Home Blog Page 115

High-powered body formed to boost export of RMG inputs

The government has formed a high-powered panel to identify the bottlenecks of the RMG accessories and packaging sector and suggest remedial measures to help increase the export earnings from the sector, sources said.

The Ministry of Commerce (MoC) has assigned the seven-member body to submit its recommendations within the next couple of months.

The government aims to remove the roadblocks as the readymade garment (RMG) sub-sector has high export potentials in the near future, said a senior official at the MoC.

Necessary efforts in this regard are being made also to mitigate possible shocks after the country’s LDC graduation, he added.

He pointed out that Bangladesh is now taking preparations ahead of graduation from the least developed country (LDC) status in 2026.

There is a growing need to diversify its economy and find new sources of accelerating growth to face possible challenges after graduation, he added.

Currently, with the surplus production capacities of garment accessories and packaging products, Bangladesh is making efforts to explore export potentials of such items worldwide.

Already, the commerce ministry has asked the country’s 18 missions abroad to explore potentials to increase earnings from the subsector that mainly supplies to local readymade garments factories as deemed exporters, and has recently started exporting directly to the RMG factories in other countries.

The Tk 350 billion packaging and accessories sector’s value addition is around 40 per cent, according to Bangladesh Garments Accessories & Packaging Manufacturers & Exporters Association (BGAPMEA).

The sector insiders said the government should take steps to remove the existing problems from the accessories and packaging sector to help boost export earnings.

They also stressed the need for bonded warehouse facilities to facilitate exports.

The commerce ministry has also recently written to the finance ministry for providing a cash incentive facility to continue the present export trend of the country’s RMG sector, sources said.

Some 43 sectors are enjoying the government’s cash incentive or subsidy, ranging from 1.0 per cent to 20 per cent, against their export earnings in the current FY 2023-24.

Textile fabrics and accessories are two major raw materials of the RMG industry. Some 1,900 accessories and packaging makers under the BGAPMEA act as the backward linkage industries of the RMG sector and meet almost its total demand, industry insiders said.

The RMG sector enjoys bonded warehouse and cash incentive facilities. But the accessories and packaging industries do not get any cash benefit despite their hefty export earnings.

Currently, some 15 accessories and packaging products are exported to 21 countries and regions, including the Netherlands, South Africa, Pakistan, India, Middle-East, Ethiopia, Indonesia, Italy, Sri Lanka, Turkmenistan, Germany, Austria, etc.

The sector earned about US$ 7.67 billion (deemed and direct export) for the country in FY 2021-22, of which about $ 1.0 billion was direct export.

The association has set an export target of $12 billion by the end of 2025. More than 0.7 million employees are working in the sector, including 20 per cent women, according to the association.

According to the BGAPMEA data, the global packaging market size is around $ 700 billion at present.

rezamumu@gmail.com

New fabric-cutting techniques to minimize microfiber pollution

According to new research conducted in south India, using laser and ultrasonic cutters on polyester knitted fabrics—instead of traditional cut-and-sew methods—can significantly reduce the amount of microfibres released into the environment during laundry.

Microfiber is a man-made, synthetic material formed through a chemical process. It is composed of materials such as polyester, nylon polymers, or wood pulp.

Figure: India innovates new fabric-cutting techniques to minimize microfiber pollution. Courtesy: Collected

An examination conducted by R Rathinamoorthy from the Department of Fashion Technology at PSG College of Technology in Coimbatore and S Raja Balasaraswathi from the National Institute of Fashion Technology in Bengaluru yielded significant findings.

Their research highlighted that laser and ultrasonic cutting techniques can diminish microfiber emissions by nearly one-twentieth in comparison to traditional scissor cutting.

In the context of stitch methods, the overlock stitch exhibited lower shedding tendencies compared to alternative stitches like flatlock and single needle lockstitch.

Notably, the research established a correlation between the number of needles used and microfiber emission.

According to their study, an increase in the number of needles led to higher microfiber release among variations of the same stitch type.

For instance, the four-thread overlock stitch (utilizing two needles) demonstrated a 45.27 percent rise in microfiber emission in contrast to the three-thread stitch (employing one needle).

The investigation also delved into seam types, revealing that the proposed edge finishing seam (EFb) effectively curtailed 93 percent of microfiber release due to comprehensive edge coverage.

When exploring the impact of stitch density, the research indicated that higher stitch density resulted in reduced microfiber release for the single needle lockstitch and flatlock stitch.

Collectively, the results underscored the importance of a meticulous selection of stitch style, stitch density, and seam type, which was found to potentially decrease microfiber emissions from garments by up to 64.6 percent.

World-famous brands’ representatives at BGMEA to increase business

Country representatives of the world’s leading brands met with the leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) to discuss the potential of the apparel industry. They met Miran Ali, Vice President of BGMEA at BGMEA Complex in Uttara, Dhaka on August 23.

Figure: Local representatives of H&M, Inditex, PVH, El Corte Inglés, Kontoor, and VF Corporation met Miran Ali, Vice President of BGMEA at BGMEA Complex.

During this time, they discussed the possibility of business expansion and how to increase the competitiveness of Bangladesh. They also discussed various issues related to the garment industry of Bangladesh.

BGMEA Vice President Miran Ali briefed the industry and BGMEA key priorities for capacity building to the representatives of renowned brands.

Local representatives of international clothing brands including world-famous brands H&M, Inditex, PVH, El Corte Inglés, Kontoor and VF Corporation along with other international clothing brands were present.

Md. Imranur Rahman, Director, BGMEA was also present at the meeting.

WGSN reveals the color trends for 2024 and 2025

When it comes to colors, it’s reasonable to wonder whether they evolve or are created. It might be a balance of both, according to Caroline Guilbert, Head of Creative Content for Coloro. The WGSN Color of the Year selection process, which the organization undertakes with Coloro, typically starts about two years in advance, and predicting the next hot hues is a never-ending job. Every season, the global forecasting company’s experts choose colors for their periodic and annual forecasts from Coloro’s extensive library of 3,500+ contemporary colors.

Figure: The WGSN Color of the Year selection process, which the organization undertakes with Coloro. Courtesy: Collected

The team begins by choosing all the upcoming seasonal colors, before honing in on the key colors for the target year. By the time those key colors are selected, forecasters can usually identify a standout color that has proven most versatile and most complementary to each of the key colors. That hue is also adaptable between industries.

The deep violet-blue of 2025’s Future Dusk is a romantic twilight shade, representing a “period of immense change” according to WGSN. It aligns with our increasing passion for space exploration and the growing industry around space tourism, the metaverse and asteroid mining.

In Future Dusk’s immersive richness, there is ready potential for versatile application. Expect to see it in everything from luxury jewelry to dress fabrics, suits, shoes, stationery and—in the residential sphere—interior paint, decor and floor coverings.

The full Spring/Summer 2025 color palette favors cool blues and violets, appended by vibrant coral red and sunflower yellow. Each color that makes it into the annual palette has a story behind it.

Urangoo Samba, Head of Color for WGSN, explained that the collaborative selection process is an intensive one. This makes sense, given how broadly the chosen hues impact the design of consumer goods from eyeshadows to socks to car seats to tissue packaging.

“All of the WGSN and Coloro key forecasters from various regions across the world—in interiors, womenswear, menswear, youth, active, consumer tech and beauty—get together at a workshop to present research and findings,” Samba told Observer. While each shade is selected independently, the final range of shades must be cohesive as a palette.

“The colors in the seasonal palette are chosen with attention to how they work in head-to-toe styling, key seasonal color stories and unique color combinations,” she added.

It’s complex work and surprisingly strategic. The Global Colour Forecast aligns with a framework that incorporates drivers, innovations and behaviors into an analysis that looks at trends in society, technology, the environment, industry, creativity and even politics.

Colors on tap

Transcendent Pink is a subtle, near-neutral between violet, beige and pink. There’s a gentleness to its dusty color, which is already being seen in virtual worlds and soft A.I., such as the digital spaces created by metaverse company Pax.world and architecture studios Grimshaw, Farshid Moussavi, HWKN and WHY, which are inspired by roadside inns along the ancient Silk Road.

Aquatic Awe is a turquoise that straddles the oceanic vastness while also looking synthetic and unreal, harking to ideas of AI-created artwork and bio-synthetic creations derived from nature combined with scientifically created materials.

Sunset Coral is a highly saturated orange that contrasts brilliantly with both aqua and pale pink, partnering well with Ray Flower, a radiant, warm yellow. The growing use of sunflowers as a single source for materials production that can result in everything from cellulose for textiles to pigments for dyes. In its sunniness, it acts as a foil for Future Dusk, with moon and sun both represented.

Why is the Color of the Year important?

Pantone first introduced its Color of the Year in 2000. Since 2010, forecasting the Color of the Year has become a staple occupation of many consumer and design companies.

More than a fun exercise in spinning the color wheel, color trend forecasting has major economic ramifications for companies that craft consumer goods. These colors will guide available materials and consumer demand if the expert research and analysis are on point.

“The fashion industry tends to consider these insights one year to a year and a half in advance,” Guilbert says. “The interiors sector works at a slightly slower pace than fashion trends.” Meanwhile, activewear and footwear brands may work two years in advance, since many of them have to balance looks and innovation. “They are usually ahead of the curve on these trends if they are not the ones creating them.”

It’s not just about being first to market. Brands increasingly need to mine social and cultural clues for the mood of the consumer and to ascertain what they want before they even realize it themselves to stay competitive. Shape, texture and price play into buying decisions, but so does color—more so than the average consumer may realize.

“Color is everywhere and it is the first thing we register when assessing anything,” explains Guilbert. “It is increasingly becoming a differentiator and driver of growth and sustainability for brands.”

In fact, color is often the leading factor in the decision to purchase a product.” Reiko Morrison, Head of Color, Material, Finish (CMF) at WGSN Consumer Tech, pointed out last year that “70-90% of consumers say color alone is a primary reason for purchasing a product”—particularly when shopping for smaller tech devices such as phones, wearables and portables.

The economic benefits for brands that design their products according to color trends are manifold. And more organizations have realized that it’s much more convenient to look toward global color authorities for insights than to conduct research in-house.

“It is a more economically conscious approach to design and increases the success of the products that will be available on the market,” Guilbert says. “It avoids the production of items that would not appeal, create unsold stock and ultimately go to waste. “

When WGSN’s international team of expert forecasters convenes annually, they consider everything from analyses of regional social movements and global events to what’s hot at art and design exhibitions to the input of tastemakers and influencers to product trends. To confirm that their forecast trends have indeed been on the money (literally), WGSN uses AI and image recognition technology to capture color data from millions of images on social media and map it to color codes, enabling an in-depth trend analysis. WGSN also looks at new products, markdowns and out-of-stocks, enabling analysis of color trends at the retail level.

Guilbert describes 2025’s Color of the Year, Future Dusk, as “surreal and otherworldly… giving it a celestial quality. It feels both familiar and futuristic and is also linked to the rise of the metaverse and AI, representing an inspiration to build new worlds.”

Samba is more enamored with the Color of the Year 2024: Apricot Crush, a vivid counter to the deep, gothic qualities of Future Dusk. She describes the fruity, vivid shade as “restorative, refreshing and energetic… which is perfect as we grapple with a range of emotions and uneasiness about the future.”

Imports of cotton, textiles and related products decrease

From the beginning of the last financial year, the government adopted the policy of austerity. In the dollar crisis, all kinds of initiatives are taken to control imports. In addition to tightening LC openings, scrutiny is increased. In FY2022-23, imports fell by more than $14 billion. This information has emerged in the recent report of Bangladesh Bank.

In the outgoing financial year, the import cost of all the industrial raw materials decreased. In this, the cost of cotton import has decreased by about 3.71 percent. In the financial year 2022-23, the import of this product was $4.27 billion, which was $4.43 billion in the financial year 2021-22. That is, the import decreased by $164.80 million.

Import costs of textiles and related products have fallen more than cotton. $7.94 billion have been spent in this sector in the outgoing financial year. The expenditure in the fiscal year 2021-22 was $9.94 billion dollars. That is, almost $2 billion or more than a 20 percent decrease in the cost of importing textiles and related products.

The import cost of other raw materials and intermediate industrial goods has decreased by more than 21 percent. In the financial year 2021-22, $39.88 billion were spent in this sector. In fiscal year 2022-23, that expenditure has decreased to $31.42 billion. That is, $8.46 billion of import cost has decreased.

In the fiscal year 2022-23, the expenditure on the import of capital equipment was $4.85 billion. In the financial year 2021-22, $5.46 billion were spent in this sector. That is, the cost of importing capital equipment has decreased by about $616 million or 11.27 percent.

Apart from this, the import cost of other capital goods decreased by 20.39 percent. In the outgoing financial year, the import expenditure in this sector was $8.73 billion. The expenditure in the financial year 2021-22 was about $11 billion dollars. That is, the import cost in this sector has decreased by $2.24 billion.

RMG sector struggles to leverage shift in buyers’ sourcing strategy

Bangladesh cannot grab or take full advantage of foreign RMG buyers’ changed sourcing strategy of placing orders in small quantities, as they (buyers) still prefer China for its flexibility and agility, industry people said.

Due to the changes in consumers’ demand patterns and fashion trends, the buyers are now placing work orders in small quantities. Bangladesh is recently taking some such orders, but still not high in number.

They identified long lead-time that the country needs for shipping goods, absence of adequate backward linkage industry – mostly for woven garment, and mentality of the owners as the major reasons behind the scenario.

A recent case study – ‘US Fashion Companies Evolving Sourcing Strategies – A PVH Case Study’ – by Dr Sheng Lu, Associate Professor of Department of Fashion and Apparel Studies at University of Delaware, also hinted the same.

PVH Corporation (PVH), which owns the well-known brands like Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Arrow, and Izod, is one of the largest US fashion companies with nearly US$9.2 billion sales revenue in 2022.

By leveraging PVH’s publically released factory list, Dr Lu analysed the company’s detailed sourcing strategies and changes from 2021 to 2022.

In 2022, PVH sourced apparel items from 80 factories from China, followed by 60 from Brazil, 56 from Turkey and India each, 49 from Sri Lanka and Vietnam each, 43 from Portugal, and 40 from Bangladesh.

According to the study, PVH’s source garment factories in China are smaller than their peers in other Asian countries.

In 2022, most of the PVH’s contracted garment factories in the top Asian supplying countries, such as Bangladesh (87.5 per cent), Vietnam (63.3 per cent), and Sri Lanka (65.3 per cent), had more than 1,000 workers.

In comparison, only 11.3 per cent of its Chinese vendors had 1,000 workers, and more than 62.5 per cent had less than 500 workers.

“The result suggests that PVH treats China as an apparel sourcing base for flexibility and agility, particularly for those orders that may include a greater variety of products in relatively smaller quantities,” read the study.

PVH often priced “Made in China” apparel items higher than those sourced from the rest of Asia.

Talking to the FE, Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said Bangladesh previously did not receive the work orders of small quantities for some reasons. But now the country is getting such orders.

There are multi-skilled workers (in other countries) who do ‘tailor-shop’ work, which means each of them can manufacture 200-300 pieces.

“In Bangladesh, we have line system – based on operation or parts of a garment production. Each garment operation needs individual person and machine.”

An individual part is done by a worker, and it takes a day to perform the single operation, which is not cost effective, noted Mr Hoque, managing director of Plummy Fashions Ltd.

Besides, Bangladesh needs long lead-time of up to four months – from manufacturing to sending goods. If fabrics are imported, additional 45 days would be required.

For knit items, lead-time could be shortened by 10 to 30 days due to its strong backward linkage. But for woven items it is not the same, as most of the fabrics are imported, he added.

Sheikh H M Mustafiz, managing director of Cute Dress Industry Ltd, said his company annually exports goods worth $7.0 million. His factory, having around 550 workers, can do work orders of only 100 pieces.

Opposite to most of the local apparel exporters, it does small quantity garment orders by adding value through complex works, he told the FE.

Most of the exporters manufacture t-shirts with 100 per cent cotton. But in his factory, t-shirts are manufactured with 70 per cent cotton and 30 per cent linen, which is a complex one, Mr Mustafiz explained.

Most other units cannot do the same, as they work in a price sensitive way with large capacity. These units fall in the competition of offering reduced price rates.

“But in the small quantity orders, you can’t reduce price. Besides, we need to properly handle issues like safe workplace,” he noted.

munni_fe@yahoo.com

Apparel behemoths expanding into new sectors

Textile and garment behemoths in Bangladesh have started ploughing their surplus wealth into new sectors in order to tap the potential in an economy that is growing at a healthy clip and consumers’ purchasing power is rising. 

Immensely successful garment and textile millers have expanded into sectors such as electricity generation, real estate, agriculture, dairy, hospitality, banking, tea estate, computer chips making, insurance, capital market, health, education, leasing, e-commerce, construction, pharmaceuticals, and economic zones.

Textile and garment manufacturers have been playing a vital role in the economy by earning foreign currencies and creating jobs since the late 1970s when a group of local entrepreneurs sowed the seed for a successful sector exploiting the then quota system.

They have been contributing nearly 85 percent to national export earnings for more than three decades. Currently, over 100 textile and garment factories register an annual export turnover of $500 million, industry people say.

One of the top garment and textile manufacturers that has invested in other sectors like bank, insurance, media, and tea estate is Ha-Meem Group.

“Although I have started investing in other sectors, my prime focus is still textile and garment sector,” said AK Azad, chairman and chief executive officer of Ha-Meem.

The group is expanding its footprint in the textile and garment sector by producing more denim and recycled fabrics with a view to meeting the demand of international retailers and brands.

DBL Group, one of the largest textile and garment manufacturers in Bangladesh, has invested hugely in tiles, ceramic and pharmaceuticals sectors as well as in digital technologies, agricultural and dairy products.

“These areas offer huge growth potential,” said MA Jabbar, managing director of DBL Group.

He also said the core business of DBL is apparel and garment and the group has already expanded a lot.

Ananta Group, another textile and garment group, has ploughed money into real estate, e-commerce, hotel, and leasing companies.

“Despite the huge investment in other sectors, our primary focus lies in textile and garment,” said Sharif Zahir, managing director of Ananta Group.

A textile and garment entrepreneur whose company makes high-end value-added garment items for western buyers says he has already invested several millions of dollars to generate electricity.

The entrepreneur plans to spend further to produce 1,600 megawatts of power.

Md Saiful Islam, president of the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, which mainly represents industrial conglomerates, says big groups are investing more in diversified sectors as the risk is low in the domestic market whereas the profit is high.

“The economy is expanding and new opportunities are emerging. On the other hand, the risks in the export markets are higher and there is fierce competition in the international markets as well.”

Bangladesh is expected to be the ninth-largest consumer market globally by 2030, leaving behind the United Kingdom and Germany, said a report by HSBC Global Research last year. In 2021, the country was the 16th largest consumer market worldwide. 

“The investment and the growth in the textile and garment sector are also increasing simultaneously,” Islam said.

Md Amin Helaly, senior vice-president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, thinks when surplus wealth is generated, entrepreneurs go for new ventures and in Bangladesh, it is happening now.

“Now is the time for Bangladesh to take businesses to the next level as the opportunity has been created.”

For instance, the business leader says, Bangladesh needs to produce textile machinery since the country is very strong in the sector.

The world’s second-largest apparel shipper, Bangladesh’s share in the global garment trade increased to 7.9 percent in 2022 from 6.4 percent in 2021, according to the World Trade Organisation.

Large groups’ foray in the new sectors does not mean that they are deserting the old garment and textile sectors. Instead, they have invested millions of dollars to set up green factories.

Currently Bangladesh is the global champion in green building having 200 LEED-certified factories while another 500 units await a similar recognition.

The Leadership in Energy and Environmental Design is the most widely used green building rating system globally.

Besides, local garment and textile millers are increasing the production of high-end value-added apparels in a move that would yield the prices that are higher than currently fetched by basic garment items.

“Small companies should be given the opportunities so that they can become bigger one day,” Helaly added.

Bangladesh’s RMG exports to non-traditional markets rise by 23.75pc in July

RMG exports to the United States, the largest export destination for Bangladesh, has increased by 6.31% in July of fiscal 2023-24 to $729.03 million, from $685.77 million in July 2022-23, according to recent statistics of the Export Promotion Bureau (EPB).

“During the first month of the fiscal year 2023-24, our clothing export to the EU market grew by 17.40% to $1.95 billion from $1.66 billion in the same period of last fiscal year. During the mentioned period, our exports to some major markets in the EU region such as Spain, France, Italy, Netherlands and Poland grew by 36.35%, 22.71%, 36.75%, 23.03% and 18.07% respectively,” BGMEA Director Mohiuddin Rubel said.

In a letter, Mohiuddin Rubel also said, “However, our export to Germany, the second largest export destination for Bangladesh, saw 0.70% year-over-year negative growth and reached $514 million. At the same time, exports to Finland, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Malta, and Slovakia have declined significantly.”

During July, FY 2023, exports to the UK and Canada reached $475.54 million and $128.89 million, with 29.78% and 14.78% year-on-year growth respectively.

At the same time, apparel exports to the non-traditional markets also increased by 23.75% and reached $674.82 million.

Among the major non-traditional markets, exports to Japan, Australia, India and South Korea increased by 49.99%, 55.73%, 2.60% and 19.59% respectively, the letter reads.

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আধিপত্য বাড়ছে

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আধিপত্য বাড়ছে। ২০২২ সালে তৈরি পোশাক মার্কেটের ৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ বাংলাদেশের দখলে ছিল, আগের বছর যা ছিল ৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এই সময়ে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।  

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী ৫৭৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক বিক্রি হয়েছে। বরাবরের মতো এই বিশাল মার্কেটের সিংহভাগ চীনের দখলে। আলোচ্য সময়ে চীন ১৮২ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা মোট বাজারের ৩১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। অবশ্য ২০২১ সালের তুলনায় চীনের মার্কেট শেয়ার কমেছে। 
অন্যদিকে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশের মার্কেট শেয়ার ছিল ৬ দশমিক ২৬ শতাংশ, ২০২১ সালে ৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং ২০২২ সালে ৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ। আর্থিক বিবেচনায় ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪৫ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩২ দশমিক ৬০ শতাংশ। বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে তৃতীয় অবস্থানে থাকা প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের মার্কেট শেয়ার ৬ দশমিক ১২ শতাংশ। 

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, শীর্ষ ৮ পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলো হচ্ছে- চীন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চতুর্থ স্থানে থাকা তুরস্ক ২০ বিলিয়ন ডলার, ভারত ১৭ বিলিয়ন ডলার, ইন্দোনেশিয়া ১০ বিলিয়ন ডলার, কম্বোডিয়া ৯ বিলিয়ন ডলার এবং আমেরিকা ৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করেছে। 

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, সরকারের নীতি সহায়তার কারণে গত এক দশকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকায় রপ্তানিতে অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিশেষত করোনাকালীন সরকারে নীতি সহায়তা ক্ষতি মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। অবশ্য চলতি বছর আমেরিকা ও ইউরোপে পোশাক রপ্তানি আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশেও গত কয়েক মাসে পোশাক রপ্তানিতে মন্দা চলছে।

বৈরী পরিস্থিতির মুখে পড়বে শিল্প খাত

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে (আইএমএফ) খুশি করতে গিয়ে চরম ক্ষতির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দেশের স্বনামধন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের। রোববার ঘোষিত মুদ্রানীতিতে সরকারের এমন বৈরী আচরণ আরও স্পষ্ট হয়েছে। কেননা ঋণের সুদের হার বাড়ানোকেই মুদ্রানীতির প্রধান হাতিয়ার বানানো হয়েছে। এ কারণে রপ্তানীমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ শিল্প ও ব্যবসা সেক্টরের প্রতিটি ধাপে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কারণ, ডাবল ডিজিটে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে শিল্প চালাতে গেলে নির্ঘাত উৎপাদন খরচ আরও বাড়বে। সে তুলনায় পণ্যের দাম যেমন পাওয়া যাবে না, তেমনই বিক্রিও কমে যাবে। এজন্য মুদ্রানীতির এমন বিরূপ অবস্থানকে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা মোটেই ভালোভাবে নিতে পারছেন না। তারা বলছেন, এটা সে ফ আত্মঘাতী। এতে বেশি বিপাকে পড়বেন শিল্প খাতের ভালো ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, অর্থনীতিকে মন্দার কবল থেকে উদ্ধার করতে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উৎপাদন খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়ানো।

কিন্তু মুদ্রানীতিতে সেটি করা হয়নি। উলটো বেসরকারি খাতের ঋণপ্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরকারকে বেশি ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেসরকারি খাত। কারণ, কর্মসংস্থান তৈরি না হলে দেশে উৎপাদন বাড়বে না। মানুষের আয় বাড়বে না। ফলে মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়বে।

সূত্র জানায়, করোনা ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে সাড়ে তিন বছর ধরে দেশে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এবার এর পক্ষে সহায়ক নীতি নেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু এবারও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করায় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ সবকিছু বাধাগ্রস্ত হবে। এসব খাতকে উত্তম সহযোগিতা করার কোনো নীতি রাখা হয়নি। উলটো আরও বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। অথচ দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৯৫ শতাংশই হচ্ছে বেসরকারি খাতে।

মাত্র ৫ শতাংশ সরকারি খাতে। সেখানে উচিত ছিল-যারা সত্যিকারের ভালো ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা, যাদের বিরুদ্ধে ঋণখেলাপি ও অর্থ পাচারের কোনো অভিযোগ নেই; তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি না করায় ভালো ব্যবসায়ীরা আরও হতাশ হবেন এবং ভবিষ্যতে তারা শিল্প খাতে নতুন করে বিনিয়োগ করার সাহস দেখাবেন না।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ঘোষিত মুদ্রানীতি ব্যবহার করে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা যাবে না। এতে সুদের হার ও ডলারের দাম বৃদ্ধির ফলে বাজারে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসতে পারে; কিন্তু মূল্যস্ফীতির হারে লাগাম টানা সম্ভব হবে না। বেসরকারি খাতে ঋণের লাগাম বেশি মাত্রায় টানা হয়েছে। এতে বেসরকারি খাতের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। সুদের হার ও ডলারের দাম বাড়ার কারণে শিল্পের খরচ বেড়ে যাবে। ফলে বেসরকারি খাত আরও প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে।

প্রসঙ্গত, রোববার ঘোষিত মুদ্রানীতির প্রভাবে ১ জুলাই থেকে সব ধরনের ঋণের সুদের হার বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে ডলারের দাম। এমনিতেই সাড়ে তিন বছর চলা অর্থনৈতিক মন্দায় ব্যবসাবাণিজ্যের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এমন পরিপ্রেক্ষিতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে বর্ধিত সুদের হার। এরকম ত্রিমুখী সংকটে দেশের সার্বিক অর্থনীতির সূচক আরও নিম্নমুখী হবে। বন্ধ হয়ে যেতে পারে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, উলটো বেকারত্ব আরও বাড়বে।

এ প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা বলেছেন, দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইতোমধ্যে বড় ধরনের সংকটে পড়ে অনেকে প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিয়েছেন। বেকার হয়ে গেছেন বহু শ্রমিক-কর্মচারী। প্রথম সারির বড় শিল্পগুলো অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এখনো লড়াই করে যাচ্ছে। এর মধ্যে বৈশ্বিক মন্দার কারণে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দাম বাড়ার পাশাপাশি দেশে ডলারের দাম বেড়েছে লাগামহীন গতিতে। এর ফলে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। অথচ যেভাবে আমদানি ব্যয় বেড়েছে, সেভাবে পণ্যের দাম বাড়ানো যায়নি। আবার দেশের বাজারে পণ্যের দাম কিছুটা বাড়ানোর কারণে বিক্রি কমে গেছে। কারণ, মন্দায় ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিল্প খাতে। রপ্তানিমুখী শিল্পের ব্যয় যেভাবে বেড়েছে, সেই হারে পণ্যের দাম বাড়েনি। ফলে রপ্তানিকারকরা ক্রেতা ধরে রাখার লড়াইয়ে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে আইএমএফ-এর শর্তের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ঋণের সুদের হার ও ডলারের দাম বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

ফলে এখন শিল্প খাতের জন্য যেসব ঋণ ৮ থেকে ৯ শতাংশের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোর সুদ বেড়ে সোয়া ১০ শতাংশ হবে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের জন্য যেসব ঋণ ৯ শতাংশ সুদে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নিতে হবে সোয়া ১১ শতাংশে। এছাড়া ভোক্তারা ঋণ নিয়ে যেসব শিল্পপণ্য ক্রয় করেন, সেসব ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে সোয়া ১১ শতাংশ। সব খাতেই ঋণের সুদহার বাড়ার কারণে খরচও বেড়ে যাবে।

এদিকে ডলার সংকটের মধ্যে এর দাম বেড়ে আমদানিতে সর্বোচ্চ ১০৯ টাকায় উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই দামে ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। ১১২ থেকে ১১৪ টাকা বা এর বেশি দামেও ডলার বিক্রি হচ্ছে। ১ জুলাই থেকে ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। ফলে চাহিদা বেশি থাকলে এর দামও বেড়ে যাবে।

তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে আমদানির জন্য ডলার বিক্রি করবে আন্তঃব্যাংকের দামে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার বিক্রি করে ১০৬ টাকা করে। আন্তঃব্যাংকে এর দাম বেড়ে সর্বোচ্চ ১০৯ টাকায় উঠেছে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ১০৯ টাকা করে ডলার বিক্রি করবে। এতে প্রতি ডলারের দাম বাড়বে ৩ টাকা। আন্তঃব্যাংকে ডলারের চাহিদা থাকলে দামও বাড়বে। এর পাশাপাশি ব্যাংকগুলোয় ডলারের দাম বাড়বে। এতে আমদানি খরচ বেড়ে গিয়ে শিল্প খাত আরও সংকটের মুখে পড়বে।

ডলারের দাম নিয়ে ব্যবসায়ীদের রয়েছে নিরন্তর অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভপাতি জসিম উদ্দিন বলেছেন, ব্যাংকাররা ডলারের দাম নিচ্ছে লুটের মালের মতো। ১১৪ থেকে ১১৫ টাকা দাম নিচ্ছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করে, ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে এর দর সর্বোচ্চ ১০৮ টাকার মধ্যেই থাকবে বলে তারা বাজার জরিপে জানতে পেরেছে। কিন্তু বাজারে এখন আমদানির ডলার অফিশিয়ালি ১০৯ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ১০৮ টাকায় খুব কম ব্যাংকেই ডলার মিলছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে ডলার সংকটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী এলসি খোলা যাচ্ছে না। এখন যাদের ডলার আছে, তারাই শুধু এলসি খুলতে পারে। বিশেষ করে রপ্তানিকারক ছাড়া অন্যরা এলসি খুলতে পারছেন না বললেই চলে। ফলে আমদানিনির্ভর ব্যবসায় ধস নেমেছে।

রেমিট্যান্স বাবদ যেসব ডলার আসছে, সেগুলোর বড় অংশই ব্যয় হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানিতে। এসব ডলার বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা পাচ্ছেন না। ফলে আমদানিনির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন হাত গুটিয়ে বসে আছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, দীর্ঘ সময় ডলার সংকটের কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করায় আমদানিনির্ভর শিল্পগুলো সংকটে পড়েছে। এতে পণ্যের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এখন সরবরাহ সংকটের কারণে মূল্যস্ফীতির হার বাড়তে শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন, কোনো সংকটকে দীর্ঘ সময় চলতে দেওয়া উচিত নয়। ডলার সংকট চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। এ সংকট আরও চলতে থাকলে অর্থনীতিতে চাপের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। যার নেতিবাচক প্রভাব শিল্পের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তাদের ওপর পড়বে।

মুদ্রানীতিতে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৩ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ১০ দশমিক ৯০ শতাংশ। বেসরকারি খাতের চেয়ে সরকারি খাতের ঋণের জোগান বেশি দেওয়ার কারণে সুদের হার যেমন আরও বাড়তে পারে, তেমনই বেসরকারি খাতে টাকার প্রবাহ কমে যাবে। এতে ব্যাংকে তারল্য সংকট আরও বাড়তে পারে, যা বেসরকারি খাতকে আরও আক্রান্ত করবে। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে ব্যাংক থেকে চাহিদা অনুযায়ী ঋণের জোগান দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু বেসরকারি খাতের জন্য সেটি করে না। ফলে বেসরকারি খাতের ঋণের জোগান কমে যাবে।

এদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কমে যাচ্ছে। বর্তমান রিজার্ভ ২ হাজার ৯৮৭ কোটি ডলার। নিট হিসাবে তা ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের মতো। রিজার্ভ কম হলে এলসির ক্ষেত্রে বিদেশি ব্যাংকগুলোয় বাড়তি কমিশন দিতে হবে। তখন আমদানি খরচ আরও বাড়বে। এতে দেশের রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য শিল্প খাত আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, ঋণের সুদের হার বাড়ার কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ, এতে উৎপাদন খরচ বাড়বে। সারা বিশ্ব এখন কম দামে বেশি পণ্য রপ্তানির প্রতিযোগিতা করছে। সেখানে আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হবে।

সূত্র জানায়, আইএমএফ-এর শর্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে বিদ্যুতের দাম গড়ে ১৫ শতাংশ এবং গ্যাসের দাম শতভাগ বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে জ্বালানি তেলের দামও। ফলে উৎপাদন খরচ শুধু বেড়েই যাচ্ছে। উপরন্তু বাড়তি দাম দিয়েও গ্যাস ও বিদ্যুৎ মিলছে না। ফলে কারখানা সব সময় চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এতে একদিকে খরচ বাড়ছে, অন্যদিকে উৎপাদন কমছে। কারণ কারখানা বন্ধ থাকলেও শ্রমিক-কর্মীদের বেতনভাতাসহ অন্যান্য খরচ মেটাতে হচ্ছে।

করোনার আগে থেকে শিল্প খাতে ঋণ পরিশোধে ছাড় দেওয়া হয়। করোনার সময় ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে গত বছরও তা বহাল ছিল। চলতি বছর থেকে প্রণোদনাগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে এখন ঋণের কিস্তি শোধ করতে হচ্ছে। এদিকে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনীতিতে মন্দায় উদ্যোক্তাদের কাছে নগদ অর্থের প্রবাহ কমে গেছে। ফলে তাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাও কমেছে। এতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তা খেলাপি হবে। আর খেলাপি হলে সব ব্যবসা-বাণিজ্য আটকে যাবে। এতে শিল্প খাতে আরও বিপর্যয় আসতে পারে।

RMG BANGLADESH NEWS