Home Blog Page 463

Living wage remains elusive for BD’s female apparel workers in Jordan

Despite doing hard work, Bangladeshi outbound women garment workers are being deprived of living wage in Jordan, a study shows. As a result, the study said, they are unable to send required money home for family expenditures. They also face different forms of rights violation, poor living and healthcare conditions that create adverse impacts on their psychological and mental health. In some cases, anxiety produced by these conditions reached life-threatening level like suicidal tendency, said the study conducted by Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). The study titled “I wish I would never have to wake up again”: Material conditions and psychological well-being of Bangladeshi women garment workers in Jordan’ was carried out during the period between May 2018 and May 2019. Currently, the minimum wage for workers including migrants is Jordanian Dinar (JOD) 220 per month. But migrant workers receive JOD 125 in cash and the remaining JOD 95 is spent on covering the cost of accommodation in dormitories as well as food provided by factories.The research, however, showed that migrant women workers had to spend additional resources to meet their personal needs, including food, ranging from an amount of JOD 50-70 per month, putting a strain on their ability to make ends meet with their effective wages of JOD 125. Even with overtime pay, it is very challenging for them to send a necessary amount of money home for family expenditures, it revealed. Respondents said with overtime pay, they can earn from JOD 125 to JOD 180-200 per month. The wages were not fair, considering their hard work and social costs of migration, they added. Bangladeshi garment workers go to Jordan with jobs through Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL), the country’s lone state-run recruiting agency. Every year up to 9,000 female apparel workers migrate to Jordan from Bangladesh. So far, BOESL has sent 25,000 female apparel workers to Jordan. Referring to an interviewee, Nadia Afrin, researcher of the study, told the FE that many times workers even don’t have their food as they have to meet the target of production. “They also work almost non-stop. So, they face different types of health complications.” She also said as they are victimised with verbal and sexual abuse often by linemen, managers or supervisors, they get mentally distressed. Sometimes these conditions lead the women to commit suicide, Ms Afrin said. The study found that some 19 out of 29 female individuals and the majority of participants of Focus Group Discussion (FDG) were constantly stressed and anxious about reaching the production targets and being the object of verbal and physical abuse from supervisors. Out of 29 female participants, seven mentioned that they had experienced suicidal thoughts because of different kinds of abuse and work pressure. Employees of smaller factories faced additional problem of frequently having to work with expired work and residence permits, and having their passports held by the employers, the study showed. Five FGDs with a total of 75 participants and in-depth interviews with 30 workers were conducted in three Qualified Industrial Zones (QIZs)–Al Hassan, Al Tajmouat and Al Dulayl. All respondents reported that there were fewer chances for Bangladeshis to get promotion compared to the workers of other countries. Combined with threats of dismissal and being prematurely returned to Bangladesh, this reinforced a sense of being treated as a disposable commodity among this particular group of workers. One of the respondents said, “If we try to complain about anything, they tell us, “Bangladeshis are beggars, we can easily bring more.” The research showed that there are sharp gender hierarchies in Jordanian garment factories. On average, 80 per cent of all middle and top management positions are held by men. Workers face poor living conditions in the dormitories. Generally, 8-12 workers share one room and 15 workers one bathroom. There was usually a common kitchen and food corner in most of the dorms, although some small factory dorms do not provide this facility. In the study, most participants had complained about headaches, back pain, and fatigue. “I don’t want to waste my time in the toilet, so I don’t drink any water all day. It’s the only way I can meet the high targets,” another respondent said. However, their health concerns are often disregarded by employers. Bandana Pattanaik, international coordinator of GAATW, said it is easier to bring the factories under compliance as it is a formal sector. If the workers get well treatment and living wage, the production will increase in the factories. So, employers as well as workers also will be benefited, she observed. The GAATW coordinator, however, said though the owners understand that psychological health of workers is essential, it is not implemented at their workplaces. She suggested that the sending country visit working and living conditions of its workers and negotiate with the factories for ensuring standards, she opined. Despite the existence of the Collective Bargaining Agreement (CBA), numerous cases of non-compliance are there. Almost 40 per cent of all garment factories registered with ‘Better Work Jordan’ did not fully comply with Jordanian labour law, the study said. It recommended ensuring existing standards for working hours, break time, off-days and providing a living wage and reviewing the current in-kind system by the employers. Buyers should review their relationship with factories, taking into account their production processes and capacities, and improving advice systems for sustainable production to ensure that they safeguard workers’ rights. The Bangladesh government should review the current recruitment process, and develop a standard bilateral agreement which includes a zero tolerance policy on any kind of worker abuse. The Jordanian government should improve monitoring of factories’ permit and promote full freedom of association for migrant workers by ratifying ILO Convention-87. It also stressed the need for sharing positive migration experiences in media to help combat stigma and portray positive contributions of migrant women. Garments are the leading export item of Jordan, now making up nearly 20 per cent of the country’s gross domestic product. The sector employs over 70,000 workers with more than two-thirds being migrant workers. Almost 75 per cent of the employees are female. Of them, 52 per cent is from Bangladesh.

Vietnam garment labour standards continue to improve

  • Vietnam’s apparel sector employs about 2.7m people, and supports millions of others through remittances sent to workers’ families around the country.
  • Compliance is generally high among core labour standards clusters, including child labour, forced labour and discrimination, with the exception of freedom of association and collective bargaining, wherein a significant number of factories still fail to ensure that union operations are free from management involvement.
  • Most violations are found under the national law issues, with particularly high non-compliance in the areas of worker protection, overtime and OSH management systems.

Compliance rates on core labour standards in Vietnam’s garment sector have significantly improved on last year – but violations continue to be found in areas such as worker protection, overtime and occupational safety and health.  Vietnam’s apparel industry accounts for about 15% of the country’s total exports, reaching more than US$36bn in 2018. The country now ranks among the top-five garment exporters globally, with the vast majority of its products going to the United States, the European Union, and Japan.  Of the more than 6,000 garment firms active today, around 70% are sewing operations – the vast majority of which are producing at the Cut-Make-Trim (CMT) stage of production.  The tenth and latest annual update from the Better Work Vietnam programme provides a snapshot of non-compliance rates in a range of areas linked to working conditions and fundamental rights at work, and also provides factory-led insights into the key drivers of non-compliance, based on Better Work’s assessment and advisory work with enterprises.   ‘Better Work Vietnam, Annual Report 2019: An Industry and Compliance Review’ draws on the findings of assessments conducted in 331 factories in Vietnam between 1 January 2017 and 30 June 2018.  Starting with 49 factories in 2009, the Better Work programme in Vietnam has expanded rapidly, reaching some 550 factories by late 2018 – or 30% of export factories in the country. Moreover, with the programme now reaching more than 780,000 workers, this means that one in every five garment workers in Vietnam are employed in a Better Work factory. The programme has also expanded its geographical scope to 22 provinces, as well as adding 18 footwear factories to its membership.

Findings  

Overall, the review found the compliance situation within Better Work factories has seen “significant improvement” compared to the previous annual report, while the common challenges consistent with those of previous years.  Compliance is generally high among core labour standards clusters, including child labour, forced labour, and discrimination, with the exception of freedom of association and collective bargaining where a significant number of factories still fail to ensure that union operations are free from management involvement.  Weaker compliance was reported in Occupational Safety and Health (OSH) management systems and gender-based discrimination. Most violations are found under the national law issues, with particularly high non-compliance in the areas of worker protection, overtime, and OSH management systems.

Forced/child labour

None of the assessed factories violated legal requirements on timely salary payments or resolution of strikes, or were found to have resorted to forced labour. However two cases of child labour (workers under 15) were found: one involving a teenager working for a catering service sub-contractor (in a Better Work factory), and the other involving two teenagers recruited as temporary sewing assistants four months short of their 15th birthdays.  Both cases were handled in accordance with the programmes ‘Zero Tolerance Protocol,’ which involves immediate reporting to MOLISA (Department for the Child and Labour Inspectorate), followed by investigation and a process of remediation whereby the factory agrees to pay for the child’s return to education, guarantees him/her a job upon reaching the legal age of employment, and makes improvements to prevent future recurrence.  Similarly, three cases were found of under-18s engaged in hazardous (prohibited) forms of work for subcontracting suppliers.

Freedom of association/collective bargaining

On freedom of association, almost a third of assessed factories (31%, or 101 factories) did not comply with Better Work assessment standards that are based on ILO Conventions No. 87 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948) and No. 98 (Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949). Under these Conventions, workers are granted rights to freely elect their representatives and organize union activities free of employer interference.  41% of factories were also found to have failed in some way to comply with legal requirements on collective bargaining.  Report authors identify two “major weaknesses”: inadequate consultation between employers and unions, and absence of an adequate vote to approve the collective bargaining agreement (CBA). In addition, many factories do not make the CBA publicly available for workers or have failed to implement all the provisions of the CBA, the report states.   In addition, a quarter of the assessed factories (80 out of 331) did not consult workers on at least one of the issues required by law, such as the OSH plan, PPE regulations, internal work rules, salary scale and work norms, bonus regulations, discipline of workers or the annual leave schedule. Compared to the 9th Annual Report (2017), this share is down by almost 20 percentage points.

OSH

Similar to previous years, the Occupational Safety and Health cluster is home to the highest number of noncompliance findings – although this is partly because it it also the largest cluster being assessed. “It also reflects the complexities and associated risks of garment and footwear production, and the wide-ranging OSH protections set out in Vietnamese law for these types of workplaces,” the report adds.  In the area of worker protection, many factories continue to pay inadequate attention to the specific OSH requirements of certain types of work, Better Work says, noting during the observed period, 47%, 35% and 39% of factories have been out of compliance regarding work subject to strict OSH requirements, use of PPE, and safe operation of machinery, respectively.  Elsewhere, Vietnam’s garment industry has long been characterized by excessive working time. While almost two-thirds of factories now comply with the daily limit of four hours per day (just 37% were non-compliant), most factories do not comply with either the monthly limit of 30 hours (77% non-compliance) or the annual limit of 300 hours (69% non-compliance).

Minimum wage

The report also found in general, Better Work factories comply well with minimum wage rules, with 96% of firms paying at least the legal minimum to their full time and regular workers.

Discrimination

Meanwhile, given what authors call the “racial, religious and political homogeneity” of the Vietnamese factory workforce, discrimination on these grounds is extremely rare and was not found in this reporting period. However, authors note gender-based discrimination remains a significant concern for the industry, not least because “much of it remains hidden in the shadows and is highly difficult to uncover.”  “Better Work finds that understanding of the issues is generally weak among both managers and workers, and misplaced assumptions and stereotypes – for example, about pregnant workers being a lag on productivity – remain commonplace.”  In total, 31 factories (9%) were found to be discriminating on grounds of gender, most commonly by indicating a preferred sex in vacancy notices or internal recruitment procedures (17 cases), by testing pregnancy status during recruitment (using quick sticks), and by requiring workers to sign non-pregnancy clauses as a condition for contract renewal. Meanwhile, six factories were cited with noncompliance for changing worker bonuses during pregnancy or deferring salary increases due to workers being on maternity leave.

Gender

The report also contains a thematic analysis chapter focusing on gender, in line with Better Work’s Gender Strategy for Vietnam (2018-2022), a five-year programme launched last year to enhance gender equality in the garment industry.  More than 80% of the production workforce in Vietnam’s garment and footwear factories are women – a share that is much higher than the average for the manufacturing sector and the economy as a whole.  Women are normally recruited for production positions such as sewing, cutting, ironing and packing, and although the law strictly prohibits gender-based discrimination during recruitment, many factories are known to hold an implicit preference for male or female workers for certain positions in the factory.  Better Work data shows that other forms of gender-based discrimination, such as termination of pregnant workers, are rare. However, anecdotal evidence suggests that enterprises continue to circumvent the law in more subtle ways: for example, by requiring workers’ verbal agreement to contractual no-pregnancy clauses.  Relatively progressive laws and high levels of compliance in the maternal and reproductive health arena provide important support to women in the garment sector, including pregnant workers and breastfeeding mothers. The vast majority of Better Work factories provide payment for menstruation and breastfeeding breaks, prenatal visits, and maternity leave, although many factories still fail to settle maternity claims within the legally required timeframe. The programme also finds most factories maintain the employment status, position, wages, benefits and seniority of workers during and after their maternity leave.  According to ILO research, women in the garment, textiles and footwear sector in Vietnam earn 17% less than their male counterparts – a disparity that is narrower than in India, Pakistan and Thailand, but larger than in Cambodia and Indonesia. Similarly, women in the sector are more than twice as likely as men to be caught in low pay. While a significant part of overall gender pay gap can be explained by factors such as age, education and location, discrimination on the basis of gender is also likely to be a contributing factor, authors say.

Transparency

Portal Since 2017, Better Work Vietnam has been publicly disclosing factory level compliance performance on 26 issues covered in its compliance assessment.  Compliance data for both compliant and non-compliant factories is published on Better Work’s Transparency Portal, helping to ensure a balanced view of the industry and prevent a minority of poor performing enterprises damaging the image of the sector at large.  By 31 December 2018, Better Work Vietnam disclosed data on a total of 320 factories, of which just over one-fifth were fully compliant with all 26 issues. A significant majority (71%) of factories have two or less publicly reported violations, most of which relate to occupational safety and health. Meanwhile, less than 7% have five or more issues, the highest being nine, recorded in one factory.  Industrial relations in Vietnam got a boost earlier this year when Vietnam’s National Assembly ratified one of the International Labour Organization’s (ILO) fundamental conventions to promote collective bargaining. Convention 98 is one of the eight ILO core conventions and covers freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, the elimination of all forms of forced or compulsory labour, the effective abolition of child labour, and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.  The country is also working on the preparation to ratify Convention 105 on forced labour by 2020, and Convention 87 on freedom of association by 2023.

Sharp rise in artificial yarn exports from China

The global trade of artificial yarn has been growing with a high CAGR since 2013 except for the drop in 2015, according to data from TexPro. In terms of value, the global artificial yarn export was $493.90 million in 2016 and reached $588.39 million in 2018 with a growth rate of 19.23 per cent, according to Fibre2Fashion’s market analysis tool TexPro. The total artificial yarn export moved up by 11.92 per cent in 2018 over the previous year, and is anticipated to reach $765.09 million in 2021 with a CAGR of 9.15 per cent from 2018. In terms of volume, the global artificial yarn export was 223.85 million tonnes in 2016, which increased by 7.20 per cent to 239.97 tonnes in 2018. The overall artificial yarn export rose by 4.14 per cent year-on-year in 2018, and is expected to reach 266.36 million tonnes in 2021, growing at a CAGR of 3.54 per cent from 2018. In 2018, China (121.91 million tonnes), Indonesia (33.02 million tonnes), Czech Republic (12.05 million tonnes) and Austria (11.16 million tonnes) were the key exporters of artificial yarn, together accounting for 74.23 per cent of total trade. These were followed by Poland (9.36 million tonnes) and Italy (8.76 million tonnes). From 2013 to 2018, the most notable rate of growth in terms of export, amongst the main exporting countries, was attained by China (90.29 per cent) and Indonesia (37.03 per cent). In value terms, China ($485.85 million) and Indonesia ($83.55 million) were the key exporters of artificial yarn across the globe in 2018, together comprising 96.77 per cent of total export. These were distantly followed by Italy ($3.27 million), Spain ($1.57 million), and Turkey ($1.12 million). From 2013 to 2018, the most notable rate of growth in terms of export, amongst the main exporting countries, was attained by China (48.38 per cent) and Indonesia (25.42 per cent).

পাঁচ হাজার কোটি টাকার সমর্থন চায় বিজিএমইএ

ক্রয়াদেশ সংকটে ছোট কারখানা বন্ধ হচ্ছে। কমছে বড়দের ক্রয়াদেশও। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকেই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিতে পড়েছে পোশাক রফতানি। টাকার অতি মূল্যায়নকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা। তাদের দাবি, ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হওয়ায় রফতানির বিপরীতে কম অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকে উত্তরণে সর্বোচ্চ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার সমর্থন চেয়েছেন পোশাক শিল্পের প্রতিনিধিরা।

আর্থিক সুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সংগঠনটির সভাপতি ড. রুবানা হক স্বাক্ষরিত চিঠিতে পোশাক শিল্পের মন্দা মোকাবেলায় মোট ১৪টি সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে সুবিধাটি চাওয়া হয়েছে, তা মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত। সেখানে বলা হয়েছে, কাঁচামাল আমদানি ও অন্যান্য ব্যয়ের পর রফতানীকৃত পোশাকের বিপরীতে প্রাপ্ত মূল্যের ২৫ শতাংশ ধরে রাখতে পারেন উদ্যোক্তারা। এ ২৫ শতাংশের ওপর ডলারপ্রতি অতিরিক্ত ২ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত চেয়েছেন পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা।

২০১৮-১৯ অর্থবছর পোশাক রফতানির পরিমাণ ছিল ৩৪ বিলিয়ন (৩ হাজার ৪০০ কোটি) ডলার। চলতি অর্থবছর ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রফতানি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলারের। ২৫ শতাংশ হিসাবে ৩৭ বিলিয়ন ডলারে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২১ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এর ওপর ডলারপ্রতি অতিরিক্ত ২ টাকা দেয়া হলে তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৮৪৩ কোটি টাকা। ডলারপ্রতি ৩ টাকা অতিরিক্ত দিলে তহবিলের আকার দাঁড়ায় ২ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা। ৪ ও ৫ টাকা অতিরিক্ত দেয়া হলে তহবিলের আকার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩ হাজার ৬৮৬ ও ৪ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা। এ হিসাবে সর্বনিম্ন ১ হাজার ৮৪৩ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা চেয়েছে বিজিএমইএ।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বণিক বার্তাকে বলেন, গত ছয় মাসে ৫৯টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। চাকরিচ্যুত হয়েছেন ২৫ হাজারের বেশি শ্রমিক। কারখানায় ক্রয়াদেশ কম। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল নেতিবাচক। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখতে পারছেন না উদ্যোক্তারা। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বেশকিছু সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

পোশাক শিল্পে মন্দার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তাত্পর্যহীন রফতানি প্রবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে বিজিএমইএ। গভর্নরের কাছে পাঠানো চিঠিতে সংগঠনটি উল্লেখ করেছে, চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে পোশাক রফতানি কমেছে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। গত চার অর্থবছর মূল্য সংযোজনও কমেছে ১ দশমিক ৬১ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা দুর্বল হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

তবে বিজিএমইএ সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর। গত আট বছরে বাংলাদেশ ও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে সংগঠনটি বলেছে, ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে এক ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী মুদ্রার মান ছিল ৮০ দশমিক ৫১ টাকা। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ দশমিক ৮৭ টাকায়। মুদ্রা বিনিময় হারে পরিবর্তন হয়েছে ২ দশমিক ৯২ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়সীমায় পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, চীন ও শ্রীলংকায় মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্তন হয়েছে যথাক্রমে ৬৬ দশমিক ৪০, ৩৫ দশমিক শূন্য ৩, ২১৮ দশমিক ৭, ১০ দশমিক ৯৯, ১২ দশমিক ৬২ ও ৩৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

এসব বিবেচনায় পোশাক শিল্পের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাব দিয়েছে বিজিএমইএ। এর প্রথমেই আছে আরএমজি ফরেন কারেন্সি রিয়ালাইজেশন প্রোগ্রাম (আরএফসিআরপি)। এর আওতায় মূল্য সংযোজনের ওপর ডলারপ্রতি অতিরিক্ত টাকা দাবি করেছে তারা।

মুদ্রা বিনিময় হারে অতিরিক্ত টাকার পাশাপাশি ঋণ পুনঃতফসিল, প্যাকিং ক্রেডিট, অগ্রিম মূল্য পরিশোধের সীমা বৃদ্ধি, স্ট্যাম্প ডিউটি কমানো, এক অংকের সুদে ব্যাংকঋণ, রফতানি উন্নয়ন তহবিলের সুদ হার হ্রাস এবং বিদেশী মুদ্রায় চলতি মূলধন প্রাপ্তির সুবিধাও চেয়েছে সংগঠনটি।

বাংলাদেশ ব্যাংক এসব প্রস্তাব গ্রহণ করলে পোশাক খাতের মন্দা কাটানো সহজ হবে বলে মনে করেন বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, সুপারিশগুলো গ্রহণ করা হলে কিছুটা হলেও প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পরিস্থিতি তৈরি হবে। কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশনের কারণে আমাদের প্রতিযোগী সব দেশই ভালো অবস্থানে আছে। কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশনের কারণে ক্রয়াদেশও এসব দেশে চলে যাচ্ছে।

ক্রয়াদেশ ঘাটতিতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ কম হয়েছে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বব্যাপী পোশাক রফতানি হয়েছে ৮০৫ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল ৮১৯ কোটি ১৬ লাখ ডলারের পোশাক। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান দুই বাজারেই পোশাকের রফতানি কমেছে।

BGMEA seeks stimulus package from Bangladesh Bank

The country’s apparel exporters have demanded a stimulus package from the Bangladesh Bank, including loan rescheduling facility and compensation against the value of dollar on retained value, to enhance competitiveness of the sector in the global market and to protect the interests of small and medium scale factories at home. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters’ Association president Rubana Huq submitted the set of demands during a meeting with Bangladesh Bank governor Fazle Kabir on October 7. Citing the recent negative export earnings growth and fall in prices of RMG products in the global market, Rubana demanded loan rescheduling facilities with a provision of 2 per cent down payment for factories which were not habitual defaulters. In the proposal submitted, the BGMEA demanded compensation for the sector through additional provision of Tk 2-5 against each dollar on the value they retained, saying that the general policy of the government was not to favour devaluation considering possible negative impacts on import price, inflation and balance of payment. The trade body demanded that a maximum interest rate for packing credit should be fixed and higher advance payment for defined category should be allowed. The BGMEA also demanded reduction of the interest rate on EDF fund to LIBOR plus 1.5 per cent from the existing LIBOR plus 2.5 per cent and allowance of working capital loan in  dollar as export proceeds were obtained in dollar. Rubana requested the Bangladesh Bank to establish a specific definition to distinguish between bad and good borrowers in order to protect the business of operational factories. She said in her proposal that the readymade garment sector faced tough competition in the global market and was losing its competitiveness due to a number of local and international challenges, including fall in product prices by 1.61 per cent in the global market, strong local currency against the dollar, dependency on cotton made items and lack of innovation and diversification. The BGMEA president also urged the central bank to introduce special finance schemes to facilitate technological up-scaling in the RMG sector and to write off outstanding credits, interest, cost of funds and all charges of 158 sick RMG factories. BB executive director and spokesperson Serajul Islam on Saturday told New Age that the proposals made by the BGMEA had been discussed in the BB’s internal meetings. He, however, could not confirm the outcome of the meetings immediately. When asked, Rubana said that she had explained the real situation of the RMG sector and demanded some support from the BB so that the sector could overcome local and external challenges to sustain its competitiveness. She said that value addition of the garment industry had declined by 1.61 per cent in last four years and a total of 59 factories had closed during the January-September period this year, leaving 29,700 workers jobless. Rubana said that the BGMEA had demanded loan rescheduling facility only for small and medium factories, not for any large scale industry. ‘We have requested the BB to provide support for local and foreign investments in man made fibre based yarn or fabric manufacturing as the sector needs to shift to MMF base production from cotton base for value addition,’ Rubana added.

Egypt to host 1st pan-African leather fair in June 2020

Exhibition organiser Informa Markets and Cairo for Investment and Development recently announced the launch of the first edition of Pan African Leather Fair in Cairo from June 21 to 23 next year. It will be backed by the Egyptian Export Council for Leather, Footwear and Leather Products and the African Leather & Leather Products Institute (ALLPI).
The launch of the fair is considered to be the official marketing channel for the new Robbiki city and an important centre for attracting foreign investments, according to a report in a financial and business news website in the Middle East.
To be held annually, the aim is to position the event to become the essential platform for the leather industry in Africa and the Middle East to come together and engage in business. The fair is an expansion to the Asian Pacific Leather Fair (APLF), the world’s leading leather trade fair, which Informa Markets has been organising in Hong Kong for over 30 years. The design and quality of the fair will be replicated to create the largest and most important event for the leather sector in the region, attracting exhibitors and visitors from all over the world.

Jute ministry pushes for steps on tariff barrier

The Ministry of Textiles and Jute has sought necessary government steps to settle the issue of anti-dumping duty imposed by India on Bangladeshi jute goods, officials said. In a letter, Textiles and Jute Minister Golam Dastagir Gazi has recently requested Commerce Minister Tipu Munshi to approach the Advisory Centre on WTO Law (ACWL) for a solution to the issue after scrutinising required documents, they added. The ACWL, a Geneva-based independent body, provides free legal advice and training on WTO law and also assists the developing and least developed countries in settling trade disputes between WTO member states at discounted rates. Earlier, the Bangladesh Tariff Commission (BTC) suggested seeking legal advice from the ACWL in this regard. “The Bangladesh Tariff Commission has found that India has violated WTO rules relating to the anti-dumping measures,” a BTC official said at that time. “So, Bangladesh may move the WTO’s Dispute Settlement Body (DSB) for a remedy.” But before moving the DSB and requesting India for consultations on the issue, Bangladesh needs to make its case strongly substantiated, he added. If Bangladesh decides to request consultations with India after getting such an advice from the ACWL, it will charge a fee of US$ 5,800 only for preparing the formal request paper. To seek legal advice, Bangladesh will require sending all the relevant documents to the ACWL through the Bangladesh Mission in Geneva, according to the BTC. In his letter, the jute minister said the jute sector is now facing various challenges due to rampant use of artificial fibres and cheap synthetic products. The anti-dumping duty imposed by India on Bangladeshi jute goods is one of the main challenges. The exports of jute goods by the Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) have declined significantly over the last three years, he said. Only 3,998.20 tonnes of jute goods were exported to India this year as against 8,985 tonnes in the previous year, the minister said in the letter. According to the jute ministry, about 36,435 tonnes of jute goods were exported to India in the fiscal year (FY) 2015-16 before the imposition of the anti-dumping duty. Back in 2004, Bangladesh sought similar legal advice from the ACWL in the lead acid battery case. It then helped Bangladesh prepare the ‘request for consultations’ served on India at the WTO. The ACWL also assigned two lawyers to assist the Bangladeshi team during the consultations with India at that time. The dispute was settled at the consultation stage and India withdrew the anti-dumping duty it imposed on lead acid battery, manufactured and exported by Rahimafrooz, the BTC said. A high official of the commerce ministry said: “We are taking necessary steps and preparing documents in this regard for seeking advice from the ACWL soon.” On January 05 in 2017, India’s finance ministry imposed the anti-dumping duty for a period of five years on the import of jute products from Bangladesh at rates ranging between US$ 19.30 and US$ 351.72 per tonne amid allegations of dumping of goods like jute yarn, twine, jute sacking bags and hessian fabric. Bangladesh exports more or less 30 per cent of its exportable jute goods to India, with the Bangladesh Jute Mills Corporation having the largest share. India is the second largest export market for Bangladeshi jute goods. Presently, a total of 170 jute mills are running under the Bangladesh Jute Mills Association (BJMA). According to a BTC source, Bangladesh has also been trying to convince the Indian authorities through diplomatic or political channels to withdraw the anti-dumping duty, arguing that such a measure has already hit hard Bangladesh’s export earnings. Before imposing such a duty, the office of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD) of India carried out an investigation during the period between April 01, 2014 and March 31, 2015 with an analysis, covering a period from 2011-12 to the period of investigation. The country’s jute industry is passing through a tough time due to the anti-dumping duty imposed by the neighbouring country, industry insiders said.

Leather goods export stagnant on compliance crisis

Export of leather goods has failed to match the growth the garment sector has achieved due to a lack of compliance and reluctance to adopt latest fashion trends, a top official of an exporters’ platform said yesterday. Shipment of footwear and other leather goods brought $1.04 billion in 2018-19. Of it, footwear bagged $608 million, up from $565 million a year ago, leather goods $249 million and finished leather $187 million. “Tannery owners having the financial capability should set up their own effluent treatment plants (ETP) to reduce pressure on the central one,” said Saiful Islam, president of the Leathergoods and Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB). “This would ensure compliance, which in turn would help boost exports,” he said at a press meet at La Vinci Hotel Dhaka announcing the start of a three-day exhibition on leathertech from October 31.  Over 300 exhibitors from nearly 20 countries, including India, China and Pakistan, are expected to attend the fair. Moreover, the third edition of the Bangladesh Leather Footwear & Leather Goods International Sourcing Show will concurrently be organised by the LFMEAB.  Islam said leather goods and footwear comprise 83 percent of their exports while finished leather the remaining 17 percent, which was the opposite just 12 years ago. The sector had the scope to overtake apparel exports but faced setbacks for changes in consumer tastes and a lack of compliance at the Savar tannery estate, he said.

তৈরি পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় তুলার প্রায় পুরোটাই আমদানি নির্ভর

বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলা আমদানিকারক বাংলাদেশে উৎপাদন হয় চাহিদার মাত্র ২ ভাগ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা দামের প্রায় ৮১ লাখ বেলতুলা আমদানি করা হয়। এসময় দেশের তুলা চাষের উপযোগী ২ লাখ হেক্টরের মধ্যে ৪৪ হাজার জমিতে উৎপাদন হয় ১ লাখ ৭২ হাজার বেল। চলতি বছরে দেশে ২ লাখ ২৫ হাজার বেল তুলা উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে চাষ শুরু হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, সুতার ওপরের ট্যাক্স কমার কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তুলার আমদানি কিছুটা কম হতে পারে।
তিনি বলেন, তুলা বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরি ফসল। বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্প সম্পূর্ণভাবে এই তুলার ওপর নির্ভরশীল। যার বেশিরভাগই আমদানি করা হয়ে থাকে। চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, রংপুরে বেশি হলেও দেশের ৩০ থেকে ৩২টি জেলায় কমবেশি তুলা উৎপাদন হয়ে থাকে। আঁশজাতীয় ফসল তুলার বীজ থেকে উপজাত হিসেবে শতকরা ১৫ থেকে ১৭ ভাগ ভোজ্যতেল এবং ৮০ ভাগ উন্নতমানের খৈল পাওয়া যায়।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশে বেসরকারিভাবে ১৮টি জিনিং শিল্পে প্রায় ১০০টি জিনিং মেশিন ও তুলার বীজ থেকে তেল আহরণের জন্য ১৫ থেকে ২০টি এক্সপিলার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। অপরিশোধিত তেলকে পরিশোধনের মাধ্যমে কুষ্টিয়ায় বেসরকারি উদ্যোগে একটি রিফাইনারি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বছরে প্রায় ৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা দামের প্রায় ৭০০ মেট্রিক টন ভোজ্যতেল উৎপাদিত হচ্ছে। তুলার খৈল মাছ ও গবাদি পশুর উৎকৃষ্টমানের খাবার এবং তুলা ফসল উৎপাদনের পর এর গাছ জ¦ালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে অর্থের সাশ্রয় করে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। তুলা চাষ পরিবেশবান্ধব। কারণ এর পাতা পড়ে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে তোলে। কৃষক ৭৫ হাজার থেকে ৯০ হাজার টাকা খরচের মাধ্যমে ১ হেক্টর জমিতে তুলা আবাদ করতে পারেন। এতে ২ লাখ ২৫ হাজার থেকে ২লাখ ৬২ হাজার টাকা দামের তুলা হতে পারে।
উল্লেখ্য বর্তমানে তুলার বৈশ্বিক উৎপাদন বার্ষিক ২৫ মিলিয়ন টন। যা বিশ্বের তুলা আবাদের উপযোগী ভূমির মাত্র আড়াই শতাংশ ব্যবহারে উৎপাদিত। ২০০৯ সালের হিসেবে চীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ তুলা উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা পেয়েছে। এরপরই রয়েছে ভারত। দেশ দু’টি যথাক্রমে ৩৪ মিলিয়ন ও ২৪ মিলিয়ন বেল তুলা উৎপাদন করে। কিন্তু উৎপাদিত তুলার অধিকাংশই অভ্যন্তরিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক বছর ধরে সবচেয়ে বড় রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে স্বীকৃত। দেশটি ৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উপার্জন করেছিলো। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তুলা রপ্তানী করে। ১৯৮০ সাল থেকে আফ্রিকা তুলা বাণিজ্যে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে অংশ নিচ্ছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৫টি তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলো হচ্ছে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া এবং উজবেকিস্তান। তুলা উৎপাদনবিহীন আমদানকারীকারক দেশগুলো হচ্ছে; কোরিয়া, তাইওয়ান, রাশিয়া, হংকং এবং জাপান। বিশে^র শীর্ষ ১০টি তুলা উৎপাদনকারি দেশের মধ্যে রয়েছে; গণচীন (৩৩ মিলিয়ন বেল), ভারত (২৭ মিলিয়ন বেল), যুক্তরাষ্ট্র (১৮ মিলিয়ন বেল), পাকিস্তান (১০ মিলিয়ন বেল) ব্রাজিল (৯ দশমিক ৩ মিলিয়ন বেল), উজবেকিস্তান (৪ দশমিক ৬ মিলিয়ন বেল), অস্ট্রেলিয়া (৪ দশমিক ২ মিলিয়ন বেল, তুর্কেমিনিস্তান (১ দশমিক ৬ মিলিয়ন বেল) ও গ্রিস(১ দশমিক ৪ মিলিয়ন বেল)।

খাদের কিনারায় বস্ত্রশিল্প খাত

৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে তিলে তিলে গড়ে ওঠা দেশের সম্ভাবনায় বস্ত্রশিল্প খাত এখন চরম হুমকির মুখে। বন্ড সুবিধায় আমদানি করা সুতা ও কাপড় খোলাবাজারে বিক্রি করায় এসব কারখানায় উৎপাদিত সুতা ও বস্ত্র বিক্রি হচ্ছে না। দেড় হাজার কোটি টাকার সুতা অবিক্রীত পড়ে আছে ৩৫০টি কারখানায়। ফলে উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকও কাজে লাগাতে পারছেন না। বেশির ভাগ কারখানায় আংশিক উৎপাদনের পাশাপাাশি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছু কারখানা। বড় ধরনের লোকসান থেকে রক্ষা পেতে যেসব উদ্যোক্তা আংশিক উৎপাদন চালু রেখেছেন তারাও ব্যাংক ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছেন না। শ্রমিকের বেতন এবং বিভিন্ন সেবা সংস্থার পাওনায় বকেয়া বাড়ছে। সংশ্লিষ্টদের মূল্যায়ন, সম্ভাবনাময় এ শিল্প খাত এখন খাদের কিনারায় অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বড় বিনিয়োগে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাময় এ শিল্প রক্ষায় অবিলম্বে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

বস্ত্র খাতে বিনিয়োগকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) থেকে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে দেয়া এক চিঠিতে জানিয়েছে, শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি হওয়া সুতা বাংলাদেশের খোলাবাজারে ঢুকে পড়ায় মিলগুলোতে উৎপাদিত সুতা বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মাধবদী, নরসিংদী, বাবুরহাট, নারায়ণগঞ্জ ও আড়াইহাজার এলাকার টেক্সটাইল মিলগুলো বিপুল সুতা ও কাপড় উৎপাদন করে বিক্রি করতে পারছে না। বর্তমানে মিলগুলোতে মজুদ থাকা সুতার বাজারমূল্য প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। কম দরে বিক্রির চেষ্টা করেও মিল মালিকরা তা বিক্রি করতে পারছেন না। এ কারণে মিলগুলো তাদের উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী সুতা, কাপড় উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ করতে পারছে না। ওয়েভিং ও স্পিনিং মিলগুলো সক্ষমতার ৫০ থেকে ৭০ ভাগের বেশি ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে আর্থিক সঙ্কটে পড়া মিলগুলো সময়মতো ঋণের কিস্তিও পরিশোধ করতে পারছে না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশে বর্তমানে কাঁচামালের দরের চেয়েও কম দামে আমদানি করা সুতা ও কাপড় ব্যাপকভাবে বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি কেজি দেশী সুতা বিক্রি হচ্ছে আড়াই ডলার। বিপরীতে আমদানি করা সুতার কেজি ২ দশমিক ৩০ ডলার। যদিও এলসি খোলার সময় তিন ডলার দাম দেখানো হয়। ফলে দেশের মিলগুলোর সুতা ও কাপড় বিক্রি হচ্ছে না। এতে মিলগুলো আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। ব্যাংকের ঋণ সময়মতো পরিশোধ করতে না পারায় খেলাপি হওয়ার আশঙ্কা করছেন মিল মালিকরা। তাদের দাবি, গত কয়েক বছরে শ্রমিকের মজুরি এবং গ্যাসের দর বাড়লেও সে অনুপাতে উৎপাদিত কাপড় ও সুতার দর তারা বৃদ্ধি করতে পারেনি। গ্যাসের অভাবে মিলগুলোর সক্ষমতাও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ব্যাংক ঋণের সুদহার এক অঙ্কে নির্ধারণ করে মিলগুলোর বকেয়া ঋণ পরবর্তী ১০ বছরে পরিশোধ করার সুযোগ চেয়েছে বিটিএমএ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রতিদিন রাত ১২টার পর অবৈধ কাপড় বোঝাই ট্রাক বিভিন্ন কোম্পানির ওয়্যার হাউজ থেকে সরাসরি ইসলামপুর ও সদরঘাটের বিভিন্ন মার্কেটে চলে আসে। সদরঘাটের বিক্রমপুর সিটি গার্ডেন মার্কেটের প্রায় ৬০ শতাংশ কাপড়ই বন্ডেড সুবিধা নিয়ে আমদানি করে খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। ইসলামপুরের নূর ম্যানশন, সাউথ প্লাজা, গুলশান আরা সিটি, মনসুর ক্যাসেল, ইসলাম প্লাজা, কে হাবিবুল্লাহ মার্কেটে বিক্রি হয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সুতা ও অবৈধ কাপড়। এর সাথে সরাসরি জড়িত ইপিজেডগুলোর কর্মকর্তারা। কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ী শুল্ক দিয়ে সামান্য পণ্য আমদানি করেন, বাকি পণ্য বন্ড থেকে অপসারিত পণ্যের সাথে মিলিয়ে এক ভ্যাট চালানের রসিদ ব্যবহার করেন। এসব অনিয়ম ও চোরাচালান ঠেকাতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে এনবিআর, শুল্ক গোয়েন্দা অধিদফতর এবং বন্ড কমিশনারেট।

বস্ত্র খাতের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বন্ডেড লাইসেন্সের অপব্যবহার ও আমদানিতে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে সুতা ও কাপড় স্থানীয় বাজারগুলোতে অবাধে বিক্রি করা হচ্ছে। এ কারণে এক লাখেরও বেশি দেশীয় তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ডযুক্ত গুদামের সুবিধার অধীনে আমদানি হওয়া সুতা, জামাকাপড় এবং বিভিন্ন পোশাকের উপকরণ খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে, বিশেষ করে রাজধানীর ইসলামপুর, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, গোপালদী ও বাবুরহাট এবং সিরাজগঞ্জে। ফলে দেশের ডাইং মিলগুলো ৪০ শতাংশ উৎপাদন কমিয়েছে এবং সুতা উৎপাদনের পরিমাণও কমছে, যা মূলত টেক্সটাইল খাতকে বন্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের মিল মালিকের সাথে কথা বলে জানা যায়, ১৯৯০-৯১ সালে বস্ত্র খাতে ২৫ শতাংশ নগদ সহায়তা দিত সরকার। তা কমতে কমতে এখন ৪ শতাংশে নেমেছে। এ ব্যবসায় বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলো তাদের মুদ্রামান ব্যাপক হারে কমিয়েছে। ভারত পাঁচ বছরে ১৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ, চীন ১০ দশমিক ৮ শতাংশ এবং পাকিস্তান ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ কমিয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশী টাকার দর কমেছে মাত্র ৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এমতাবস্থায় ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য কমানোর পাশাপাশি সুতা ও বস্ত্র রফতানিতে নগদ সহায়তা বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করার দাবি জানান তারা।

এ দিকে বন্ড সুবিধায় আমদানি হওয়া সুতা ও কাপড় যাতে খোলাবাজারে যেতে না পারে সে জন্য সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিটিএমএ দাবি করেছে, বর্তমানে ওভেন ইন্ডাস্ট্রিতে দেশের যে সক্ষমতা আছে, তার পুরোটা ব্যবহার করা গেলে বাংলাদেশ কাপড় আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও কোনো সঙ্কট হবে না। সুতা ও কাপড় আমদানিতে শুল্ককর বসানোর প্রস্তাব করে তারা বলেছে, আমদানি করা সুতা ও কাপড়ের মোড়কে সুস্পষ্টভাবে ‘রফতানি পণ্য তৈরিতে ব্যবহারের জন্য আমদানি, নট ফর সেল’ উল্লেখ করে আমদানির বিধান করতে হবে।

বস্ত্র খাতের দুরবস্থা সম্পর্কে বিটিএমএ সচিব মো: মনসুর আহমেদ বলেন, মিথ্যা ঘোষণায় আসা বিদেশী সুতা বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। এতে দেশীয় মিলগুলোতে উৎপাদিত সুতা বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। বস্ত্র খাতের দুর্দশা নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টার সাথে বৈঠক করেছি। তিনি নিজেও যেহেতু এ খাতের ব্যবসায়ী, তাই সার্বিক পরিস্থিতি তার আগে থেকেই জানা আছে। তিনি বলেন, সরকারের উচিত বন্ড সুবিধার অপব্যবহার বন্ধ করে বস্ত্র খাত টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া। তা না হলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগের খাতটি টিকে থাকা সম্ভব হবে না। আমরা খুব শিগগিরই অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এ খাত রক্ষার অনুরোধ করব।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা স্বীকার করে দেশের টেক্সটাইল শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চোরাইপথে বস্ত্র আমদানি বন্ধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী। তিনি বলেন, গার্মেন্ট শিল্পের বনডেস লাইসেন্স অপব্যবহার ও মিস ডিকলারেশনের মাধ্যমে আমদানি করা বস্ত্র স্থানীয় মোকামগুলোতে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। আর এ কারণে এক লাখেরও বেশি দেশীয় তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ডায়িং প্রিন্টিং শিল্পের উৎপাদন এখন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। দেশীয় টেক্সটাইল ডায়িং প্রিন্টিং শিল্প টিকিয়ে রাখতে হলে ভ্যাটসহ নানাবিধ আমদানি কর কমিয়ে আনতে হবে বলেও মনে করেন বস্ত্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, সব কিছুই নিয়মের মধ্যে এনে বস্ত্রশিল্পকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে শিল্প মালিকদের সর্বাধিক সহযোগিতা করা হবে।

RMG BANGLADESH NEWS