড়া এ সংকট কাটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এবং সে সহায়তা খুব দ্রুত প্রয়োজন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্যে দেখা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথমার্থে (জুলাই-ডিসেম্বর) এক হাজার ৯৩০ কোটি ২২ লাখ (১৯.৩০ বিলিয়ন) ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ কম আয় হয়েছে। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বন্ড লাইসেন্স না থাকলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলছে না ব্যাংক

নারায়ণগঞ্জের নিট পণ্য প্রস্তুত ও রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান এবিসি। স্থানীয় উৎস থেকেই শতভাগ কাঁচামাল সংগ্রহ করে পোশাকপণ্যের এ কারখানা। বিদেশী উৎস থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির চাহিদা না থাকায় কারখানাটি কোনো বন্ড লাইসেন্স নেয়নি। তবে স্থানীয় উৎস থেকে পোশাক তৈরির কাঁচামাল কেনার জন্য কারখানাটি ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র সুবিধা চাইলে বন্ড লাইসেন্স ছাড়া তা দেয়া যাবে না বলে জানিয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো।

এবিসির মতো বন্ড লাইসেন্স নেই এমন আরো বেশকিছু কারখানা সম্প্রতি ব্যাংকে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলতে গেলে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাম্প্রতিক এ তত্পরতায় বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে যাচ্ছে বিপুলসংখ্যক নিট পোশাক কারখানা। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, সংগঠনটির সদস্যদের ৭০ শতাংশ বা প্রায় ৬০০ কারখানার বন্ড লাইসেন্স নেই।

নিট পোশাক রফতানিকারকদের এ রফতানি প্রতিকূলতা দূর করতে ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি দিয়েছে বিকেএমইএ। চিঠির অনুলিপি দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনকে (বিটিএমএ)।

চিঠিতে বিকেএমইএ বলেছে, সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংক তাদের বন্ড লাইসেন্সবিহীন গ্রাহকদের রফতানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করছে। এর মাধ্যমে তারা বন্ড লাইসেন্স করতে বাধ্য করছে, যা জাতীয় চেতনার পরিপন্থী। কোনো মালপত্র আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রদানের বিষয় সম্পৃক্ত থাকলেই কেবল বন্ড লাইসেন্স আবশ্যক, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কাস্টমস বন্ড শাখার এখতিয়ারভুক্ত। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কাঁচামালের ক্ষেত্রে শুল্ক প্রযোজ্য নয়। তাই এক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সের আবশ্যকতা নেই।

বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, বিকেএমইএর সদস্য বা নিটওয়্যার পণ্য রফতানির সঙ্গে সম্পৃক্ত শতকরা ৬০ ভাগের অধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা শতভাগ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারের মাধ্যমেই তাদের রফতানি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তাদের মূল্য সংযোজনও শতভাগ। এ অবস্থায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্স থাকার বাধ্যবাধকতা এখনো বহাল থাকার বিষয়টি পোশাক শিল্প খাতে স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল ব্যবহারকে শুধু নিরুৎসাহিতই করবে না, এ দেশের পশ্চাত্সংযোগ শিল্পের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে ভূমিকা রাখবে; প্রকারান্তরে যা আমদানিকেই উৎসাহিত করবে।

গভর্নরকে পাঠানো চিঠিতে বিকেএমইএ জানিয়েছে, বর্তমানে নিটওয়্যারের মূল্য সংযোজন প্রায় ৮৫ শতাংশ। এ শিল্পের কাঁচামাল সুতা থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির সবকিছুই বাংলাদেশে উৎপাদন হয়। বর্তমানে নিটওয়্যার পণ্য রফতানির জন্য কোনো কিছু আমদানি না করেও রফতানি করা সম্ভব, যা আশির দশকে ছিল একেবারেই অসম্ভব। আশির দশকে সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভরতার কারণে পুনরায় রফতানির স্বার্থে শুল্কমুক্তভাবে আমদানির জন্য বন্ড লাইসেন্সের প্রবর্তন হয়েছিল।

বিকেএমইএর প্রতিনিধিরা বলছেন, যদিও ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন প্রণয়নের অনেক আগে থেকেই বন্ড লাইসেন্সের এ শর্ত ছিল। অথরাইজড ডিলার বা এডি লাইসেন্সধারী সব বাণিজ্যিক ব্যাংক অনেক বছর ধরে ওই ধারা আমলে না নিয়ে স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুযোগ দিয়ে আসছিল এবং দেশের রফতানি বাণিজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে এখনো প্রায় সব বাণিজ্যিক ব্যাংকই সুযোগটি অব্যাহত রেখেছে। যদিও সম্প্রতি কোনো কোনো ব্যাংক ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইনসের শর্ত বিবেচনায় নিয়ে বন্ড লাইসেন্স নেয়ার জন্য বাধ্য করছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা বা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্টে (এফইআরএ) ‘ব্যাক টু ব্যাক ইম্পোর্ট এলসি’ খোলার ক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সের আবশ্যকতা ২০১৪ সালে সংযুক্ত হয়েছিল, যা ২০১৮-তে আরো কঠোর করা হয়। যার সূত্র ধরে সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংক তাদের বন্ড লাইসেন্সবিহীন গ্রাহকদের রফতানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করছে।

বন্ড লাইসেন্স না থাকলে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খুলতে অপারগতার বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, বিষয়টি নিয়ে খাতসংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর যাচাই-বাছাই করেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিয়ম পরিপালনের কঠোরতার কারণ বলা সম্ভব হবে। তবে দেশ ও রফতানির স্বার্থে কোনো নিয়ম শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিনিধিরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হুমায়ুন কবির বণিক বার্তাকে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবসময়ই ওপেন মাইন্ডেড, অলওয়েজ অ্যাকোমোডেটিভ। রফতানিকারকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে যেকোনো নিয়ম সমন্বয় করার বিষয়ে কাজ করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

চামড়া শিল্পে চরম হতাশা

দেশের সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে। ধারাবাহিক রফতানি ধসে মুষড়ে পড়েছেন এ শিল্পের উদ্যোক্তারা। টানা পাঁচ বছর উল্টো পথে চলছে তৃতীয় বৃহত্তম এ রফতানি খাত। প্রতি বছরই কমছে আয়। বেকার হচ্ছেন শ্রমিকরা। রফতানিকারক হারাচ্ছেন বিশ্ববাজার। অথচ বিশ্বসেরা চামড়া রফতানি হয় বাংলাদেশ থেকে। সাভারের চামড়া শিল্পনগরীর কাজ পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং কেন্দ্রীয় বর্র্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) চালু করতে ব্যর্থতার কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, টানা পাঁচ বছর ধরে কমে চলেছে রফতানি। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে আয় হয়েছে ৪৭ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ে রফতানি আয় থেকে ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ কম। অর্থবছরের ষষ্ঠ মাস তথা ডিসেম্বরে রফতানি কমেছে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ কম। এ সময়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় কম হয়েছে ১২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ২০১৮ সালের শেষ ছয় মাসে রফতানি কমেছে ১৪ দশমিক ১৮ শতাংশ।

সংশ্লিষ্ট রফতানিকারকদের অভিযোগ, কেবল সিইটিপি চালু করতে না পারার কারণে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্সসহ অনেক দেশ আমাদের থেকে চামড়া আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। ২০০৩ সালে হাজারীবাগ থেকে সাভারে চামড়া শিল্পনগরী স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই সঙ্কটে পড়ে এ শিল্প। প্রায় দুই দশক ধরে রফতানি আয় ঘুরপাক খাচ্ছে একই বৃত্তে।

এ সময়ে উদ্যোক্তারা চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পাননি, সময়মতো সরবরাহ করতে পারেননি রফতানি আদেশের পণ্য। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাতটি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ইপিবি জানায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যেখানে রফতানি আয় হয়েছিল ১২৩ কোটি ডলার সেখানে দুই বছরের মাথায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রফতানি কমে দাঁড়ায় ৮১ কোটি ৬২ লাখ ডলার। সেবার এক বছরেই রফতানি কমেছে ২০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ১৩৮ কোটি ডলারের বিপরীতে আয় হয়েছে ১০৮ কোটি ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২১.৩৪ শতাংশ কম।

আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ১২.০৩ শতাংশ কম। চামড়া রফতানিতে ২৪ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ২৩.৭১ শতাংশ কমে রফতানি হয়েছে ১৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার; যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। চামড়াজাত পণ্য থেকে ৫৪ কোটি ডলারের রফতানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ৩৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার; যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৪৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার। আর জুতা ও অন্যান্য পণ্যে গত অর্থবছরে ৬০ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ৫৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাত থেকে আয় হয় ৫৩ কোটি ডলার।

অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ১৭ বছরে আগে হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি সরানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। গত দুই বছরে সরকারের শক্ত অবস্থানে ট্যানারি সাভারে সরিয়ে নেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু পরিবেশগত কারণ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন ক্রেতারা। এ দিকে ছয় দশক আগে গড়ে ওঠা চামড়াশিল্পে কয়েক বছর আগে সচল কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই শ’।

কিন্তু বর্তমানে পুরোদমে উৎপাদন চলছে শ’খানেক কারখানায়। মূলধন ঘাটতি ও বন্ড সুবিধা না থাকায় উৎপাদন বন্ধ আছে অনেক কারখানার। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য ফেলা হচ্ছে যেখানে সেখানে। রাসায়নিকযুক্ত বিষাক্ত পানি সরাসরি মিশছে ধলেশ্বরীতে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, চামড়া শিল্পনগরী স্থানান্তরের দুই বছর পার হলেও এখনো অনেক কারখানা চালুই হয়নি। এ ছাড়া রয়ে গেছে নানা অব্যবস্থাপনা। ফলে রফতানিতে পিছিয়ে পড়ছে চামড়া শিল্প। তারা জানান, ট্যানারিশিল্প সাভারে স্থানান্তর, সেখানে যথাযথ অবকাঠামো গড়ে না ওঠা, কাঁচামাল সংগ্রহে জটিলতা ও নতুন বিনিয়োগ না হওয়াসহ নানা কারণে বাজার হারাচ্ছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এ অবস্থায় ২০২১ সালের মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকা রফতানি আয়ের লক্ষ্য শুধু কল্পনাতেই থেকে যাবে বলে মনে করছেন তারা।

ইপিবি সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পাশাপাশি চামড়া থেকে তৈরি জুতা, ব্যাগ, জ্যাকেট, হাতমোজা, ওয়ালেট, বেল্ট, মানিব্যাগসহ চামড়ার তৈরি হস্তশিল্প পণ্য বিদেশে রফতানি হচ্ছে। বাংলাদেশী চামড়ার বড় বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইতালি, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, সিংগাপুর, স্পেন, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া ও তাইওয়ান। তবে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা জাপান। শুরু থেকেই এ দেশটি বাংলাদেশে তৈরি চামড়ার জুতায় ‘ডিউটি ও কোটা ফ্রি’ সুবিধা চালু রেখেছে। চামড়াজাত পণ্যের মোট রফতানি পণ্যের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশই যায় জাপানে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ৩৫টি মাঝারি ও ২৫টি ক্ষুদ্র ট্যানারি নিয়ে চামড়া শিল্পের যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশে। এর মধ্যে ৩৫টি মাঝারি ট্যানারির মধ্যে অবাঙালি মালিকানাধীন ৩০টি ট্যানারি সরকার অধিগ্রহণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসব ট্যানারি লাভজনক শিল্পে রূপ নিতে পারেনি।

ফলে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ায় এসব ট্যানারি পরে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যায়। বর্তমানে দেশে ট্যানারির সংখ্যা প্রায় ২০০। বর্তমানে চামড়া শিল্প থেকে বাংলাদেশের রফতানি আয় ১১৬ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক বাজারের পরিমাণ ২১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। হিসাব অনুযায়ী, বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ০.৫ ভাগ রফতানি করে বাংলাদেশ।

লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মহিন নয়া দিগন্তকে বলেন, সম্ভাবনার বিচারে পাদুকাশিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান আরো শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু হচ্ছে না। এর মানে হলো পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা না হলে এ খাত থেকে কাক্সিক্ষত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

পোশাক খাতের দুর্দিনের বছর

২০১৯ সালের বিভিন্ন ঘটনায় পোশাক খাত ঘিরে ছিল নানা শঙ্কা। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিপণ্যের এ খাত বর্তমানে দুর্দিন পার করছে। ২০২১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পুরো উদ্যমে কাজ করলেও কিছু অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা এদেশের পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্য অর্জনে বেশ বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শুরু হওয়া শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় গত বছরের শুরুতেই পোশাক খাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। সেই আশঙ্কা সত্যি করেই বিদায়ী বছরে একদিকে যেমন একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে, তেমনি হাজার হাজার শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন; অন্যদিকে কমেছে রপ্তানি আয়। গত জুনে পোশাকশিল্পে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও পরের মাসগুলোতে লাগাতার নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে ঘুরেছে এ খাতের রপ্তানি আয়ের চাকা। তবে নানামুখী চ্যালেঞ্জের পরও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি এগিয়ে যাচ্ছে। গত ১০ বছরের ব্যবধানে পোশাক রপ্তানি পৌনে ৩ গুণ বেড়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয়। যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয়। নতুন বাজারেও ভালো করছে।

বিভিন্ন তথ্যে দেখা গেছে, বিদায়ী বছরের শেষ সময় পর্যন্ত পোশাক রপ্তানিতে ভাটা ছিল। বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহেই বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি ৩ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক। ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, পোশাক রপ্তানিতে সহসা ভালো খবর পাওয়ার আশা নেই। বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ভিয়েতনামের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে চীনা পণ্যের মূল্য হ্রাস পেয়েছে ব্যাপক। এছাড়াও তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হিসেবে উঠে আসছে নতুন নতুন দেশ। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে সরকারের কাছে কিছু নীতি সহায়তার কথা বলেছি। সরকার আমাদের উৎস কর শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। তবে আমরা উৎস কর কমানোর সিদ্ধান্ত ২০১৮ থেকে কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়েছি। সেইসঙ্গে ১ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা পাওয়ার শর্তগুলো তুলে দিতে এবং প্রণোদনার ওপর ধার্যকৃত কর প্রত্যাহারের জন্যও বিজিএমইএর তরফ থেকে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানান রুবানা হক। ব্যবসাকে টেকসই করার জন্য একটি এক্সিট পলিসি দরকার বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মজুরি বৃদ্ধিতে শ্রমিক অসন্তোষ : ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫১ শতাংশ বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়। সেই মজুরি ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকটি গ্রেডে বেতন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাতা কমে যাওয়ায় পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। নতুন মজুরি কাঠামোর অসঙ্গতি দূরীকরণে আন্দোলনে নামেন পোশাকশ্রমিকরা। সেই আন্দোলন দমাতে গিয়ে শিল্পমালিকরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা করেন। ১১ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। বিষয়টি নিয়ে শুধু দেশেই না, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব্যাপক সমালোচনা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে যৌক্তিকহারে মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঘোষিত মজুরির ৭টি গ্রেডের মধ্যে চ‚ড়ান্ত সিদ্ধান্তে ৬টি গ্রেডেই বেতন বাড়ে। গত বছরের ১৩ জানুয়ারি চ‚ড়ান্ত মজুরি ঘোষণার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

রানা প্লাজা ধস পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পোশাকশিল্পে ৬৯৩টি ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে। তবে শ্রমিকনেতাদের দাবি, অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নই মালিকপক্ষের চাপের মুখে অকার্যকর। নতুন করে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হলেও নানা অজুহাতে তা বাতিল করা হচ্ছে।

রপ্তানিতে ধাক্কা : পোশাক খাতে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ আসছে। শুরু হয়েছে মূল্যযুদ্ধ। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জুলাই এবং নভেম্বর মাসের মধ্যে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ রপ্তানি কমেছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) তৈরি পোশাক রপ্তানি গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ কম। তৈরি পোশাকশিল্পে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিদ্ব›দ্বী ভিয়েতনাম ওই বছরের প্রথম ১০ মাসে পোশাক রপ্তানি করেছে ২৭ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি।

বছরের পর বছর ধরে সরকারের নীতিসহায়তা ও প্রণোদনা, সস্তা শ্রম আর উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের পোশাকশিল্প শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে। সেই পোশাক খাতের ওপর হঠাৎ করেই যেন অশনি সঙ্কেত নেমে আসে বিদায়ী বছরে। দিন দিন রপ্তানি পড়ে যাওয়া, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্রমিকদের চাকরি হারানোর পেছনে পোশাক সংশ্লিষ্টরা ৫টি কারণ খুঁজে বের করেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো- মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা টাকার শক্ত অবস্থান ধরে রাখা এবং প্রতিযোগী দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন ধরনের নীতি সহায়তা বৃদ্ধি। পোশাক মালিকদের মতে, বছরের শুরুতেই শ্রমিকদের বেতনভাতা বাড়ানোর কারণে কারখানায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। এছাড়া দক্ষ শ্রমিকের অভাবেও বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাচ্ছে বাংলাদেশ। বন্ধ হচ্ছে কারখানা, চাকরি হারাচ্ছে শ্রমিক : বিদায়ী বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৬০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। বিজিএমইএর সদস্য এসব কারখানায় কাজ করতেন ২৯ হাজার ৫৯৪ জন শ্রমিক, যারা চাকরিচ্যুত হয়েছেন।

জানা গেছে, দেশের শিল্প অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতায় ক্রয়াদেশ পাচ্ছে না অনেক কারখানা। পণ্যের কাক্সিক্ষত মূল্য না পাওয়ার কারণেও ক্রয়াদেশ নিতে পারছে না কেউ কেউ। ফলে বাধ্য হয়ে ব্যবসা থেকে সরে যেতে হচ্ছে এসব কারখানাকে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোরও অনেকে ব্যয় সংকোচনে উৎপাদন ইউনিট কমিয়ে আনছে। পোশাক শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলেছেন, সামগ্রিকভাবে কারখানাগুলোয় ক্রয়াদেশ অনেক কম। এখানে বৈশ্বিক চাহিদা কমার বিষয়টি যেমন আছে, একইভাবে আছে বড় কারখানাগুলোর সক্ষমতা বাড়ার বিষয়টিও। ক্রেতারা ক্রয়াদেশের ক্ষেত্রে সবসময় বড় কারখানাকেই অগ্রাধিকার দেয়। বড়রা মূল্য কমিয়েও ক্রয়াদেশ নিচ্ছে। এতে সমস্যায় পড়ছে অপেক্ষাকৃত কম সক্ষমতার কারখানাগুলো।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে

তৈরি পোশাক শিল্পে বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষম না হলে এ ব্যবসা ছাড়তে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আমাদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ও মোহাম্মদী গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. রুবানা হক গতকাল রাজধানীর ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসের (ডিএসসিই) উদ্যোক্তা ক্লাবের আয়োজনে ‘স্টেট অব দি ইকোনমি ইন দি এরা অব ফোরথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন: পারস্পেক্টিভ বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ডিএসসিইর উদ্যোক্তা অর্থনীতি কোর্সের সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মাহবুব আলীৃর সভাপতিত্বে সেমিনারে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ও ডিএসসিইর পরিচালক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। ড. রুবানা হক বলেন, এ খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উন্নয়নে বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। এরই মধ্যে আমরা পাকিস্তানের কাছে ডেনিমের বাজার হারাতে শুরু করেছি। এছাড়া নতুন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে আরো বেশি অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করতে হবে।  তিনি আরো বলেন, নতুন বাজার বিশেষ করে ব্রাজিল, রাশিয়াসহ বেশকিছু দেশে রফতানির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এসব বাজারে প্রবেশ ও স্থায়ীভাবে ভালো করতে হলে অর্থনৈতিক কূটনীতির দরকার আছে। এক্ষেত্রে পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, শ্রম মন্ত্রণালয়সহ আমাদের মধ্যে আরো বেশি সমন্বয় প্রয়োজন। কিন্তু সেটি যথাযথভাবে হচ্ছে না। পাকিস্তান ও ভিয়েতনামের ব্যবসায়ীরা ভালো করছেন, কারণ সেখানে চীনের বিনিয়োগ রয়েছে। এসব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম হচ্ছে। আমাদের দেশেরও বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন। সংরক্ষণশীলতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা আমাদের অর্জন করতে হবে। বিশেষ অর্থনৈতিক জোন (এসইজেড) নিয়ে তিনি বলেন, ১০০টি জোন তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু এখানে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে, তাদের সুবিধা কী হবে, কীভাবে তারা পরিচালিত হবে—এ সম্পর্কে সঠিক কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তাই এসব দিক নিয়ে স্পষ্টতা থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে রূপালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আহমেদ আল কবীর, জাতিসংঘের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ড. সাইদুর রহমান লস্কর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও ইউল্যাবের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মোত্তালিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক কেএম জমসেদ উদ জামান, ডিএসসিইর উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেহানা পারভীন ও সারাহ তাসনীম বক্তব্য রাখেন। ব্যাংক সুদহার নিয়ে কেএম জমসেদ উদ জামান বলেন, উচ্চ সুদের কারণে খেলাপি ঋণ (এনপিএল) বাড়ছে। আর ব্যাংকগুলোর অদক্ষতার কারণেই সুদের হার নামিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক মালিক ও নির্বাহীদের সংগঠনের কার্যক্রম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। অন্যদিকে সামনের দিনে ক্রিপ্টোকারেন্সি এলে দেশের মুদ্রাবাজার ও এফডিআইতে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে বলে জানান তিনি। ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী বলেন, দেশের শিল্পে বিদেশী বিনিয়োগকারী আনতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের মুনাফা দেশে কীভাবে প্রত্যাবাসন হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ রক্ষা করেই নীতিমালা করতে হবে। এছাড়া বিদেশে দেশের দূতাবাসগুলোকে অর্থনৈতিক কূটনীতি সফল করতে হলে তাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মোত্তালিব বলেন, জাপানে এখন বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তারা তরুণ ও দক্ষ শ্রমশক্তি খুঁজছে। শুধু দুটি জিনিস জানা থাকলে জাপানে এখনই কয়েক লাখ টাকা বেতনের চাকরি পাওয়া সম্ভব। এআই মেশিন চালানোর দক্ষতা এবং জাপানি ভাষা জানা থাকলেই জাপানে শ্রমশক্তি পাঠানো সম্ভব।

RMG BANGLADESH NEWS