Home Blog Page 3

Justice eludes Rana Plaza victims as trials drag on even after 12 years

Twelve years have passed since the collapse of Rana Plaza in Savar on the outskirts of the capital, which claimed the lives of 1,136 garment workers and injured over 2,000 others, yet justice remains elusive.

Despite widespread national and international attention, the legal proceedings surrounding the tragedy on 24 April 2013 continue at a sluggish pace.

Every year, as this day arrives, various events commemorate the workers killed in that incident. Different labour organisations and relatives of the deceased workers demand justice. However, there is no headway in the completion of the judicial process.

Labour leaders say the case has not been resolved in over a decade due to the state’s indifference. 

The eight-storey Rana Plaza building collapse also left 1,169 workers severely injured. Approximately 2,500 workers were rescued alive.

‘Indifference of the state’

Aminul Haque Amin, president of the National Garment Workers Federation, told TBS, “The trial for one of the most horrific tragedies in the history of the country’s garment industry has not yet concluded due to the indifference of the state. The judiciary also has a responsibility in this matter. If the interim government wishes, it is still possible to expedite the trials of these related cases.” 

He further said, “All the accused except Sohel Rana are currently on bail. If the judicial process is further prolonged, even if a verdict is reached against them, it will be difficult to enforce.”

Expressing her frustration at the lack of justice even after a decade since the Rana Plaza collapse, Shiuli Khanom, a resident of Savar in her forties who was disabled in the accident, said, “My right side has been paralysed in the accident. My heart races. I have received treatment in India three times and will have to go again in four months.” 

She added that she suffered a broken spine and head injuries in the accident. Her husband passed away about seven or eight years ago, and she is now living an inhumane life with her three daughters.

Case proceedings

Following the investigation into the murder case, the Criminal Investigation Department (CID) of the police submitted a charge sheet to the court on 26 April 2015, accusing 41 individuals at various levels, including the building owner, garment factory owners, and government officials, of planned murder. 

Charges were framed against the accused on 18 July 2016. Out of the 594 witnesses, the testimonies of 94 have been completed so far. Two of the accused named in the charge sheet have since passed away and have been acquitted of the case. Consequently, the current number of defendants is 39.

The High Court granted bail to Sohel Rana towards the end of 2023. However, the Appellate Division later overturned that bail order on 15 January of last year, and simultaneously instructed that the case be resolved within six months. Despite over a year having passed since that instruction, the trial of the case continues at a slow pace.

In the case filed alleging defects in building construction and the use of substandard materials, the court indicted 18 people, including the building owner, on 16 June 2016. Following appeals by the accused against an indictment order, the High Court issued a stay order on the case proceedings on 8 November 2021. As this stay order has not yet been lifted, the recording of witness testimonies remains suspended.

In the ACC case filed on charges of corruption in the construction of Rana Plaza, charges were framed against 10 accused, including Sohel Rana, on 21 May 2017. To date, the testimonies of only 14 witnesses have been completed in the case. 

US emerges as leading market for Indonesian apparel and footwear exports

According to Statistics Indonesia (BPS), from the start of the year to March, the United States surpassed South Korea and Japan in terms of Indonesia’s garment and footwear exports.

BPS chief Amalia Adininggar Widyasanti stated during a press release conference on 21st April 2025, that the United States remains the leading destination for Indonesia’s apparel and footwear exports.

Amalia listed three types of clothing and footwear products that are available for purchase in the United States. The first is HS Code 61, which includes knitted or crocheted clothing items and accessories. At 63.40 per cent, this commodity export to the United States is the largest of all commodities.

According to BPS statistics, as of March, the United States accounted for 38.62 thousand tonnes of exports of knitted garments and clothing accessories with HS code 61. In contrast, shipments to South Korea and Japan were much lower at 3.12 thousand tonnes and 3.30 thousand tonnes, respectively.

The exports of clothing accessories and articles of clothing that are not knitted or crocheted, or HS Code 62, come next. According to Amalia, Indonesia has a 42.96 per cent market share in exporting this item to the United States, with Japan and South Korea coming in second and third, respectively.

Since the start of this year, Indonesia has exported 17.70 thousand tonnes of HS Code 62 to the United States, followed by 4.28 thousand tonnes to Japan and 2.89 thousand tonnes to South Korea.

The same is true of footwear products, or HS code 64, which made up 34.16 per cent of all footwear exports from Indonesia.

Labour adviser to seek red alert against 6 RMG owners

Labour and Employment Adviser Brig Gen (retd) M Sakhawat Hossain today (23 April) said he will request the home ministry to issue red alerts against the fugitive owners of six garment factories for failing to clear workers’ dues.

“We discussed about six specific garment factories today — all of them have defaulted and pledged to pay the workers. Questions have been raised about how they will make the payments. We made it clear that the government or Bangladesh Bank will not provide any more funds. It’s up to them to decide how they’ll arrange the money,” the adviser said after a meeting at the secretariat.

The adviser named the six factories — TNZ, Mahmud Denim, Style Craft, Dird Group, Generation Next, and Roar Fashion — as those that failed to fulfil their commitments. “There was unrest around these factories until Eid,” he added.

He noted that many of the owners are reportedly absconding. “Some claim the owners are abroad, some say they’re in ICU, and others don’t know where they are. We’re requesting the Ministry of Home Affairs to issue red alerts against each of them,” he said adding that most of the owners are missing — the owner, the owner’s wife, their son — none are around.

Sakhawat further said meetings will be held tomorrow and again on 28 April with the concerned factories and their respective banks.

Discussions will focus on whether they can liquidate assets to pay the dues, and if not, what alternative actions can be taken in coordination with Bangladesh Bank, the finance ministry, and the labour ministry.

He mentioned that the owners had committed to clearing dues by May 7 or 8. “They must pay the money. If they have to sell assets, they should. For those who are abroad, arrangements will be made to secure power of attorney through contacts to facilitate the sale of their assets,” he said.

The adviser emphasised the need to verify whether the statements provided by banks and the factory owners align. “Some banks have extended excessive loans. We’ve asked Bangladesh Bank to investigate how this happened. Their representatives will be asked whether any investigation has been carried out, and if so, what progress has been made.”

He also mentioned that some bank officials have already been identified for allegedly irregular lending practices. “Actions will be suggested against defaulters, and deadlines will be set to complete investigations,” he added.

কর্মক্ষেত্রে তুই-তুমি সম্বোধন করা যাবে না, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

মর্যাদাপূর্ণ শ্রমপরিবেশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ ও জাতিভেদে অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার রোধের পরামর্শ দিয়েছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

কমিশন বলেছে, কর্মপরিবেশে শ্রেণিক্ষমতায় তুই-তুমি সম্বোধনচর্চা বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া শ্রম আইনে ‘মহিলা’ শব্দের পরিবর্তে ‘নারী’ শব্দ ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে শ্রম সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।
শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীভেদে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াসহ শ্রম খাতের সর্বত্র বৈষম্য নয়, বরং সম–অধিকার নিশ্চিতে কার্যক্রম গ্রহণ করবে রাষ্ট্র। একই সঙ্গে পাহাড়ে ও সমতলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও বহুজাতির জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

কমিশনের প্রতিবেদনে যৌন হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, যৌন হয়রানিসহ সব ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা নেবে। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতাবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। একই সঙ্গে অভিযোগ সেল ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা জরুরি।

নারীদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে, সব নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতন ছয় মাস নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেবে রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের সহায়তা প্রদান ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্কিম প্রণয়ন করা হবে।

শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। এতে বলা হয়, শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আগাম দাদন দেওয়াসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের সব পথ বন্ধ করায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, সব শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্ম–অক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর, মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় শ্রমিকেরা নিরাপত্তার অধিকার পাবেন। শ্রমিকদের সমস্যার ভিত্তিতে কোনো না কোনো নিরাপত্তা স্কিমে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন ও সামাজিক বিমাব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়া শ্রম আদালতের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করার সুপারিশ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন।

পনেরো মাসে ১২৮ নতুন তৈরি পোশাক কারখানা

দেশে অর্থনৈতিক সংকট, ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনসহ নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন বিনিয়োগ আসছে। এতে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। অন্যদিকে কারখানা বন্ধের ঘটনাও ঘটছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে তাদের নতুন সদস্য হয়েছে ১২৮টি কারখানা। সব কটি কারখানা পুরোপুরি উৎপাদনে এলে মোট ৭৪ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এর বাইরে পুরোনো কিছু কারখানাও উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে নতুন বিনিয়োগ করেছেন উদ্যোক্তারা।

অন্যদিকে গত বছরের জানুয়ারি থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে বিজিএমইএর সদস্য এমন ১১৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে কাজ হারিয়েছেন ৯৬ হাজার ১০৪ জন। এসব কারখানার মধ্যে বেশির ভাগই বন্ধ হয়েছে গত আগস্টের পর, যা সংখ্যায় ৬৯। তাতে কাজ হারিয়েছেন ৭৬ হাজার ৫০৪ জন।

এদিকে কারখানা চালু ও বন্ধের মধ্যেও তৈরি পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস জুলাই-মার্চে মোট ৩ হাজার ২৫ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি এর আগের ২০২৩–২৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি।

গত ১৫ মাসে বিজিএমইএর সদস্যপদ নেওয়া কারখানাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো একেএইচ আউটওয়্যার, এ জেড কম্পোজিট, নেক্সটন, এলএসএ অ্যাপারেলস, সিটেক ফ্যাশন, সুপ্রিম আউটফিট, স্প্যারো গ্রিনটেক ইত্যাদি। নতুন ১২৮ কারখানার মধ্যে ১৮টিতে শ্রমিকের সংখ্যা হবে ১ হাজারের বেশি করে। তার মানে অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা।

এ জেড কম্পোজিট গত বছর গাজীপুরে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করলেও পুরোদমে উৎপাদন শুরু হলে আরও ৭০০–৮০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। কারখানাটির মূল বিনিয়োগকারীরা অনেক দিন ধরে বায়িং হাউস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

এ জেড কম্পোজিটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জহিরুল হাসান গত রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘পবিত্র ঈদুল আজহার পরে আমরা পুরোদমে উৎপাদনে যাব। তখন আমাদের কর্মীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৭০০-৮০০।’

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্প্যারো গ্রুপ অব  ইন্ডাস্ট্রিজ। ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি গত সেপ্টেম্বরে গাজীপুরে স্প্যারো গ্রিনটেক নামে নতুন কারখানা চালু করে। এই কারখানায় ১ হাজার ৮০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাতে গ্রুপের চারটি কারখানায় মোট কর্মসংস্থান দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার। গত বছর গ্রুপটি রপ্তানি করে ৩০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শোভন ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, নতুন কারখানাটি ভালোই করছিল। তবে আগামী শরৎ মৌসুমের ক্রয়াদেশ কমে হয়েছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের পর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দেশের আরেক শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক নতুন কারখানা স্থাপনে গত আগস্টে একটি সদস্যপদ নেয়। যদিও কারখানাটি এখনো চালু হয়নি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কারখানাটি কবে চালু হবে, সেটি অনিশ্চিত বলে জানায় মালিকপক্ষ।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল প্রথম আলোকে বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পের বড় ও মাঝারি অনেক কারখানা উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) বিনিয়োগ করছে তারা। সঙ্গে নতুন কারখানাও আসছে। সে কারণে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যবসার খরচ বেড়ে যাওয়ায় ছোটরা টিকে থাকতে পারছে না।

এদিকে বন্ধ হওয়া তৈরি পোশাকের কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপের ২৪টি, কেয়া গ্রুপের ৪টি, টিএনজেডের ৪টি, ভারগো এম এইচ, মডিশ অ্যাটায়ার, সিরোক অ্যাপারেলস, ওডিশ ক্রাফট ইত্যাদি। বেক্সিমকো গ্রুপের ২৪টি বন্ধ হলেও তার মধ্যে কয়েকটি ছিল অস্তিত্বহীন। বেক্সিমকো শিল্পপার্কের ১৪টি কারখানা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বন্ধ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ছিলেন ৩১ হাজার ৬৭৯ জন, আর কর্মচারী ১ হাজার ৫৬৫ জন। এই শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা দেয় সরকার। যদিও বন্ধ হওয়া অনেক কারখানার শ্রমিকেরা এখনো পাওনা বুঝে পাননি।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘নতুন কারখানা চালু ও এর বিপরীতে কিছু বন্ধ হবে—এটা চলমান প্রক্রিয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপ করায় একধরনের চাপ বা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই অনিশ্চয়তা না কাটা পর্যন্ত নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকবেন উদ্যোক্তারা।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বলেন, ‘ছয় মাস আগে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনেকে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে থাকবেন। তবে যাঁরা যন্ত্রপাতি আমদানির ঋণপত্র খুলে ফেলেছেন, তাঁরা অপেক্ষা করবেন না।’

Garment exports to US grow 17%

Bangladesh’s garment exports to the United States grew by 17.23 percent during the July-March period of fiscal year (FY) 2024–25, according to the latest data published by the Export Promotion Bureau (EPB).

The increase comes amid concerns over reciprocal tariffs imposed by the Trump administration in early April, as the US is the country’s largest single-country export destination for readymade garments.

During the nine-month period, the US accounted for 18.97 percent of Bangladesh’s total garment exports, with shipments valued at $5.74 billion, EPB data show.

Overall, Bangladesh’s RMG exports stood at $30.25 billion in the first three quarters of FY25 — up 10.84 percent from the same period a year earlier.

The European Union maintained its position as the largest regional destination, taking in 49.82 percent of total RMG exports, worth $15.07 billion.

This marks a year-on-year increase of 11.31 percent.

Germany led the EU market with imports worth $3.80 billion, followed by Spain, France, the Netherlands, Italy and Poland.

The Netherlands recorded a 23.15 percent rise in imports, while France, Sweden and Denmark also posted solid growth.

The United Kingdom, a traditional stronghold for Bangladeshi garments, imported $3.36 billion worth of products — 11.10 percent of total exports.

However, growth in the UK market remained modest at 4.14 percent.

Exports to non-traditional markets grew by 6.66 percent, reaching $5.12 billion and making up 16.93 percent of total RMG shipments.

Japan led this category with imports valued at $960.45 million, followed by Australia and India.

Among other key destinations, Turkey imported $357.22 million worth of garments, while exports to Mexico stood at $251.22 million.

Despite encouraging performances in several emerging markets, exports to Russia, South Korea, the UAE and Malaysia declined.

The fall in Russian demand is widely attributed to geopolitical tensions, while softer performances in the UAE, Malaysia and Korea indicate the need for renewed commercial engagement.

By product type, knitwear exports grew by 11.22 percent, though gains in non-traditional markets slowed.

Woven garments saw a 10.40 percent increase, buoyed by rising demand in less conventional markets even as growth in the UK remained subdued.

ছোট বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে গতি কম

অপ্রচলিত বা নতুন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। তবে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির গতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো বড় বাজারের তুলনায় বেশ কম।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) নতুন বাজারে ৫১২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি হওয়া ৪৮০ কোটি ডলারের তুলনায় ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। অথচ চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইইউতে ১১ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ শতাংশ ও কানাডায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তাদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ৩ হাজার ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ইইউতে ৫০, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯, যুক্তরাজ্যে ১১, কানাডায় ৩ ও নতুন বাজারে ১৭ শতাংশ তৈরি পোশাক যায়।

নতুন বাজারের মধ্যে রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। আবার অস্ট্রেলিয়া ও চীনে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে খুবই কম। ফলে সার্বিকভাবে নতুন বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে গেছে।

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অপ্রচলিত সবচেয়ে বড় বাজার জাপান। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে এ বাজারে বাংলাদেশ থেকে ৯৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় বড় বাজার অস্ট্রেলিয়ায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে ৬৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

ভারত বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের তৃতীয় শীর্ষ নতুন বাজার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে ৫৪ কোটি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। চতুর্থ শীর্ষ নতুন বাজার তুরস্ক। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে ৩৫ কোটি ৭২ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি বেড়েছে ৩২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। তুরস্কের কাছাকাছি তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, ৩৫ কোটি ৫৪ লাখ ডলার। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ কম।

বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, রাশিয়ার বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে এ বাজারে রপ্তানি হয়েছে ২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ২৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বসেছে অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ। ট্রাম্প ৯০ দিনের জন্য পাল্টা শুল্ক স্থগিত করলেও ইতিমধ্যে ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে পণ্য রপ্তানি বাড়াতে নতুন বাজারে জোর দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান গত বৃহস্পতিবার এক সংলাপে বলেন, এশিয়ায় বড় বাজার রয়েছে। চীন বছরে ২ হাজার ৮০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে। ভারত আমদানি করে ৭৫০ কোটি ডলারের পণ্য। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীনে ১ বিলিয়ন ও ভারতে ২ বিলিয়ন ডলারের কম রপ্তানি করে। এ জায়গা মনোযোগ দেওয়া গেলে পণ্য ও বাজার বহুমুখী করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব।

Best of Bangladesh presents country’s potential to Europe

The second edition of Best of Bangladesh has presented Bangladesh’s potential to Europe. 

The two-day event organised by Bangladesh Apparel Exchange (BAE) and powered by PDS Limited, in association with City Bank and KDS Group, with the support of the Ministry of Foreign Affairs and Bangladesh Investment Development Authority (Bida), drew a total of 1,500 visitors from across Europe. 

In the event, a fashion runway was organised where the capability of Bangladesh’s apparel industry in innovation, sustainability, and product design and development was showcased. 

Shin Shin Group, Pacific Knit Division, Team Group and CentroTex Group presented their latest products on the ramp of the second edition of Best of Bangladesh in Europe at the iconic Amsterdam Conference Centre Beurs Van Berlage in Amsterdam, the Netherlands, in front of the European representatives of fashion brands and retailers. 

“As we celebrate the achievements of Best of Bangladesh 2025, the Bangladesh Apparel Exchange extends heartfelt thanks to all exhibitors, sponsors, and partners who contributed to the event’s success. This gathering was not just an exhibition; it was a vital catalyst for transformation within our trade landscape,” said Mostafiz Uddin, founder and CEO of BAE. 

The event featured 32 exhibitors representing eight vital sectors, including apparel, leather, jute and handicraft, IT, agro-food, poultry and seed. 

The exhibitors were Aus Bangla Jutex Ltd, Agronochain, Brain Station 23, BJIT Group, Bondstein Technologies Ltd, Countree Agro, Centrotex Ltd, Classical Handmade Products BD Ltd, Delmas Apparels Pvt Ltd, Knit Asia Ltd, KDS Group, Lal Teer Seed Ltd, Leatherina Pvt Ltd, Mapped In Bangladesh (MiB), Meridian Foods Ltd, Noize Jeans, Nourish Feeds Limited., PDS Limited, PDS Venture, Good Earth, Smartex, Pacific Knit Division, Paddock’s Jeans, Polka Flex, PRAN Foods Ltd, Paragon Group, Rising Group, Reverse Resources, Ruhrose Studio RBT, Simco Spinning & Textiles Ltd (Cyclo), Shin Shin Apparels Ltd, Tarango, Turjo Tex Limited, Team Group, Zhejiang Weixing Industrial Development Co. Ltd.

ভারত নেপাল ভুটান থেকে স্থলপথে সুতা আমদানি বন্ধ

ভারত, নেপাল ও ভুটানে উৎপাদিত সুতা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক প্রজ্ঞাপনে বেনাপোল, ভোমরা, সোনামসজিদ, বাংলাবান্ধা, বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুবিধা বাতিল করেছে।

এ-সংক্রান্ত পুরোনো প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে গতকাল মঙ্গলবার নতুন প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। তবে সমুদ্রবন্দর কিংবা বিমানবন্দর দিয়ে সুতা আমদানিতে কোনো বাধা নেই।

বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) কয়েক বছর ধরে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের অভিযোগ, স্থলবন্দর দিয়ে মিথ্যা ঘোষণায় সুতা আসছে দেশে। উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে বাংলাদেশে সুতা পাঠানোর কারণে দেশের বস্ত্রকলগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। স্থলবন্দর ব্যবহার করে সুতা আমদানি বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে দেশের টেক্সটাইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। ফলে বিদেশি সুতার ওপর আমদানি-নির্ভরশীলতা বেড়ে যাবে, আমদানি ব্যয় বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে বেকারত্ব।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এনবিআরকে নির্দেশ দেয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পেয়ে এনবিআর এ সিদ্ধান্ত নিল। দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও এমন এক সময় এ সিদ্ধান্ত এলো, যখন ভারত তার বন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি নিষিদ্ধের বিষয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্তে বিটিএমএ নেতারা খুশি। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যয় এবং লিডটাইম এতে বেড়ে যাবে বলে মনে করেন তারা। 

জানতে চাইলে বিটিএমএর পরিচালক খোরশেদ আলম সমকালকে বলেন, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে উৎপাদিত সুতা কলকাতায় গুদামজাত করা হয়। এরপর সেখান থেকে সুতা বাংলাদেশে পাঠানো হয়। এসব সুতা তুলনামূলক কম দামে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। দেশি সুতার পরিবর্তে স্থলবন্দর দিয়ে আসা সুতা বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ কারণে দেশের বস্ত্র শিল্পকারখানাগুলো বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ছে। রপ্তানি পণ্যের জন্য উৎপাদিত সুতা ও বস্ত্র এবং স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত সুতা ও বস্ত্র দু’দিক থেকে ক্ষতির মুখে আছেন তারা। 

প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে স্থলবন্দর দিয়ে সুতা-কাপড় বেশি আমদানি করে থাকে তৈরি পোশাকের নিট ক্যাটেগরির পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএ। সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম গতকাল সমকালকে বলেন, এটি একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত। সরকারের এ সিদ্ধান্তের কারণে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে, বিশেষ করে ছোট কারখানা বেশি বিপদে পড়বে। কারণ, এতদিন রপ্তানি আদেশ পেলে ১০-২০ টন সুতা দু’দিনের মধ্যে ভারত থেকে আমদানি করতে পারতেন। এখন তারা বিপদে পড়বেন। 

তিনি আরও বলেন, এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তৈরি পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ কিংবা বিকেএমইএর সঙ্গে আলোচনা করেনি। একতরফা বিটিএমএর দাবি আমলে নিয়েই এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যদি স্থলবন্দর দিয়ে কাস্টমসকে ফাঁকি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সুতা আমদানির সুযোগ থাকে, তাহলে সমুদ্রবন্দর দিয়ে আসা সুতা ছাড় করতেও একই সুযোগ পাবে দুষ্কৃতকারীরা। কম সময়ে আমদানির সুযোগ বন্ধ না করে স্থলবন্দরগুলোর শুল্কায়ন পদ্ধতিতে অনিয়ম থাকলে সেটি শোধরানো ছিল সরকারের কাজ। সেটি না করে এ রকম ভুল সিদ্ধান্তে রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

RMG exports: Traditional markets drive 10.84% YoY rise in July-March of FY25

Bangladesh’s readymade garment (RMG) exports posted a robust 10.84% year-on-year growth during the July-March period of FY2024–25, reaching $30.25 billion, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

This impressive performance was largely fuelled by strong demand in traditional markets, particularly the European Union, the United States, the United Kingdom, and Canada, which continue to anchor the country’s export engine.

The EU alone accounted for 49.82% of total RMG exports during the period, with shipments worth $15.07 billion — an 11.31% increase from the same period last year, showed the latest data available on the EPB website early today (17 April).

The US, which is Bangladesh’s second-largest apparel market, registered even higher growth at 17.23%, with exports totalling $5.74 billion.

Exports to the UK and Canada stood at $3.36 billion and $963.85 million, respectively, with Canada posting a growth of 15.66% and the UK seeing a modest 4.14% rise.

“This growth reflects the resilience of our industry, especially in traditional markets,” said Faruque Hassan, former president of BGMEA.

“Our factories are investing in innovation, sustainability, and efficiency, which is giving buyers the confidence to increase their orders. We are also benefiting from global sourcing shifts, especially as brands look to diversify away from China,” he said.

The performance in key EU markets further illustrates Bangladesh’s competitiveness. Germany imported $3.80 billion worth of RMG goods, followed by Spain at $2.65 billion, France at $1.65 billion, the Netherlands at $1.61 billion, and Poland at $1.26 billion.

Growth rates in countries such as the Netherlands (23.15%), Sweden (19.96%), Denmark (12.80%), and France (10.75%) reflect an encouraging upward trend, particularly in environmentally and socially conscious markets.

Non-traditional markets also see rise

Although traditional markets remain dominant, Bangladesh’s RMG sector also witnessed a 6.66% rise in exports to non-traditional markets, totalling $5.12 billion — 16.93% of total exports.

Among these, Japan, Australia, and India stood out, with exports valued at $960.45 million, $653.64 million, and $535.15 million, respectively. Mexico and Turkey also showed remarkable performances, with growth rates of 23.44% and 32.54%, reflecting Bangladesh’s growing footprint in Latin America and Eurasia.

Despite these gains, exports to Russia, South Korea, the UAE, and Malaysia declined during the period, largely due to geopolitical instability and shifting trade dynamics.

The drop in Russia is attributed to ongoing war-related disruptions while declining shipments to the UAE, Malaysia, and South Korea indicate the need for a more strategic market engagement.

The export growth during this period has been supported by several interlinked developments. Bangladesh’s apparel industry has earned a reputation for environmentally sustainable manufacturing, backed by over 200 LEED-certified green factories.

Buyers are increasingly choosing Bangladesh not only for cost-effectiveness but also for ethical sourcing, social compliance, and the ability to meet evolving environmental standards.

At the same time, improved efficiency, workforce training, and investment in modern production technologies have strengthened the capacity to handle large-scale orders with shorter lead times.

“Buyers now look beyond just pricing — they’re prioritising sustainability, reliability, and social compliance,” said Faruque. “Bangladesh is ahead in all three areas, and that’s what’s driving long-term growth.”

US tariff concern

Despite the positive momentum, there are growing concerns about discussions in Washington regarding 37% reciprocal tariffs, which are now suspended for 90 days. 

Currently, Bangladesh exports apparel to the US under a tariff regime that imposes duties ranging from 15% to 33% depending on the product category. On top of that, 10% additional tariffs have been recently imposed for all as per the US administration.

A shift towards reciprocal tariffs for countries without free trade agreements could increase these rates further, threatening Bangladesh’s competitiveness in its second-largest market.

“If tariffs increase further, it could put pressure on our competitiveness in the US market,” warned Mohiuddin Rubel, a former director of BGMEA. “We must engage diplomatically and push for a framework that ensures fair access, such as a new bilateral understanding.

“Otherwise, even the recent growth may not be sustainable.”

Faruque also emphasised the importance of diplomatic engagement. “We are already in dialogue with stakeholders in Washington to make the case that Bangladesh deserves better market access considering our progress in labour rights, factory safety, and sustainability.”

During the same period, knitwear continued to lead the sector’s performance, registering 11.22% growth, with particularly strong demand in traditional markets. Woven garments followed with 10.40% growth and performed notably well in several non-traditional markets.

The latest data reaffirms that traditional markets remain central to Bangladesh’s RMG success, but a balanced export strategy will require greater attention to emerging destinations.

RMG BANGLADESH NEWS