fbpx
Home Blog Page 8

Unemployment nears 90% as garment factories close in Zimbabwe

The closing of garment factories in Zimbabwe due to a prolonged economic crisis has made recruitment and organising challenging for trade unions, according to the IndustriALL Global Union. Unemployment in Zimbabwe is nearing 90 per cent due to a largely informal economy and stagnant industrial manufacturing. Despite the challenges, including retrenchments that have reduced union membership, trade unions continue to show resilience, as reported.

The National Union of the Clothing Industry (NUCI), affiliated with IndustriALL Global Union, credits its member retention to an organising strategy focused on improved industrial relations and collective bargaining. However, the union continues to advocate for living wages and better working conditions. Currently, garment workers earn a minimum wage of $180, as set by the sectoral collective bargaining agreement, while the union is campaigning for living wages exceeding $250.

“The union continues to provide services to its members even under the unfavourable economic environment. At policy level, we continue to engage the government and municipalities on the revival of the textile and garment industry through local procurement and sourcing policies that create local jobs. We are optimistic that with appropriate policy interventions the garment industries will be revived,” said Joseph Tanyanyiwa, the National Union of the Clothing Industry, general secretary, adding that despite the dire economic situation, there are glimmers of hope for the industry.

“We commend the resilience of trade unions in Zimbabwe’s textile and garment industry who are organizing under tough conditions amid cost-of-living and economic crises. This underscores the importance of union commitment to always servicing members,” said Paule France Ndessomin, IndustriALL regional secretary for Sub Saharan Africa.

Other Zimbabwean IndustriALL affiliates that organise in the textile, garment, shoe, and leather sectors are the Zimbabwe Textile Workers Union and the Zimbabwe Leather, Shoe, and Allied Workers Union.

Garment export to US falls 9.16% in Jan-Aug

Garment export to the USA fell by 9.16 percent year-on-year to $4.70 billion in the January-August period of the current year because of a fall in demand for apparels in American markets, according to data from the Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

The data on apparel and textile import from different countries has recently been released by the OTEXA, which undertakes industry analysis, contributes to US trade policy development, participates in trade negotiations and trade promotion and addresses trade barriers.

In combined, the textile and garment shipment from Bangladesh to the USA also fell by 8.98 percent year-on-year to $4.84 billion in the January-August period this year, the OTEXA data also said.

Philippine manufacturing PPI sees 1% YoY drop in Aug 2024

The Philippine producer price index (PPI) for manufacturing saw a faster year-on-year (YoY) decline of 1 per cent in August this year from a YoY drop of 0.4 per cent in July 2024. This brings the average annual growth rate of PPI from January to August this year to minus 0.8 per cent.

In August 2023, manufacturing PPI in the country posted an annual increment of 0.5 per cent.

Among the 22 industrial sub-sectors in manufacturing, manufacture of coke and refined petroleum products; computer, electronic and optical products; and transport equipment were the main contributors to the faster YoY decline in PPI in August.

Of the remaining 19, eight exhibited annual decreases during the period, while 11 saw annual increases, a release from the Philippines Statistics Authority said.

The PPI for readymade garments (RMG) rose by 0.8 per cent YoY in August compared to a 1.7-per cent YoY rise in July.

Month on month (MoM), the PPI for manufacturing in the country posted a decrease of 0.2 per cent in August from a 0.0004 per cent increase in July this year. The PPI had posted a 0.5 per cent monthly increase in August 2023.

Three sub-sectors—transport equipment, food products and basic metals—contributed 53 per cent to the downtrend in the MoM growth rate of PPI for manufacturing in August.

Of the remaining 19, eleven registered monthly decreases, six exhibited MoM increases and two recorded no change during the period.

The PPI for RMG rose by 0.2 per cent MoM in August compared to a 0.2-per cent MoM drop in July.

All RMG factories except 3 open in Savar, Ashulia, Gazipur

Only three garment factories out of 1278 were closed in Savar, Ashulia, Gazipur today (16 October).

There was no significant disruptions in the garment industry in the major hubs including Savar, Ashulia, Narayanganj, and Gazipur, according to a government source.

Only one factory out of 401 in Savar and Ashulia areas was closed while in Gazipur, one factory out of 871 was closed, according to a government source.

Moreover, one out of 301 factories in the Dhaka metropolitan area remained closed.

All factories in the industrial hub Narayaganj remained open.

According to data, the overall operation rate in the Savar-Ashulia areas was high, with 99.76% of factories open. The closure rate stood at 0.24%.

In Gazipur, the ratios was 99.89 percent and 00.11 percent respectively.

Narayaganj witnessed  100 percent operation of factories.

Dhaka city saw a 99.97 percent opening while 00.33 percent closure.

Bangladesh’s Q1 FY25 exports up 5.04% YoY; garment exports up 5.34%

Bangladesh’s export earnings saw a 6.78-per cent ($220-million) year-on-year (YoY) growth in September this year to $3.51 billion, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

EPB data showed that in the first quarter (July-September) of fiscal 2024-25, the country’s export earnings grew by 5.04 per cent ($10.82 billion) YoY to reach $11.37 billion.

Readymade garments (RMG) ruled the overseas market during this quarter, bagging $9.29 billion—a 5.34 per cent YoY growth, domestic media outlets reported.

Out of that, export of knitwear was worth $ 5.22 billion—a rise of 5.72 per cent YoY, while that of woven garments in Q1 FY25 was worth $4.07 billion—an increase of 4.85 per cent YoY.

At-Sight LC vs B2B LC: Impact on Bangladesh’s RMG exporters

In Bangladesh’s Ready-Made Garment (RMG) industry, a critical issue has emerged regarding payment practices between RMG exporters and their local suppliers. While garment owners often receive swift “At-Sight LC” (Letter of Credit) payments from international buyers, local suppliers of fabric, accessories, polybags, and cartons are left waiting under “Back-to-Back LC” payment terms, sometimes stretching over 90 to 120 days. Despite frequent talk from RMG exporters about ethical sourcing from global brands, they are failing to ensure fair financial practices within their local supply chains.

Figure: Garment factory owners typically receive payments from international buyers within 7 to 10 business days after shipment through At-Sight LC. Courtesy: Collected.

The core issue

Garment factory owners typically receive payments from international buyers within 7 to 10 business days after shipment through At-Sight LC. This ensures their business liquidity is maintained. However, when it comes to paying their local suppliers, these owners delay the payments for 3 to 4 months under Back-to-Back LC terms. This delay becomes even more problematic when suppliers, having invested in producing the materials, do not receive acceptance before shipment, forcing them to wait without clarity.

One such supplier, with the condition of anonymity, highlights his frustrations, “Garment owners are not only opening Back-to-Back LCs with long delays, but they’re also modifying Purchase Invoice (PI) terms without consulting us. They calculate from the date of negotiation instead of delivery, creating financial pressure on us.”

This practice of delayed payments imposes a severe financial burden on local suppliers. Since most of these suppliers are smaller businesses, the lengthy waiting period causes cash flow problems, forcing many to take loans to sustain their operations. The additional interest payments further erode their already thin profit margins.

The power imbalance

At the heart of this problem lies the power imbalance between RMG exporters and local suppliers. Garment owners, being the pivotal connection between international buyers and local suppliers, wield considerable influence. Local suppliers, needing the business to stay afloat in a competitive industry, are often left with little choice but to accept these unfavorable terms.

RMG exporters, meanwhile, use the funds from one project to cover the costs of another, benefiting from both sides. Local suppliers, on the other hand, have to take out loans to finance their operations while waiting for payments that should have been made much earlier.

The ethical and economic impact

The consequences of these delayed payments ripple throughout the supply chain. Local suppliers facing financial difficulties struggle to invest in new technologies, pay their workers, or maintain consistent production quality.

Moreover, this harms Bangladesh’s reputation as a global garment supplier, particularly at a time when ethical sourcing is becoming increasingly important to international buyers. These unfair practices could lead to long-term damage to the country’s RMG sector, as global brands and consumers may question the ethical standards of the entire supply chain.

Solutions for a fairer supply chain

To correct these injustices, a few steps could be taken:

  1. Regulatory oversight: The government, in collaboration with trade associations, could enforce regulations that limit the maximum number of days suppliers can be kept waiting for payment. Setting a standard for payment terms would create a more balanced relationship between garment owners and local suppliers.
  2. Supply chain financing: Another solution lies in supply chain financing. Garment owners can collaborate with banks to offer short-term credit to suppliers, allowing them to access payments earlier, while garment owners settle their obligations later.
  3. Buyer intervention: International buyers can also play a role by setting ethical standards for how their suppliers treat local businesses. Brands could require factory owners to adhere to fair payment practices and incentivize those who maintain ethical supply chains.

As Hassan, General Manager of Montrims, puts it, “If you get paid after shipping your garments, why hold my payment when I’ve already delivered my materials? Fairness should extend to the whole supply chain.”

Conclusion

Bangladesh’s RMG exporters must align their practices with the ethical standards they claim to uphold. While they push for fairness from international brands, they need to treat their local suppliers with the same respect. By fostering transparency and adopting fair payment practices, the industry can ensure its long-term sustainability and maintain its reputation on the global stage. Implementing these changes will help build a more just, resilient, and competitive supply chain for all stakeholders.

US apparel prices rise, but consumer spending shows signs of slowdown

The Consumer Price Index (CPI) for garments increased by 0.6 per cent in September, both month-over-month and year-over-year, as per Cotton Inc. This places garment prices near their highest levels since the COVID-19 pandemic, with the April 2024 value only slightly higher. Currently, prices are 6.4 per cent above the 2019 average. Despite this rise, consumer spending on apparel fell by 0.8 per cent in August, though it remains 1.8 per cent higher year-over-year.

The Conference Board’s Consumer Confidence Index took a sharp drop in September, falling 6.9 points to a reading of 98.7. This mirrors the levels seen in April and June and remains within the 95–115 range that has persisted since August 2021. A continued dip in consumer confidence in the US could signal more cautious spending behaviour in the months ahead.

In a significant policy shift, the US Federal Reserve lowered interest rates by half a percentage point last month, ending the aggressive rate hike cycle that began in March 2022. Despite this cut, interest rates remain well above pre-pandemic levels, indicating the central bank is easing pressure but not stimulating the economy just yet. Meanwhile, China has implemented its own economic stimulus measures, cutting interest rates and easing mortgage restrictions to support its sluggish economy and housing sector, Cotton Incorporated said in its Executive Cotton Update – US Macroeconomic Indicators & the Cotton Supply Chain for October 2024.

Overall US consumer spending increased by 0.2 per cent month-over-month in August and was 2.9 per cent higher than the previous year. While apparel spending experienced a slight dip in August, earlier months like June saw robust growth, with a 4.2 per cent rise in garment purchases.

The US labour market showed strength in September, adding 254,000 new jobs, marking the highest monthly gain since March. This figure significantly exceeds the six-month average of 176,000 new jobs per month. Revisions to the job growth estimates for July and August were also positive, with July’s number rising by 55,000 and August’s by 17,000. The unemployment rate saw a modest decrease, falling from 4.2 per cent to 4.1 per cent.

After peaking at 5.9 per cent in March 2022, wage growth has slowed in the US, settling at 3.4 per cent in July 2024. However, recent months show a slight uptick, with wage growth reaching 3.9 per cent in August and 4.0 per cent in September, suggesting that wage pressure may be creeping back into the economy.

Policy revisions in both the US and China appear to be supportive of economic growth and demand for goods, including cotton products. Furthermore, Europe is showing signs of recovery from last year’s recession, providing additional optimism for global markets heading into the final quarter of 2024.

দেশে তুলার ব্যবহার বেড়ে ৭৮ লাখ বেল হতে পারে

এ বছরের আগস্টে শুরু হওয়া ২০২৪-২৫ বাণিজ্য বছরে বাংলাদেশের তুলার ব্যবহার সামান্য বেড়ে ৭৮ লাখ বেলে দাঁড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মার্কিন কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ)।

গত শুক্রবার ইউএসডিএ এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এর আগে চলতি বছরের এপ্রিলে ইউএসডিএ’র প্রাথমিক প্রক্ষেপণে জানানো হয়েছিল, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক উৎপাদনকারী বাংলাদেশের তুলার চাহিদা ৮০ লাখ বেল।

এক বেল সমান ৪৮০ পাউন্ড বা ২১৮ কিলোগ্রাম (কেজি)।

তবে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে তুলা ব্যবহারের এই পূর্বাভাস সংশোধন করে কমিয়েছিল ইউএসডিএ। কিন্তু সর্বশেষ শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে সেই পূর্বাভাস আবার সংশোধন করে বাড়ানো হলো।

মার্কিন সংস্থাটি তাদের সর্বশেষ ‘তুলা: বিশ্ব বাজার ও বাণিজ্য’ শীর্ষক প্রতিবেদনে তুলার ব্যবহার বাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করেনি।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ বছর দেশীয় টেক্সটাইল মিলগুলোতে তুলার সার্বিক ব্যবহার আগের চেয়ে বেশি হতে পারে।

জানতে চাইলে পোশাক প্রস্ততকারক প্রতিষ্ঠান নিউ এশিয়া গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ মতিন চৌধুরী বলেন, ‘গ্যাস সংকট, কাঁচামালের দাম ও ডলার সংকটে ঋণপত্র খোলার সমস্যাসহ নানা কারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ প্রতিকূল ছিল। তবে এখন আমরা ঋণপত্র খুলতে পারছি।’

তার ভাষ্য, গত বছর তুলাজাত সুতার আমদানি ও ব্যবহার বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার দাম কমে যাওয়ায় এ বছর দেশে সুতার উৎপাদন বাড়বে বলে ধারণা করছি।

বিশ্বব্যাংকের কমোডিটিজ প্রাইস ডাটা (দ্য পিঙ্ক শিট) অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে তুলার দাম আগের বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ কমে প্রতি কেজি ১ দশমিক ৭৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত বছরের একই সময়ে তুলার দাম ছিল ২ দশমিক ১১ ডলার।

এ মতিন চৌধুরী বলেন, ‘তবে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।’

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জুলাই ও আগস্টে দেশীয় বাজারের অবস্থা মন্থর ছিল, কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে চাহিদা বাড়তে শুরু করে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) এক কর্মকর্তা বলেন, ‘সার্বিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে মিলার ঠিকমতো কাজ চালাতে পারছেন না। বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলে মিলগুলো সক্ষমতার ৮০ শতাংশের বেশি চলতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘কিন্তু গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে সেগুলো বর্তমানে সক্ষমতার অর্ধেক চলছে।’

ইউএসডিএ বলছে, প্রধান রপ্তানি খাতের চাহিদা পূরণে ২০২২ বাণিজ্য বছরে বাংলাদেশ ৮৮ লাখ বেল তুলো ব্যবহার করেছিল। এর পরের বছর থেকে তুলার ব্যবহার কমতে শুরু করে এবং ২০২৪ বাণিজ্য বছরে তা সাড়ে ৭৭ লাখ বেলে দাঁড়ায়।

দেশে তুলার চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম হওয়ায় আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে তুলার বার্ষিক চাহিদা প্রায় দেড় লাখ বেল।

ইউএসডিএ’র তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় মিলাররা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ থেকে তুলার বড় একটি অংশ আমদানি করেন। এর বাইরে ভারত, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি হয়।

মার্কিন সংস্থাটির অনুমান, ২০২৫ বাণিজ্য বছরে বাংলাদেশ ৭৭ লাখ বেল তুলা আমদানি করবে, যা আগের বছরের আমদানি করা ৭৫ লাখ ৭৫ হাজার বেলের চেয়ে প্রায় ২ শতাংশ বেশি।

Almost all RMG factories open now: CA Press Wing

About 99.26% of readymade garment factories are open now in Savar, Ashulia and Gazipur areas as normalcy has returned to the RMG sector in the country.

No crisis was reported in the garments at Savar, Ashulia, Narayanganj and Gazipur as of 8am today (14 October), according to a situation update issued by the Chief Adviser’s Press Wing.

Currently, three factories (including two factories as per rule 13/1) out of 407 are closed throughout Savar and Ashulia areas, while all factories in Narayanganj are open.

Only two factories out of 871 are shut throughout the Gazipur area, said the situation update.

দেশ থেকে গার্মেন্টসের অর্ডার সরে যাচ্ছে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে

রাজনৈতিক অস্থিরতা, সরকার পতন এবং শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশের একটা অংশ প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বাজারে চলে যাবার ঘটনায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাতের জন্য গভীর সংকট হিসেবে দেখা হচ্ছে।

‘নো এক্সিট’ নামের প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ জাকির বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্রেতা এবং বাংলাদেশের পোশাক কারখানার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। তিনি জানিয়েছে সময়মতো শিপমেন্ট করতে না পারায় তাদের একটি ক্রেতার নব্বই শতাংশ ক্রয়াদেশ ভারতে চলে গেছে। পরিস্থিতি ভালো হলে তবেই ক্রেতারা আবার ফিরতে পারেন।

তিনি বলেন, আমার অনেকগুলো অর্ডার ইন্ডিয়াতে প্লেস হয়ে গেছে। যে কাস্টমার আমার এখানেই কাজ করতো তার অর্ডারগুলো সে ইন্ডিয়াতে প্লেস করেছে শিপমেন্ট ও ডেলিভারি ইস্যুর কারণে। আমরা যদি পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে পারি ক্রেতারা আবার ফিরে আসবে।

বাংলাদেশের বড় বড় পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে এমন অঞ্চলের মধ্যে আশুলিয়া, সাভার এবং গাজীপুর এলাকায় সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। শ্রমিক অসন্তোষ এবং উত্তেজনার এক পর্যায়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে একজন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

ক্রমাগত পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বলা হলেও সেটি যে পুরোপুরি স্বাভাবিক নয় সেটি স্পষ্ট। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ’র সাবেক সভাপতি রুবানা হক বর্তমান পরিস্থিতিকে পোশাক খাতের জন্য একটা বড় ধাক্কা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, বারো থেকে পনেরো দিন প্রচুর ফ্যাক্টরি বন্ধ থেকেছে। একেবারে বন্ধ। কেউ কেউ আবার ধরেন দুপুর পর্যন্ত চালাতে পেরেছে এরপর পারেননি। এগুলোতো পুরাটাই লস। আর এর চাইতে বড় লস যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমাদের যারা ক্রেতা তারাতো সরে যাচ্ছেন। তারা বলছেন যে আমরা তোমাদের সাথে আছি, বাংলাদেশকে লাগবে, সবই বলছেন, কিন্তু আমরাতো এটার বাস্তবতাটা জানি। বাস্তবতাটা হলো অন্তত শতকরা ২৫-৩০ ভাগ অর্ডার ডিসেম্বরের মধ্যে সরে যাবে। এবং বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে, ক্যাম্বোডিয়া যাচ্ছে, ভিয়েতনামে যাচ্ছে, ভারতে যাচ্ছে, পাকিস্তানে যাচ্ছে, এমনকি মিয়ানমারে চলে যাচ্ছে।

পোশাক খাতের সমস্যা তুলে ধরা নিয়ে একটি সংকট রয়েছে বলেও মনে করেন রুবানা হক।

বাংলাদেশে পোশাক খাতে অস্থিরতার একাধিক কারণ সামনে আসছে। এর মধ্যে ঝুট ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব, মালিকানার সমস্যা, বকেয়া পাওনা, কিছু ক্ষেত্রে বহিরাগতদের উসকানি এবং শ্রমিকদের নতুন কিছু দাবি দাওয়া এর পেছনে কাজ করেছে।

আশুলিয়া এলাকায় শ্রমিক সংগঠনের একজন নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, আগের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতাদের ফ্যাক্টরিতে যেমন সমস্যা হয়েছে, তেমনি পাঁচই অগাস্টের পর সুযোগ পেয়ে শ্রমিকরাও নানা দাবি নিয়ে মাঠে নামে। এ আন্দোলনটা শুরু হয় নারী-পুরুষ সমহারে চাকরির দাবিতে। আপনারা জানেন যে ত্রিশটার উপরে দাবি আসছে। একেক কারখানার একেক দাবি।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম আক্তার মনে করেন শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টির নেপথ্যে বহিরাগত একটা প্রভাব কাজ করেছে। ঝুট ব্যবসা নিয়ে একটা সমস্যা- আগে যারা ছিল তাদের জায়গায় নতুন লোকজন এই ব্যবসা নিতে চায়। এছাড়া কিছু বহিরাগত সমস্যা ছিল। আর আন্তর্জাতিক কিছুটা চাপ থাকেই। যারা চায় আমাদের দেশ থেকে এই শিল্পটা আরেক দেশে যেন চলে যায়।

মালিক পক্ষের দিক থেকেও এই অস্থিরতার পেছনে বাইরের ইন্ধন বা একটা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে রুবানা হক বলেন, কোনো পোশাক খাতে অস্থিরতার মূল কারণ খতিয়ে দেখতে হবে সরকারকে। একেবারে নিঃসন্দেহে বাইরের ইন্ধন আছে এবং এর পেছনে কেউ না কেউ কাজ করছে। এখন এই শর্ষের ভূতটা কে, এটাতো বার করতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কারণ আমরা শুধু শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা দেখতে পারি, এর পেছনে কাজ করতে পারি, নিজের ফ্যাক্টরিতে যেতে পারি কথা বলতে পারি। কিন্তু বাইরে কে আছে এটাতো দেখতে পারবো না। এটি সরকারকে দেখতে হবে।

সংকট দীর্ঘায়িত এবং জটিল হওয়ার পেছনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতা একটা কারণ বলে অনেকে মনে করছেন। সরকার পতনের পর পুলিশ একটা বড় সংকটের মধ্যে দিয়ে গেছে। শিল্প পুলিশ, গোয়েন্দা মিলিয়ে যেভাবে সমন্বিতভাবে তৎপরতা চালাতো সেখানে এক ধরনের ঘাটতি দেখা দেয়। এখনও শিল্প পুলিশ বিভিন্ন জেলা থেকে এসে আশুলিয়া সাভার এলাকায় দায়িত্ব পালন করছে।

সরকার পতনের পর বাস্তবতা হলো বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমইএ’র নেতৃস্থানীয় অনেকেই নিরুদ্দেশ। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে এখন দায়িত্ব পালন করছেন আব্দুল্লাহ হিল রাকিব।

পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, এতদিন অনেকেই প্রকাশ করতে পারেনি। যার যত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এখন প্রকাশ করছে। আমি বলবো যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ের স্কোপ রয়ে গেছে। সদিচ্ছা সবারই আছে। চেষ্টা করছে। আর্মি ইজ গিভিং দেওয়ার বেস্ট। এখানে আসলে উচিত সরকারকে আরো একটু কঠোর ভূমিকা পালন করা। আমরা কথা বলছি, তারাও হয়ত চেষ্টা করছেন।

শ্রম মন্ত্রণালয় কী বলছে

বাস্তবতা প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারখানায় মজুরি বকেয়া, ছাঁটাইসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে ঝামেলা লেগেই আছে। সরকার এখন কারখানাভিত্তিক সমস্যা ধরে সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে। যৌথবাহিনীর আশুলিয়া সাভার এলাকায় বেশ তৎপর হয়েছে। কোথাও কোনো কারখানায় সমস্যা হলে গিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছে।

পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের শান্ত রাখতে শিল্প পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং মালিক-শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের তৎপরতার মূল বার্তা হলো কোনোভাবেই শ্রমিক অসন্তোষ যেন বড় না হয়। ছড়িয়ে না পড়ে।

শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেন, শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে সরকার কাজ শুরু করেছে। আঠারো দফা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যেসব কারখানায় বকেয়া বেতন রয়েছে সেখানে প্রয়োজনে সরকার ঋণ দিয়ে বেতন ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা নিচ্ছে। সর্বোচ্চ কনসালটেশনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে চাই। এবং সমাধান করে আসছি। ঝুট ব্যবসা নিয়েও আমরা কাজ করছি, কীভাবে কেন্দ্রীয়ভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সহিংসতা সেখানে হয়, প্রতিবারই ট্রানজিশনের সময়, সেটাকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তো সার্বিক বিষয়টাকে আমরা অ্যাড্রেস করছি। আর নিরাপত্তার বিষয়টা সময়ের সাথে সাথে আরো উন্নতি করবে। এখন বিজনেসম্যানরা মোটামুটি একটা কনফিডেন্সে এসেছে যে নিরাপত্তাটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

পোশাক খাতে অস্থিরতা নিরসন না হলে এর প্রভাব পড়বে দীর্ঘমেয়াদে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে দেশ।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক ড. গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটিয়ে দ্রুত এই অস্থিরতা নিরসন জরুরি। আমাদের আসলে ক্ষতি অনেক বড়ই বলতে হবে। ক্ষতি এই অর্থে যে আমাদেরতো শুধু কারখানার অর্ডার এবং শ্রমিকের মজুরি না এই মুহূর্তে আমাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- রপ্তানি ও রেমিট্যান্স। সেদিক থেকে আমাদের জন্য কারখানা পর্যায়ে স্থিতিশীলতা ফিরে আসা, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। এ অবস্থান ধরে রাখা এবং প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য শ্রমিক অসন্তোষের স্থায়ী সমাধানে কাজ করা এবং দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ব্যবস্থা নেয়ার কোনো বিকল্প নেই, একথা সবাই বলছেন।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

RMG BANGLADESH NEWS