Home Blog Page 837

পাটপণ্যে অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে ভারত

বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য ভারতে রফতানির ক্ষেত্রে খারাপ খবর আসছে। এ পণ্যের রফতানি ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে দেশটি। সংশ্লিষ্টরা জানান, শিগগির এ পণ্যে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ‘এন্টি ডাম্পিং’ নামে বিশেষ শুল্ক আরোপ করে তা কার্যকরের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে ভারতের বাজারে পাটপণ্য রফতানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে বাংলাদেশ। এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ হলে রফতানি বাধাগ্রস্ত হবে, যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এ পরিস্থিতিতে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাট পণ্য রফতানিকারকরা। তারা বলেছেন, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে বাংলাদেশের পাট চাষি এবং পাটপণ্য উৎপাদনকারী ও রফতানিকারকরা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবেন। ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ঢাকা চেম্বার দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশি পাটজাত পণ্যে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ এন্টিং ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করতে চায় ভারত। এ সিদ্ধান্তের কথা এরই মধ্যে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেদায়তুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, ভারতের এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত আছে সরকার। আমাদের অবস্থানও তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও তার জবাব আসেনি। তবে আলোচনার মাধ্যমে এর একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান হবে। মুক্ত বাণিজ্য বা সাফটা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে উল্লেখিত পণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা দিয়েছে ভারত, যা ২০১১ সাল থেকে কার্যকর রয়েছে। এ সুবিধার পর পাটজাত পণ্য থেকে রফতানি আয় বেড়েছে। এতে বাংলাদেশের রফতানিকারকরা লাভবান হলেও বিপদে পড়েন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। একে অসম প্রতিযোগিতা উল্লেখ করে ভারতের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের দাবি, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের অভিযোগ, বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা যে দামে পাটপণ্য রফতানি করছেন, তা ভারতে উৎপাদিত পাটপণ্যের চেয়ে অনেক কম। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এন্টি ডাম্পিং অথরিটি বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়। তদন্তের অংশ হিসেবে ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দল গত জুনে বাংলাদেশের কিছু পাটকল পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য মতে, বাংলাদেশ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৯২ কোটি মার্কিন ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য বিভিন্ন দেশে রফতানি করেছে, যার ২০ শতাংশ ভারতের বাজারে গেছে। এ ছাড়া শুধু ভারতের বাজারে প্রতি বছর এক লাখ ১০ হাজার টন পাটের সুতা রফতানি করা হয়। ঢাকা চেম্বারের উদ্বেগ :গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা চেম্বার বলেছে, ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব এন্টি ডাম্পিং অ্যান্ড এলাইড ডিউটিজ (ডিজিএডি) কর্তৃপক্ষের সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য ভারতে রফতানির ক্ষেত্রে ভারত সরকার ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ হারে এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অবস্থায় ঢাকা চেম্বার মনে করে, দু’দেশ যখন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য উন্নয়নে কাজ করছে, সে সময় এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণের ধারাকে ব্যাহত করবে।

Slow pace of workers’ database creation to delay aid release

rmg-worker

A slow pace of completing a database of workers in the readymade garment sector may cause delay in receiving financial assistance by the workers from the RMG sector central fund. At a meeting on May 15 this year, the RMG sector central fund management committee took decision to collect 0.03 per cent of freight on board prices from the garment factory owners from July 1 for depositing the money in the fund and to start giving financial assistance to the sector workers or their family members from December. To determine would-be beneficiaries of the fund, the labour ministry on a number of occasions urged the RMG sector leaders to finalise a biometric database of workers within a short period of time but more than 50 per cent of the RMG factories are yet to start the process. According to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association data, 2,007 out of about 4,500 active members of the trade body have come under the process and fingerprints of 9.66 lakh workers of 1,097 factories have been collected to store those in the database. Officials of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association said that the trade body signed an agreement with an IT firm last week to prepare database of workers working at the knitwear factories and the process would start soon. ‘We urged the garment sector leaders repeatedly to prepare worker database quickly but factory owners were reluctant to go with the direction though they promised several times to do the job,’ labour secretary Mikail Shipar told New Age on Thursday. He said that the workers would receive financial assistance from the fund from December but the workers of those factories which would not prepare database would be deprived of the benefit from the fund. Shipar said that when the workers would be deprived of the benefit from the fund, the factory owners would have to face unrest in their factories and then the factory authorities would be forced to come under the initiative. As per the amended labour act, formation of sector-wise central fund is mandatory for 100 per cent export-oriented industrial sectors or for any industry which has made its investment only in foreign currencies. The labour ministry on March 27 had formed a 10-member board to set up the central fund for the RMG sector, to determine contributions and their realisation procedure and provisions for utilisations of the money for welfare of beneficiaries in the RMG sector. The government started to collect 0.03 per cent of freight on board prices from the RMG factory owners from July 1 and more than Tk 12 crore have been deposited to the fund up to mid October, labour secretary said. As per the rules, the money will be deposited equally in the two accounts — beneficiary account and contingency account. Financial assistance for workers or their family members will be taken from the beneficiary account while the amount deposited in the contingency account will be used to meet the dues of workers of any closed factory if its owner is unable to pay the workers. From the beneficiary account, workers would get up to Tk 3 lakh for death or permanent disability due to accident at work places and up to Tk 2 lakh for illness while the premium of group insurance and health insurance would be paid from the contingency account. Mohammad Hatem, former vice-president of the BKMEA, said that though the fund management committee decided to provide financial assistance to the apparel sector workers from the fund from December, the process might be delayed as the workers database was yet to be ready. He, also a member of the central fund, said that a policy should be formulated to scrutinise the claims to be made by the workers for giving assistance from the fund. Hatem said that the BKMEA would start preparing a biometric database of workers within a short time.

Q1 Apparel exports decline on sluggish demand

bangladesh apparel industry

Bangladesh’s apparel exports to some emerging and traditional markets declined during the first quarter of the current fiscal year (FY) 2016-17 over that of the corresponding period of the last fiscal, due to sluggish demand worldwide. Garment exports fell by 12.30 per cent to Australia, 56.11 per cent to Brazil, 2.04 per cent to India, 23.31 per cent to Mexico, 24.46 per cent to South Africa and 10.63 per cent to Turkey during July-September of the current fiscal year compared to that of the corresponding period of the last fiscal, according to official data. Canada, France, Germany, Italy, Spain, the UK and the USA are traditional and major destinations for the locally-made apparels. Exports witnessed a negative trend during the period except for France, Germany and Spain. Exporters and observers attributed the decline in apparel exports to the sluggish demand worldwide while the formers considered long Eid vacation as one of the reasons for the downtrend. Regarding the emerging markets, they blamed high duty there and continuation in effective efforts to explore the full potentials in the markets. Mohammad Hatem, former vice president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the fall in apparel exports to Brazil, Mexico, Turkey and South Africa is mainly due to high duty levied in those countries. Turkey being an apparel producing country took measures to protect its local manufacturers.  “There have not been any sustainable efforts, either from the government or from the businesses, for exploring the non-traditional markets, especially China, South Korea and Japan,” said Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions Ltd. Mistrust among the local makers about the Indian buyers after the Liliput incident and non-tariff barriers are among the main obstacles to exporting apparels to India, an exporter said. The country’s apparel exports to Canada dropped by 11.53 per cent to $225.82 million during the first quarter of the current fiscal year compared to that of the corresponding period of the fiscal 2015-16, according to official data. The country fetched $255.24 million in the same period of FY 2015-16. Apparel exports to Italy stood at $277.40 million in the first quarter of the current fiscal which was $282.65 million in the corresponding period of the last fiscal. Exports declined by 2.24 per cent to $780.53 million to the UK during the period which was $ 798.38 million in July-September of 2015-16. Merchandise shipment fell by 12.05 per cent to $1.26 billion against $1.43 billion to the USA during the same period. Mahmud Hasan Khan, vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said suspension of shipments during long holidays for Eid-ul-Fitr in July and Eid-ul-Azha in September resulted in negative export growth in some big markets. Khondaker Golam Moazzem, additional research director of Centre for Policy Dialogue, said a downturn in the US demand for apparels might have slowed down the country’s import not only from Bangladesh but also from other countries. The policy analyst, however, said Bangladesh is still in a good position in the context of overall US import situation. Sluggish demand also prevailed in Canada, he opined. Regarding the UK, he said that Brexit might be one of the issues for the negative export growth in the market.

Replay to explore new markets in 2017

replay to explore new markets in 2017

Replay, the iconic Germany based denim brand, is planning to get into new markets like South America and South East Asia by the beginning of the next year. The brand also plans to increase its presence in the US by mid-2017. The company aiming to be a global brand, already has a huge market in Europe, with Germany being its biggest market across the world. “We are planning openings in new markets by the beginning of the next year. Two markets in which we are not yet present: South America and South East Asia. I believe by the middle of 2017 we will be present in the US with a decent approach. And I believe in my cooperation in China. China will grow very much,” CEO of Replay Matteo Sinigaglia. Talking about the company’s latest innovation, Sinigaglia said that they have disruptive new denim for women called ‘Touch’, which will be launched on November 15. It is super soft to touch and the company claims to move the denim sense to another level with it. When asked about sustainability in the denim business, he said, “There are two approaches to making more sustainable denim. One is consumption and the other is the use of water. So we were looking for a way to make no one pay for their rights. Everybody should have the right to clean water.” “We were one of the first to introduce technologies such as Laserblast in our process, with which we were able to reduce the use of water by almost 90 per cent. We substitute chemicals with technology. By using these refined industrial processes, we found a way not to make the end-consumer pay for the hidden costs of our production,” he added.

Heimtextil Russia 2016 sees 17,656 visiting buyers

heimtextil russia 2016 sees 17,656 visiting buyers

Heimtextil Russia 2016, which was held from September 20-23, 2016, witnessed 17,656 buyers visiting the show, which hosted 229 exhibitors from 18 countries. These countries included Austria, Bulgaria, China, Egypt, Finland, Georgia, Germany, India, Italy, Japan, Kazakhstan, Moldova, Netherlands, Pakistan, Portugal, Tunisia, Turkey, Vietnam and others. Alongside there were national pavilions from Germany, China, Egypt, Pakistan and Turkey at the fair for home textiles, floor coverings and interior furnishings. This year, several B2B programmes were conducted during the trade fair days, where visitors had a chance to meet with company representatives. A special project ‘Heimtextil Russia Online Mania’ was held at the Heimtextil global booth. It featured representatives of leading Russian portals in interior design and online stores retailing home and interior textiles. In contract textiles, the highlight was on products like kitchen textiles, table decoration, curtains, wallpaper, wall coverings, carpets, furniture upholstery, etc used in restaurants, bars, cafes, night clubs and others.

ISPO’s new initiative to identify trends much faster

ispo's new initiative to identify trends much faster

Messe München, a German organiser of trade shows under the label of ISPO has unveiled ISPO Open Innovation, under which, users will help identify industry trends by completing regular surveys. These consumer insights to be collated by Innolytics GmbH, will allow trends to be identified much faster than with traditional market research methods. Users contribute their ideas to the development of new products, thereby helping to establish successful innovations in to the industry market. Innolytics GmbH specialises in conducting future market research and developing digital community platforms, which has already completed the first project, with market research being conducted on the demand and need for travel and outdoor equipment. ISPO Open Innovation started out as a Messe München pilot project in December 2013, with the aim of directly involving customers in companies’ development processes, in which, consumer experts have been testing and evaluating new products from manufacturers in the sports industry ever since. “Open innovation platforms like ISPO’s are revolutionising the relationship between company and customer,” Dr. Jens-Uwe Meyer, CEO of Innolytics GmbH said. “This is a huge competitive advantage, particularly in these times of increasingly tough competition and digitisation.”

Workers of Uttara EPZ to get free family planning services

uttara epz

From now on the married workers of Uttara Export Processing Zone (EPZ), Nilphamari will be able to get the opportunity to receive free suggestion on family planning and also requisite contraceptives to maintain a healthy planned family life. The facility was inaugurated by ADC, Nilphamari, Mujibur Rahman as the chief guest today and presided over by General Manager of the EPZ Tanvir Hossain. Civil Surgeon, Nilphamari, Abdur Rashid and Deputy Director (Family Planning), Nilphamari, Afroza Begum were present on the occasion, among others. Sources said there are more than 30,000 employees in the EPZ out of which 20,000 are married. The office sources said the facility would be extended gradually to all the EPZ in the country.

Import sees modest Q1 growth

imports

Overall import marked a modest growth by 1.63 per cent in the first quarter (Q1) of the current fiscal year over the corresponding previous period, said officials, who hope for a boost from upcoming China-funded projects. “The overall imports increased marginally during the period under review because of falling trend in commodity prices, including petroleum products’, on the global market,” a senior official of Bangladesh Bank (BB) told the FE Wednesday. The actual import in terms of settlement of letters of credit (LCs) rose to US$9.34 billion during the July-September period of FY 17 from $9.19 billion in the same period of the previous fiscal, according to the central bank’s provisional data. On the other hand, the opening of LCs, generally known as import orders, grew by 3.46 per cent to $10.44 billion in the first three months of this fiscal from $10.09 billion in the same period of FY 16. The BB official expects that the import, particularly of capital machinery and of other construction materials, will pick up in the coming months for implementation of different infrastructure-development projects across the country. Currently, the government is implementing nine projects under a Fast Track Project Monitoring Committee, headed by Prime Minister Sheikh Hasina, for quick execution works. The overall import may increase significantly by the end of this fiscal if the implementation of China-pledged projects starts,” the central banker hinted. A total of 27 agreements and Memoranda of Understanding were signed in Dhaka between Bangladesh and China on October 14 in the presence of Chinese President Xi Jinping and Prime Minister Sheikh Hasina. Meanwhile, the overall import dropped significantly in September over the previous month due mainly to lower back-to-back imports for readymade garment (RMG) sector, they added. The settlement of LCs fell by more than 13 per cent to $2.99 billion in September 2016 from $ 3.43 billion in August, the BB data showed. However, the opening of LCs also decreased by 7.36 per cent to $3.53 billion in September from $ 3.81 billion of the previous month of 2016. “Lower imports for RMG sector along with capital machinery pushed down the overall imports in September last,” another central banker explained. Back-to-back import for RMG products, including fabrics and accessories, came down to $550 million in September 2016 from $701.12 million a month before while capital-machinery imports amounted to $206.77 million from $246.78 million. The BB official also said long vacation on the occasion of Eid-ul-Azha also contributed to lowering September imports. Check-posts help collect income tax from departing foreigners.

পোশাক শিল্পে হিজাব ও বোরকার বাজার ২ হাজার কোটি টাকার

হিজাব ও বোরকার বাজার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী কারিমা সুলতানা। কলেজে অধ্যয়নের সময়ই বোরকা ও হিজাব পরা শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও নিয়মিত বোরকা-হিজাব পরছেন। পরিবার কিংবা ধর্মীয় কারণে নয়, অনেকটা ভালো লাগা থেকেই পোশাকটি পরছেন বলে জানান কারিমা। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, দেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারীদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ বোরকা ও হিজাব পরিধান করছে। এর মধ্যে গ্রামীণ নারীদের প্রায় ৫০ শতাংশ পোশাকটি পরছেন। শহুরে নারীদের মধ্যে এ হার কিছুটা কম। তবে তা ৩০ শতাংশের নিচে নয়। অঞ্চলভেদেও হিজাব ও বোরকা পরার প্রবণতায় তারতম্য রয়েছে। সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ৭০ শতাংশ নারীই বোরকা বা হিজাব পরিধান করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু জেলা, যেমন— নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনীতে ১৫ বছরের বেশি বয়সী প্রায় ৮০ শতাংশ নারীই বোরকা ও হিজাব পরেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে, দেশে নারীর সংখ্যা ৭ কোটি ৯৩ লাখ। এর মধ্যে ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি।

বিবিএসের এ পরিসংখ্যান ও গবেষণার তথ্য বিবেচনায় দেশে বোরকা ও হিজাব ব্যবহারকারী নারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ। এ পোশাক বাবদ একজন নারী বছরে গড়ে ১ হাজার টাকা ব্যয় করলেও দেশে বোরকা ও হিজাবের বাজার দাঁড়ায় ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। রাজধানীর অভিজাত শপিংমল বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স ঘুরে দেখা যায়, এ মার্কেটে একশর মতো হিজাব ও বোরকার দোকান রয়েছে। শুধু হিজাব বিক্রি করে এমন দোকানও রয়েছে। এসব দোকানে হিজাব ও বোরকা বিক্রি হয় প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০  হাজার টাকার। এ হিসাবে কেবল বসুন্ধরা মার্কেটেই বোরকা ও হিজাব বিক্রি হয় বছরে ৫০-৬০ কোটি টাকার।

বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সই শুধু নয়, রাজধানীর নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড ও কাঁটাবন এলাকায়ও দেড় শতাধিক হিজাব ও বোরকার দোকান রয়েছে। হিজাব ও বোরকার শোরুম গড়ে উঠেছে গুলশান, বনানী ও উত্তরা এলাকায়। ফুটপাতের দোকানগুলোয়ও হিজাবের স্টল চোখে পড়ার মতো। অনলাইন শপগুলোরও চাহিদাসম্পন্ন পোশাকের তালিকায় রয়েছে হিজাব ও বোরকা। বর্তমানে দেশে শতাধিক ই-কমার্স সাইট রয়েছে। কিছু পোর্টাল রয়েছে, যেগুলোয় শুধু হিজাব ও বোরকা বিক্রি হয়। এছাড়া ফেসবুকভিত্তিক (এফ-কমার্স) সাইটও রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— হিজাব আইকন, হিজাব শপ, আহাম হিজাব কালেকশন ও হিজাব হাউজ। ই-কমার্স সাইটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— আজকের ডিল, আবায়া ক্লদিং, সিনবাদ ডটকম ও ডিঅ্যান্ডজি।

দেশে হিজাব ও বোরকা বিক্রয়কারী অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ‘ইরানী বোরকা বাজার’। ২০০৭ সালের দিকে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে মাত্র দুটি দোকান দিয়ে যাত্রা করে প্রতিষ্ঠানটি। নয় বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির শাখা দাঁড়িয়েছে ২৮টি। ঢাকার বাইরেও নিজস্ব শাখা খুলে হিজাব ও বোরকা বিক্রি করছে প্রতিষ্ঠানটি। ইরানী বোরকা বাজার লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আলী বণিক বার্তাকে বলেন, স্বল্প পরিসরে আমরা ব্যবসা শুরু করি। দেশে হিজাব-বোরকার চাহিদা বেড়েছে। বিশেষ করে কম বয়সী নারীদের মধ্যে হিজাব-বোরকা এখন ফ্যাশনেবল পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন জেলায় আমরা নতুন শাখা খুলেছি। ক্রেতার চাহিদা মাথায় রেখে প্রতিনিয়ত নতুন ডিজাইনের হিজাব-বোরকা বাজারে আনছি।

রাজধানীর আরেক অভিজাত শপিংমল যমুনা ফিউচার পার্ক ঘুরে দেখা যায়, সেখানেও হিজাব ও বোরকার বেশ কয়েকটি শোরুম গড়ে উঠেছে। যমুনা ফিউচার পার্কের এক বোরকা বিক্রেতা জানান, ক্রেতাদের চাহিদার শীর্ষে রয়েছে স্টাইলিশ ফ্যাশনেবল হিজাব ও বোরকা। ক্রেতার চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে তারাও আধুনিক ডিজাইনের হিজাব ও বোরকা বিক্রি করছেন। এর মধ্যে রয়েছে কটি স্টাইল, অ্যারাবিয়ান স্টাইল, কাপতান, ওয়ান পার্ট, টু পার্ট, থ্রি পার্টসহ নানা ডিজাইনের বোরকা। হিজাবেরও রয়েছে নানা ধরন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— এম্ব্রয়ডারি হিজাব, ক্যাপ হিজাব, ম্যাক্সি হিজাব, গ্লিটার হিজাব ও জিগজ্যাগ গ্লিটার হিজাব। এসব হিজাব ও বোরকার সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে ইনার ক্যাপ, স্কার্ফ, ওড়না, হিজাব পিনসহ নানা সামগ্রীও।

হিজাব ও বোরকার চাহিদা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. সানজীদা আখতার বলেন, বর্তমানে পোশাকের বাজারে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও আধুনিক ফ্যাশনের মধ্যে একটি সংযোগ ঘটানো হয়েছে। হিজাব ও বোরকা পরিধানকারী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি কারণ হতে পারে। আমাদের দেশের নারীরা ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় পর্দার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পাশাপাশি আধুনিক ফ্যাশনও পছন্দ করে। বর্তমান সময়কার বাজারে হিজাব ও বোরকার ডিজাইনে আধুনিক ফ্যাশনের ছোঁয়া লেগেছে। ফলে এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

বাংলাদেশী নারী, বিশেষ করে তরুণীদের মধ্যে হিজাব ও বোরকার প্রতি ঝোঁকের বিষয়টি উঠে এসেছে বিভিন্ন গবেষণায়ও। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক বাংলাদেশী ফাতেমা মোহসিনা ইসলাম গবেষণা করেছেন বাংলাদেশী তরুণীদের ইসলামী ফ্যাশন ও পোশাক নিয়ে। ‘আ কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অন দ্য স্টাডি অব ট্রেন্ডস অব ইসলামিক ফ্যাশন অ্যান্ড ক্লদিং প্র্যাকটিসেস অ্যামোংস্ট ইয়াং মুসলিম ফিমেল ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক ওই গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন, ৫৬ শতাংশ তরুণীই ইসলামী পোশাক পরিধান করেন।

২০১২ সালে ‘বাংলাদেশ ইয়ুথ সার্ভে’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ডের উন্নয়ন সংস্থা এসডিসি ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। ওই গবেষণায়ও বাংলাদেশী তরুণীদের হিজাব ও বোরকায় ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৮৭ শতাংশ মুসলিম তরুণীই হিজাব পরিধান করে। এদের অধিকাংশই হিজাবকে গুরুত্বপূর্ণ পোশাক মনে করেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে সৌদি, দুবাই ও জর্ডান থেকে হিজাব ও বোরকা আমদানির পর স্থানীয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পোশাকটি আমদানি করা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও চীন থেকেও। চাহিদা বাড়ায় এখন স্থানীয়ভাবেও অনেকেই বোরকা তৈরি করছেন। একেকটি বোরকা সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনই হিজাব-বোরকা পরিধানের কারণ বলে মনে করেন নারী উন্নয়ন কর্মী খুশি কবির। তিনি বলেন, ধর্মীয় পোশাক পরিধানে বাধ্য করা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও এটি বাড়ছে। কেননা হিজাব ও বোরকা না পরলে সামাজিকভাবে নারীকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। বোরকা পরিধানের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে প্রভাব না খাটালেও মনস্তাত্ত্বিক একটি প্রভাব কাজ করে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবরে কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না বলে রায় দেন হাইকোর্ট। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের কোনো দপ্তরে নারীদের বোরকা পরতে বাধ্য না করার নির্দেশ দেয়া হয় ওই রায়ে।

BEZA wants low-cost funds for economic zone developers

BEZA

BEZA Executive Chairman Paban Chowdhury wrote a letter to senior secretary of the Economic Relations Division (ERD) on October 13 making the request. The letter urged the ERD to make provisions for economic zone developers to borrow money from the World Bank’s Investment Promotion Financing Facility (IPFF) project, which is being implemented by Bangladesh Bank. “It is recommended to set a lower rate of interest for the zone developers under the project which can be settled by consulting the World Bank and the Bangladesh Bank,” the letter reads. Providing investors with initial support would enable them to take on the risk of long-term investment, it observed. The recommendations have been made in the letter as per a discussion that took place at a BEZA meeting held on September 19, at which a WB representative told the BEZA that private zone developers would be able to borrow money from the IPFF project. “At this stage of economic zone development in Bangladesh, it is advisable that the project take responsibility of the mode of financing for the economic zone developers,” the letter reads. It said supporting developers would spur investment in the economic zones and help the government achieve its goal of reducing poverty and generating employment by attracting foreign direct investment. Over the last two years, BEZA has issued 12 licences to corporate houses and another six more are expected to be issued within the next six months.

RMG BANGLADESH NEWS