Home Blog Page 138

Textile firms bear the brunt of dollar, energy crises in March quarter

Textile and apparel industry in the country incurred losses, and many of them saw lower profits in the January-March quarter of the current fiscal owing to energy shortage, strong dollar and a slowdown in global market demand caused by the Russia-Ukraine war.

The industry entrepreneurs said that the dollar shortage affected the local textile industry as most of them are not able to open letters of credit (LC) for the import of raw cotton despite it becoming cheaper in the global market, affecting apparel prices.

As a result of a fall in demand for textile and apparel finished goods and a rise in production cost, the country’s listed companies in this sector saw a sharp fall in profit during the first quarter, according to the data of the Dhaka Stock Exchange (DSE). 

The DSE data shows that 45 out of 58 listed companies published their January to March quarter financial statements. Of them, 17 incurred losses while the profit of 16 companies declined compared to the same period of the previous fiscal. Only 12 companies made a profit.

Industry insiders said spinners who are producing diversified yarn instead of basic ones are still getting orders and making a profit amid such a tough time.

Regarding the energy crisis, Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President and Maksons Spinning Mills Limited Chairman Mohammad Ali Khokon said, “The textile sector is facing a hard time as our production cost has gone high due to gas and electricity price hikes. On the other hand imported yarn also flooded the local market.”

“Due to energy shortage and lack of orders, many factories have already shut down and over 40,000 employees in this sector have lost their jobs,” he added.

Citing the National Board of Revenue data, BTMA president said in the third quarter of FY23, Bangladesh imported over 76,000 tonnes of yarn which can be produced by Bangladeshi textile millers.

He also claimed that Indian yarn flooded the local market illegally, while local textile millers are not able to sell their yarn.

Echoing the BTMA president, Square Textiles Director (operations) Taslimul Hoque said the energy shortage affected the textile sector significantly as production costs doubled due to gas price hikes during the first quarter.

He also acknowledged that India’s yarn production capacity is almost ten times higher than Bangladesh’s. They are also facing low demand in their market. That is why, some are focusing on exporting to Bangladesh at any cost.

Taslimul Hoque also mentioned that Square Textiles is producing 22 types of fancy items which helps them to maintain a profit despite other challenges in the market.

Anwar-Ul-Alam Chowdhury Parvez, a former Bangladesh Garments Manufacturer and Exporter Association, said, “The global market has been facing a low sales volume for the last couple of months, which is reflected in our business.”

However, Bangladesh is in a better position than other competing countries as it can produce much value-added yarn locally while the orders fell by 30%. The market will hopefully return to a positive trend by the end of this year, Parvez hoped. 

He mentioned that Bangladesh still lags in the activewear segment. If the government provides policy support, they could be able to perform better in this emerging item.

According to DSE data, 48 textile and apparel companies’ share prices were stuck at the floor price as their business is not in good shape and 12 companies were traded at below their face value. 

আজ মহান মে দিবস

বাংলাদেশে এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য ‘শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’

আজ মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকেরা শ্রমের উপযুক্ত মূল্য ও দৈনিক অনধিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। ওই দিন আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। এতে অনেক শ্রমিক হতাহত হন। তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা করার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে দিনটি মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য “শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি”।

মহান মে দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তার বাণীতে বলেন, “আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকার শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণসাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।”

পৃথক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।”

মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল নয়টায় বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান র‌্যালির উদ্বোধন করবেন। র‌্যালিটি রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হবে। পরে সকাল সাড়ে দশটায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসের মূল কর্মসূচি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

মহান মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো দিনটি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ও টক শো সম্প্রচার করবে।

মে দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে সমাবেশ করবে শ্রমিক লীগ। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

May Day 1 2023 মে দিবসের ইতিহাস…কবে, কোন দেশ থেকে শুরু এই দিন পালন

বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে, প্রায় সবকটি দেশে পালিত হয় মে দিবস। মিছিল, সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় মে দিবস।

পয়লা মে ঐতিহাসিক মে দিবস। ১৮৮৬ সালের পয়লা মে আমেরিকার হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা কাজ এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দাবিতে পথে নেমেছিলেন শ্রমিকরা। সেই মিছিলে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। শহীদ হয়েছিলেন চারজন শ্রমিক। তখন থেকেই এই দিনটি শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হিসাবে পরিচিত। বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে, প্রায় সবকটি দেশে পালিত হয় মে দিবস। মিছিল, সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় মে দিবস।

ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল ১ মে, ১৯২৩ সালে। তৎকালীন মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) সমবেত হয়েছিলেন শ্রমিকরা। হিন্দুস্তান লেবার কিষান পার্টি ভারতে প্রথম মে দিবসের আয়োজন করেছিল। বর্তমানে ভারতের প্রায় সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংগঠন মে দিবস পালন করে।

১৯৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের শতবর্ষে প্যারিসে বসে শ্রমিকদের আর্ন্তজাতিক সংগঠন ‘সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনালের’ মহাসম্মেলন। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী রেমন্ড লাভিনে প্রস্তাব দেন, শ্রমিকদের অধিকার অর্জনের লড়াইকে শক্তিশালী করতে দেশে দেশে পালন করা হোক মে দিবস। ১৮৯০ সালে ইন্টারন্যাশনালের আরেকটি মহাসম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে আমস্টারডামে সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে দেশে পালিত হবে মে দিবস। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে বিপুল সমারোহে মে দিবস উদযাপিত হতে থাকে।

তবে যে দেশে ঘটেছিল হে মার্কেটের ঘটনা, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় মে দিবস পালিত হয় না। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার শ্রমিক দিবস পালন করে থাকে ওই দুই দেশ৷ তবে মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকে অন্তত ৮০টি দেশে। অন্য দেশগুলিতে বেসরকারি ভাবে, শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে পালিত হয় মে দিবস।

Business integrity, ethical sourcing key to RMG sector sustainability: TIB says on 10th anniv of Rana Plaza tragedy

On the occasion of the 10th anniversary of the Rana Plaza tragedy, Transparency International Bangladesh (TIB) has called upon international brands and buyers of Bangladeshi readymade garments (RMG) to conduct business with integrity, especially ethical sourcing, which are the key to sustainability of the sector. 

“Exploitative practices of some brands and buyers motivated by short-term profitability at the expense of business integrity together with continued failure of relevant authorities to ensure accountable and workers’ rights-sensitive governance pose the most formidable challenges of sustainability of the industry,” TIB said in a statement issued on Tuesday (25 April). 

TIB recalled that on 24 April 2013, the collapse of Rana Plaza in Bangladesh resulted in one of the deadliest industrial disasters in history, claiming the lives of over 1,100 workers and leaving more than 2,500 others injured. 

The tragedy exposed a range of governance deficiencies, including poor and non-compliant structural and working conditions, inadequate safety standards, denial of labour rights, deficits and violations of labour laws and regulations, and environmental sustainability standards in the country’s ready-made garment (RMG) industry. 

Following this devastating event, national and international stakeholders joined hands to contribute to improving governance and safety standards in Bangladesh’s RMG sector. 

The statement noted that significant progress has indeed been made in the industry over the past ten years, particularly in regard to structural and fire safety. Bangladesh now boasts hosting half of the world’s top 100 LEED-certified green industrial units, with 187 LEED-certified green factories in operation – all but four of which are in the garment sector. 

Another 500 RMG factories are in the process of obtaining LEED certification. Moreover, the reduction of workplace accidents in the export-oriented RMG units is considered to be the result of the targeted structural, fire and electrical safety inspection and follow-up remediation measures, added the statement.

However, despite such progresses the profit-obsessed RMG industry continues to face the main challenge of transitioning to a workers’ rights-sensitive business model, leaving the key concerns of the RMG workers who are the main factor of profitability and sustainability of the industry at bay. 

According to the statement, practically nothing has happened in ten years to ensure accountability of those responsible for the tragedy and the facilitators and protectors of non-compliance. Victims of the Rana Plaza disaster and other tragic accidents and their families have been treated more with a charitable approach at best rather than the right to compensation principle. 

The new labour law, despite many credible provisions, is widely considered to have fallen short of being enough to ensure some key workers’ rights including prevention of harassment for exercising the right to decent work, freedom of association, and protection against discrimination. 

Covid-19-induced supply chain disruption shifted focus of stakeholders to protection of interests of brands and buyers on the one hand and producers and exporters on the other ignoring the fundamental rights of workers. Moreover, the package of Covid response for the sector represented a policy priority targeted to producers and exporters leaving the workers’ plight outside the mainstream strategic consideration. 

In the meantime, compliance with Accord-designed safety standards is now overseen by the Remediation Sustainability Council (RSC), which follows a problem-solving mechanism without much discretion. 

On the other hand, the Remediation Coordination Council (RCC), has handed over all responsibilities to the Industrial Safety Unit (ISU) of the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), following which inspections have decreased by half in the last fiscal year, while the quality of inspections remains questionable due to alleged corruption. Bribing compliance auditors to overlook non-compliance issues and ignoring important concerns worsens the situation. 

Unreasonable price reductions, delaying deliveries, withholding payments, cancelling bookings, and other unpredictabilities of international buyers have become normal in the sector since Covid-19. 

Referring to a recent study done by NYU Center for Business and Human Rights, the Executive Director of TIB says, “Such exploitative tools used by brands and buying houses are leading to unhealthy competition between producers, facilitating lowest possible pricing through non-compliant sourcing. The ultimate burden of such practices is shifted to the workers in the form of low and irregular salaries and benefits.” 

Despite the longstanding demand for a living wage for RMG workers, there has been no progress yet. Moreover, the minimum wage in Bangladesh remains lower than other RMG exporting countries in the region, for which the exploitative practices of brands and buying companies cannot escape responsibility, said Iftekharuzzaman. He called upon international buyers to refrain from such practices. 

TIB has called upon the government to reform the labour law, review the minimum wage of workers to be consistent with the cost of living, push the agenda of a living wage, and remove barriers against the exercise of workers’ right to trade unions and collective bargaining. 

“It is in the interest of all stakeholders – brands and buying companies, producers and exporters, employees and workers as well as the Government to ensure a safe, workers’ rights-based, and sustainable RMG industry that adheres to business integrity and ethical practices. It is time for all stakeholders to work together to achieve this goal,” the TIB statement said.

Pacific Jeans expanding to become a $1b exporter in 5 years

Pacific Jeans Group, a leading Bangladeshi apparel exporter, is currently investing $31.75 million to increase production and achieve its goal of reaching the $1 billion export mark within the next five years.

As of 2022, the company exported garments worth $500 million and has set a target of earning $600 million by the end of this year.

As part of the expansion plan, a new production facility of about 7.5 lakh square feet is being set up in the Chittagong Export Processing Zone (CEPZ), which is expected to go into production by September-October this year, said Pacific Jeans Group Managing Director Syed Mohammad Tanvir in a recent interview with The Business Standard.

The new factory, named Pacific Attires Ltd, will produce high-value formal wear such as suits, blazers, jackets, coats, dress pants, and casualwear, Tanvir said in the interview that took place on the sidelines of the National Export Trophy award ceremony at the InterContinental Hotel in the capital on 16 April.

“Our new facility will introduce new product lines which will help to boost exports further, but we will start with a small capacity initially. We have already recruited top officials for our new unit and workers’ recruitment will start after Eid-ul-Azha,” Tanvir said.

The required machinery will be installed within this period, he said, adding that production in the new facility will begin by September-October this year.

“This new unit will create job opportunities for 9,000 people in the next three years. Once fully operational, this facility will boost our exports by $250 million,” Tanvir said. 

Currently, Pacific Jeans Group produces four million pieces of jeans a month, and it expects to increase the volume to six million pieces by the end of 2023. It also has the capacity to produce two million knit apparel a month.

Earlier Pacific Jeans also invested in knitwear manufacturing besides denim products.

Focus on sustainability

Pacific Jeans Group has always focused on sustainability during any new investment plan, besides its plans to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by 65% by 2030, said the group’s MD Syed Mohammad Tanvir.

To reach that goal, the group has taken many initiatives aligned with its sustainability goals.

Pacific Group’s sustainability initiatives revolve around reducing CO2 emissions in the supply chain, enabling energy conservation, renewable energy usage, recycled water usage and sustainable sourcing among others, he said.

“As per our roadmap, we are working on different initiatives, including energy efficiency technology adaptation and waste reduction,” Tanvir said.  

“Currently, we are getting about 8.5 MW per day from solar generation, which is 12% of our daily energy consumption. We have plans to get about 50% of our energy from renewable sources,” he said.

“Hopefully, we will be able to produce 30 MW per day from solar generation by 2030,” Tanvir added.

National Export Trophy

Some 71 companies were awarded national export trophies for their outstanding contribution to the country’s export sector in the fiscal year 2019-20.

Among the exporters, Universal Jeans Ltd, a concern of Pacific Jeans Group, was crowned with the “Bangabandhu Sheikh Mujib Export Trophy” as the best-exporting company in that fiscal.

Syed Mohammad Tanvir said, “Being awarded the Bangabandhu Sheikh Mujib Export Trophy is a significant recognition for us. Today, we are missing our father, the late M Nasir Uddin, the founder of Pacific Jeans.”

“He [Nasir Uddin] would have been very happy to see this recognition. We are missing our beloved father and supervisor,” he said, adding that this recognition will definitely inspire the firm to grow further with diversified products and in diversified markets.  

A small initiative grew big

In 1984, a small Bangladeshi garment factory named NZN Fashionwear, employing only 500 people, had the audacity to export $12,000 worth of jeans shipment to Italy. There was no washing plant in the country at the time and the washing for that particular shipment was done in Italy. A year later, they set up a washing plant with technical support from an Italian buyer.  

When Md Nasir Uddin started a small factory, he might not have had any thoughts about the legacy he was about to set in motion. Nasir Uddin breathed his last in February 2022.  

But in a 37-year journey, Nasir’s name became synonymous with denim, as he etched his name in the history books as a pioneer of denim production, becoming the largest denim garment producer in the entire subcontinent.  

His company, Pacific Jeans Group, became an institution for premium jeans.

Currently, Pacific Jeans Group employs over 35,000 people at 13 factories and plants, making about 40 million pieces of jeans a year and exporting to more than 50 countries.

This group is faring well despite the volatility in the global apparel markets amid the Russia-Ukraine war.

“Fortunately, we are still running all our units at full capacity. Hopefully, at the end of this year, we will be able to grow by 10% to 12%, while our turnover will be about $600 million,” said Syed Mohammed Tanvir, hoping that the global market may become normal by June.

Setting a target to reach the billion-dollar export mark by 2028, the Pacific Jeans Group wants to contribute to reaching the country’s $100 billion apparel export target by 2030, Tanvir added.

পোশাক শিল্প বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার ব্যবসায় ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি

পোশাক শিল্পের বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবসার ওপর থেকে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে এই খাত থেকে ২২.৫% ভ্যাট নিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে খাতের প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এনবিআরকে দেওয়া চিঠিতে, আরএমজি বর্জ্য পুনর্ব্যবহারকারীদের আমদানি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানানো হয়।

মূলত স্পিনিং মিলে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীরা পোশাক কারখানা এবং টেক্সটাইল মিল থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বর্তমানে, তাদের পণ্য সংগ্রহের পর্যায়ে ৭.৫% এবং সরবরাহ পর্যায়ে ১৫% ভ্যাট দিতে হয়।

জানুয়ারিতে মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনসহ (বিটিএমএ) রিসাইক্লিং বিভাগের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকের পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুরোধটি এনবিআরের কাছে পাঠায়।

বৈঠকে বলা হয়, রিসাইকেল করা সুতা ভ্যাট ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ফলে আমদানি করা সুতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না স্থানীয় রিসাইক্লিং মিলগুলো।

বৈঠকে বিটিএমএ ব্যাখ্যা করে জানায়, পুনর্ব্যবহারকারী মিলগুলোর ব্যবহার করা কাঁচামাল স্থানীয় টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্প থেকে সংগ্রহ করা বর্জ্য, সুতা ও কাপড়ে পুনর্ব্যবহার করা হয়। পরে তা রপ্তানির জন্য গার্মেন্টস পণ্য হিসেবে পুনরায় রূপান্তর করা হয়।

RMG still has a few threads hanging

These are clear and present problems that the industry will need to address

Our RMG sector is the veritable engine of our economy but one that is not without its faults.

While it is true that the industry is far from the days of disasters such as Rana Plaza and Tazreen Fashion, there are still a number of key concerns which have yet to be addressed by all of the stakeholders involved.

Despite the groundwork laid by the Accord on Fire and Building Safety and the Alliance for Bangladesh Worker Safety, worker safety as an issue is still in flux — the total number of worker deaths in the RMG sector, due to workplace accidents, in 2017 and 2018 was 15 and 10; in 2019 and 2020, that number was reduced to only 2 and 1. However, the very next year, 2021, saw the number jump to 13.

According to reports, fluctuations in the number of deaths can be chalked up to a decreasing number of safety inspections which are supposed to be carried out by bodies such as the Department of Inspection for Factories and Establishments despite their increase in technical and institutional capacity.

However, an inadequate number of inspections is much less of a problem when their comprehensiveness is in question, as the inspectors allegedly do not perform their inspections as they are mandated to.

These are clear and present problems that the industry will need to address moving forward, 

It should be noted that Accord and Alliance were, at the end of the day, buyer-led. When foreign buyers delay payments for shipped orders or negotiate for lower rates with a nation that already has a competitive edge when it comes to cheap labour, it ultimately hurts everyone involved in the industry.

Issues such as worker safety are, then, directly tied to problematic foreign buyers.

That is not to say that factory owners are not at fault — the government should work with RMG owners to ensure that workers get the bare minimum guaranteed by law and to take measures through which the workers can become partners in the success of the sector.

Only when worker safety is tackled with the emphasis it requires can the industry be truly elevated.

RMG BANGLADESH NEWS