Home Blog Page 826

Get ready for GSP Plus: EU

bangladesh on the path to gsp plus with eu

Commerce Minister Tofail Ahmed speaks at a joint press conference with Bernd Lange, chair of the International Trade Committee of the European Parliament, at state guesthouse Meghna in Dhaka yesterday.The European Union yesterday advised Bangladesh to improve labour standards, security, democracy, environment standards and freedom of expression to qualify for the GSP Plus status.  The suggestion came at a meeting between Commerce Minister Tofail Ahmed and Bernd Lange, chair of the International Trade Committee of the European Parliament, at the state guesthouse Meghna in Dhaka. “This (GSP Plus) is of course really related to the question of freedom of expression, democratic development and security,” Lange said at a media briefing after the meeting. “So, we have to prepare for that even now because process is going on and time is limited.”He also suggested Bangladesh focus on fulfilling the requirement as early as possible, so that the EU agrees to award the GSP Plus soon. Bangladesh is on track to receiving the GSP Plus status from the European Union when it graduates to the developing country bracket in 2021. As a least-developed country Bangladesh has been enjoying zero-duty benefit to the EU under its Everything but Arms scheme since 1971. But once it becomes a developing country, Bangladesh will no longer be eligible for the privilege.The GSP Plus scheme will be applicable for Bangladesh then, for which the country will have to fulfil some conditions. Strengthening workplace safety, improved labour rights, saving the environment and reduction of corruption are some of the major conditions for receiving the GSP Plus status from the EU.A 14-member delegation of the International Trade Committee of the European Parliament, headed by Lange, came to Bangladesh to review the compliance status of the garment factories under the Sustainability Compact. Bangladesh signed the Sustainability Compact with the EU in September 2013 committing to responsible business behaviour. The delegation has visited factories to see the labour rights situation and workplace safety. They are optimistic that Bangladesh will qualify for the GSP Plus status as the country improved a lot in workplace safety and labour rights after the Rana Plaza building collapse. Rana Plaza was a wakeup call for Bangladesh, according to Lange. After Rana Plaza, the government amended the labour law and signed the agreement with Accord and Alliance to inspect the factories and improve working conditions, he added. “I have to say Bangladesh has done the best among the LDCs economically. That means that the EU has to establish a new trade relation with Bangladesh. GSP Plus is on the horizon.” The trade agreement is linked to clear value-based trade relations, not only looking on customs growth rate, but looking on trade related value because it is a clear message of the EU parliament, he added. The trade is no end in itself; it has to be an instrument to improve the living conditions in society on both sides of the partnership, not just on one side, Lange said.

Jamdani finally gets recognition

jamdani

Jamdani, a traditional fabric of the country, has been recognised as a Geographical Indication (GI) product of Bangladesh, a move that is expected to facilitate its weavers to brand the indigenous cloth in a better way at home and abroad. The Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT) yesterday registered Jamdani as the country’s first GI product and handed over a certificate to the chairman of the Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) during a ceremony. “This is a step forward in our efforts to protect the rights of our indigenous product,” said Industries Minister Amir Hossain Amu at the programme at the ministry. After the GI registration, the DPDT would register weavers for using the GI tag in Jamdani products. The BSCIC earlier submitted a list of nearly 400 weavers who are involved in making the fabric.

jamdani finally gets recognition

Jamdani got the GI tag a few years after India registered “Uppada Jamdani” sari as a GI product. India’s move caused concern among many people in Bangladesh, as they thought Bangladesh might lose GI recognition for Jamdani despite having a century-old tradition.On behalf of Jamdani producers, the state-run BSCIC applied to the DPDT for GI registration for Jamdani in September last year. The DPDT on August 4 this year published a GI Journal on Jamdani and waited for two months, as per its rule, to see whether anyone had any objection to the registration of the fabric as a GI product. The two-month period expired in early October. As the DPDT did not receive any objection, it proceeded on to give GI tag to Jamdani, said officials. Minister Amu said there would be no questions now that Jamdani got GI registration. GI is a name or sign used on certain products to certify that they possess certain qualities because they are made as per traditional methods or enjoy a certain reputation due to their geographical origin. As per rules, an association of producers or a government organisation that works to safeguard producers’ interests can apply for GI tag of a product, said officials. Jamdani, a surviving variety of muslin, is characterised by geometric or floral designs. For centuries, it has been a coveted textile both at local and international market, according to Banglapedia, the national encyclopaedia of Bangladesh. From various historical accounts and folklore, it may be assumed that a fine quality of fabrics was available in Bengal as far back as the first century AD, it said. In the GI Journal, the DPDT also referred to the historical accounts related to the tradition of weaving fine textiles in Bengal. The DPDT said Jamdani has been weaved in Dhaka district for more than centuries, especially on the bank of Shitalakkhya. Its water was used for making colour in the fine clothes. The minister said muslin from Bengal was once a globally famous and adored cloth. “We have been able to retain that heritage because of Jamdani,” he said. Annually, Bangladeshi weavers make more than 2 lakh pieces of Jamdani sari, which is also exported abroad. Some 68,000 people are directly and indirectly involved in Jamdani, which has also been recognised as a world heritage by the Unesco. Minister Amu said the process to recognise hilsa as a GI item was underway. Md Mosharraf Hossain Bhuiyan, senior secretary of the industries ministry, said, “Gradually, we’ll give GI registration to more products.” He referred to fazli mango and silk of Rajshahi, nakshi kantha, sathranji and sweets in this regard. The senior secretary said GI tags to the product would ensure good prices in the international market and thus be beneficial for the people involved in the trade. DPDT Registrar Sanowar Hossain said products that are popular due to their geographical origin did not have any tag for branding like industrial product. Now, GI registration would help branding of products, he said. Citing studies, Sanowar said buyers pay 10-30 percent higher prices for a good GI product. Buyers would also get better quality products, he added.

বিজিএমইএ ভবনের স্পেসে লগ্নি অর্থ ফেরত নিয়ে অনিশ্চয়তা

bgmea building

অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর হয়েছে জমি। সেই জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে দ্বিতল বেজমেন্টের ওপর গ্রাউন্ড ফ্লোরসহ ১৫ তলা বিজিএমইএ কমপ্লেক্স। ক্রয়-নিবন্ধন ছাড়াই ভবনটির স্পেস কিনেছেন বিজিএমইএর সদস্য পোশাক কারখানাসহ বিভিন্ন আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা। ভবনটি ভেঙে ফেলতে উচ্চ আদালতের নির্দেশের পর এখন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছেন তারা।

বিজিএমইএ ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গত জুনে দেয়া আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়েছে চলতি মাসে। রায়ের এ কপি হাতে পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলতে হবে ভবনটি। সে হিসাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় কার্যকর হলে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি নাগাদ হাতিরঝিলের ভবনটি দৃশ্যমান থাকবে না। এদিকে অবৈধ ভবনের বিভিন্ন তলায় স্পেস ক্রেতাদের পক্ষ থেকে দাবি হাতে পাওয়ার ১২ মাসের মধ্যে অর্থ ফেরতেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে রায়ে। তবে এ রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করা হবে বলে বিজিএমইএ সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সূত্রগুলো বলছে, রায়ের পর এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। এ অবস্থায় ক্ষতি মেনে নিলেও ভবনে করা লগ্নির ভবিষ্যত্ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছেন না তারা। রিভিউ আবেদন-পরবর্তী সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিজিএমইএর পদক্ষেপের অপেক্ষা করছেন তারা।

জানা গেছে, রাজধানীর হাতিরঝিলে স্থাপিত বিজিএমইএ ভবনে ২ লাখ ৬৫ হাজার বর্গফুট স্পেস আছে। প্রতিটি স্পেসের মালিকানায় আছেন বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও পোশাক শিল্প কারখানা-সংশ্লিষ্টরা। এর মধ্যে শিল্পকারখানা মালিকদের আধিক্যই বেশি, যার মধ্যে আছেন বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান ও সাবেক নেতারা।

বিজিএমএই ভবনে আছে মোট ১৫টি তলা। এর নিচে আছে গ্রাউন্ড ফ্লোর, বেজমেন্ট ১ ও ২। প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় আংশিক জায়গাজুড়ে রয়েছে বিজিএমইএ অডিটোরিয়াম, বাকি স্পেসগুলোয় আছে ঢাকা ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকের কার্যালয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ফ্লোর পুরোটা এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলার কিছু অংশের  স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান (অ্যালোটি) বিজিএমইএ। ১৪ ও ১৫তম তলাও পুরোটা ব্যবহার হয় বিজিএমইএর দাপ্তরিক, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রমে। বাকি সব ফ্লোরের স্পেস কিনেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

ভবনের ১২ ও ১৩তম তলার ১৪ হাজার বর্গফুটের পুরোটাই অ্যালোটি বা বরাদ্দপ্রাপ্ত হলো ডিবিএল গ্রুপের দুই প্রতিষ্ঠান। এ গ্রুপের ফ্লেমিঙ্গো ফ্যাশন ও জিন্নাত অ্যাপারেলসের অফিস চালু রয়েছে ফ্লোর দুটিতে। এছাড়া ১০ ও ১১তম তলায় আংশিক স্পেস ভাড়া নিয়ে অফিস চালু আছে ডিবিএল গ্রুপের। ১১তম তলায় স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তিনটি। এগুলো হলো— এশিয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড, ডায়নামিক ফ্যাশনস লিমিটেড ও এভিন্স ড্রেস শার্ট।

এ বিষয়ে ডিবিএল গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাদের বণিক বার্তাকে বলেন, আমরাসহ ভবনে লগ্নিকারী যারা আছেন, আইন অনুযায়ী তাদের জন্য সিদ্ধান্ত আছে। কীভাবে তা বাস্তবায়ন হবে, এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হলেও আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

দশম তলায় স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে রাসেল গ্রুপ, আজমত অ্যাপারেলস, জেড-থ্রি ড্রেস লিমিটেড, মিলেনিয়াম (ডাইন্যাস্টি) সোয়েটার্স লিমিটেড, সিনহা উলওয়্যার্স লিমিটেড, হাসেন সোয়েটার্স লিমিটেড ও বনানী হোসিয়ারি লিমিটেড। নবম তলায় স্পেস বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছয়। এগুলো হলো— রূপা ফ্যাশন, এসকোয়্যার নিট লিমিটেড, সোলার গার্মেন্টস লিমিটেড, শার্ট মেকার্স লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল শার্ট লিমিটেড ও গোমতি টেক্সটাইল্স।

শার্ট মেকার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহাদাত মুশার্রফ খান বলেন, বরাদ্দ পাওয়া স্পেস-সংক্রান্ত বিষয় সুরাহা নিয়ে কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। কোনো না কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই নেয়া হবে। তা যদি সাংগঠনিকভাবে না হয়, ব্যক্তি উদ্যোগেও নিতে হতে পারে। অনানুষ্ঠানিকভাবে যতটুকু জানি, বিজিএমইএ ভবন যেখানে নতুন করে নির্মাণ হবে, সেখানে আমাদের স্পেস দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভবনের অষ্টম তলায় স্পেস কিনেছে আটটি প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো— সুরমা গার্মেন্টস লিমিটেড, সাভার টেক্সটাইলস লিমিটেড, নাসরিন গার্মেন্টস লিমিটেড, রিদম গার্মেন্ট লিমিটেড, উইন ওয়্যার লিমিটেড, চয়েজ গার্মেন্ট, এস সুহি ইন্ডাস্ট্রিজ ও বিজনেস রিসোর্সেস। সপ্তম তলায় একটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য থাকলেও এ ফ্লোরটি অব্যবহৃত রয়েছে।

ষষ্ঠ তলায় আছে বিজিএমইএসহ সাতটি প্রতিষ্ঠানের স্পেস। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— অরুণিমা অ্যাপারেল্স লিমিটেড, ওলিও অ্যাপারেলস লিমিটেড, বান্দো ডিজাইন লিমিটেড, সেলিম অ্যান্ড ব্রাদার্স, ফ্যাশনস লিমিটেড ও ক্লিফটন অ্যাপারেলস লিমিটেড। পঞ্চম তলায় বিজিএমইএসহ চার প্রতিষ্ঠানের স্পেস রয়েছে। এর মধ্যে আছে ইন্টারস্টফ অ্যাপারেলস, কাত্তালি অ্যাপারেলস লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ ও ব্লেজার অ্যাপারেলস। প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় আছে যথাক্রমে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ও এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের অফিস। সব মিলিয়ে বিজিএমইএ ভবনের স্পেস রয়েছে ৩৮ প্রতিষ্ঠানের। বিজিএমইএর সূত্র জানিয়েছে, আদালতের আদেশ থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সংগঠনের তরফ থেকে কোনো অর্থ ফেরত দেয়া সম্ভব হবে না।

এ বিষয়ে ইন্টারস্টফ অ্যাপারেলস লিমিটেডের পরিচালক শেখ মো. ইলিয়াস বলেন, রায় যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হবে, এটা সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। সম্পদ নষ্ট হলেও এখন তা বাস্তবতা। স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্তদের সঙ্গে এ বিষয়ে সুরাহার পুরো প্রক্রিয়াটি কী ও কেমন হবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে।

ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, আদালত ভবন প্রসঙ্গে রায় দিয়েছেন। এখন যা হবে, তা রায়ে দেয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী হবে। ভবনটিতে আমাদের ব্যাংকের কার্যক্রম অন্যত্র পরিচালনার জন্য আমরা এরই মধ্যে বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছি। বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ রিভিউ করবে বলে জানতে পেরেছি। তাদের এ পদক্ষেপের পরই স্পেসের ভবিষ্যত্ নিয়ে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হবে।

ব্লেজার অ্যাপারেলসের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন বলেন, স্পেস নিয়ে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বুঝে পেলেও কোনো রেজিস্ট্রেশন হয়নি। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকলে চিন্তা কিছুটা কম হতো। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনাও এখনো হয়নি।

বিজিএমইএ ভবনে রয়েছে সংগঠনটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট সিদ্দিকুর রহমানের মালিকানাধীন বান্দো ডিজাইন লিমিটেডের কার্যালয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আদালতের রায়ের পর এখনো রিভিউ করার সুযোগ আমাদের রয়েছে। তা করা হবে। রিভিউ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ভবনের স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্তদের বিষয়ে পরিকল্পনা নেয়া হবে।

পোশাকশিল্পের মালিকেরা চান না, তবু অ্যাকর্ডের সময় বাড়ছে!

accord

রানা প্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। তাতে প্রশংসাও কুড়াচ্ছে পোশাক খাত। তবে কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারকাজের পেছনের প্রধান দুই কারিগর ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স বাংলাদেশে নিজেদের কার্যক্রম গোটাবে ২০১৮ সালের মাঝামাঝি। চুক্তি অনুযায়ী এমনটি হওয়ার কথা। তাদের অনুপস্থিতিতে সংস্কারকাজ কীভাবে চলবে? বিষয়টি পরিষ্কার নয়। সরকারের পক্ষ থেকে তেমন শক্ত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তবে সময়মতো প্রস্তুতি না নিলে দুই জোট আবার মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়ার জোরালো অজুহাত পেয়ে যাবে। তাতে কারখানার মালিকদের হয়রানি আরেকটু দীর্ঘ হতে পারে। এমন আশঙ্কায় জোট দুটির মেয়াদের পর সংস্কারকাজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে কীভাবে নিয়ে আসা যায়, তার একটি রূপরেখা করছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ।

এক দিকে বিজিএমইএ পরিকল্পনা করছে, অন্যদিকে অ্যাকর্ডের মূল উদ্যোক্তারাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। অ্যাকর্ডের কার্যক্রম তিন বছর বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে চুক্তিবদ্ধ ব্র্যান্ডগুলো। তাদের যুক্তি—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্কারকাজ শেষ হবে না। অ্যাকর্ডের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সুইডেনভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা ব্র্যান্ড এইচঅ্যান্ডএম বিজিএমইএর নেতাদের এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ব্র্যান্ডগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছে। যদিও মালিকদের সংগঠনের নেতারা চান না অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সময়সীমা বাড়ুক। রাজধানীর বিজিএমইএর কার্যালয়ে গতকাল বুধবার সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে এইচঅ্যান্ডএমের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কার্ল গানার ফেগারলিন ও নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর গুস্টাফ এএসপি। বিজিএমইএর পক্ষে ছিলেন সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান, পরিচালক মিরান আলী প্রমুখ।

বৈঠক সূত্র জানায়, এইচঅ্যান্ডএমের কর্মকর্তারা অ্যাকর্ডের সময়সীমা তিন বছর বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বিজিএমইএর নেতাদের মনোভাব জানতে চান। তখন নেতারা বলেন, দেশে পোশাকশিল্প যত দিন থাকবে, তত দিন পরিদর্শন ও সংস্কারকাজ চালাতে হবে। তাই তাঁরা অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সময় বৃদ্ধি চান না। নেতারা নির্দিষ্ট সময়ের পর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে নতুন একটি সংস্থা বা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ক্রেতাদের দুই জোটের কার্যক্রম অধিগ্রহণ করার কথা বলেন।

জানতে চাইলে মাহমুদ হাসান খান গত রাতে বলেন, ‘অ্যাকর্ডের সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়টি এখনো অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মধ্যে আছে। ব্র্যান্ডগুলো একটি অবস্থানে পৌঁছেছে। আমরা আমাদের অবস্থান জানিয়ে তাদের চিঠি দেব। আসছে জানুয়ারিতে অ্যাকর্ডের স্টিয়ারিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।’

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর দেশের পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দেশে-বিদেশে সমালোচনা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ মে ইউরোপীয় ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের যৌথ স্বাক্ষরে ‘অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ’ গঠিত হয়। পাঁচ বছরের জন্য গঠিত অ্যাকর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছে প্রায় ২০০ ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান। পরে ১০ জুলাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের নিয়ে অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি গঠিত হয়। বর্তমানে এই জোটের সদস্য ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কাজ করছে। প্রথমে কারখানা পরিদর্শন, তারপর অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি চিহ্নিত করে দিয়েছে তারা। পরে তাদের তত্ত্বাবধানেই কারখানাগুলো ত্রুটি সংস্কারে কাজ করছে। অ্যাকর্ডের অধীনে প্রায় ১ হাজার ৬০০ এবং অ্যালায়েন্সের অধীনে আছে ৬৭১টি পোশাক কারখানা।

চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতাদের দুই জোটের সময়সীমা ২০১৮ সালের মাঝামাঝি শেষ হবে। সরকারের দুজন মন্ত্রী একাধিকবার দুটি জোটের সময় না বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিজিএমইএর নেতারা জানান, সংগঠনের সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনকে প্রধান করে গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটি একটি খসড়া রূপরেখা করেছে। প্রাথমিকভাবে সেটি চূড়ান্ত হলে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত চাইবেন কমিটির সদস্যরা। তারপর রূপরেখাটি চূড়ান্ত করে সরকারকে দেওয়া হবে।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, দায়িত্বটা সরকার নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করে বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজটি করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, ‘বিজিএমইএ পুরো প্রক্রিয়াটিতেই বড় অংশীদার। সে জন্যই প্রাথমিকভাবে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই রূপরেখাটি আমরা সরকারকে দেব।’

RMG makers keen for single platform to watch safety, rights issues

rmg sector

Currently, RMG factories are being inspected by Alliance for Bangladesh Worker Safety, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh and the National Initiative to improve workplace safety in the apparel industry. The tripartite inspection will end in June 2018, which started in mid-2014 to improve safety in Bangladesh RMG sector. A BGMEA committee formed to prepare guidelines for setting up a new platform to oversee post-Accord and Alliance safety assessment in the apparel industry has made the recommendation, sources at BGMEA told the Dhaka Tribune. The recommendations will be placed before the BGMEA board in a meeting, scheduled to be held early December for the approval. The aim of the single platform is to bring all inspections under a common platform to avoid extra expenses, time and hassle. “Manufacturers do not want to depend on foreign initiatives for a long time for safety inspection and other related issues. That is why the committee recommended forming a single platform,” a committee member, seeking anonymity, told the Dhaka Tribune. In the proposed platform, there will have representative from the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), BGMEA, BKMEA, buyers, Bangladesh Fire Service and Civil Defence, Labour and Employment Ministry and RAJUK, International Labour Organisation (ILO) and worker federations. It is a long-term vision of the sector that is keen to see a single platform, which will oversee the safety standards, workers rights and social compliance issues instead of individual inspection, said another member of the committee. “We do not want elimination of Accord and Alliance. Instead of their extensions, we want a new platform with all stakeholders,” he added. The formation of the platform will finally come into being only after having discussions with all the stakeholders, he added. A widespread public outcry over safety began after the Rana Plaza factory disaster that killed more than 1,135 workers and injured over 2,500 people on April 24, 2013. In 2014, the Accord on Fire and Building safety and Alliance for Bangladesh Worker Safety took a five-year initiative to improve fire, electrical and building safety standard in RMG factories from which their members source products.

Contribution to sustainable industrial development in Bangladesh: UNIDO AT 50

contribution to sustainable industrial development in bangladesh: unido at 50

SINCE its establishment in 1966, the United Nations Industrial Development Organization has been working with industries in developing countries to ensure inclusive growth through productivity enhancement, employment creation and income generation. UNIDO’s mandate is ‘inclusive and sustainable industrial development’, which focuses on three thematic priorities: creating shared prosperity, advancing economic competitiveness and safeguarding the environment. The recently adopted Sustainable Development Goals, specifically SDG9 to build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation, also reiterate this aim.  UNIDO’s relationship with Bangladesh began in 1972 with the establishment of a pilot plastics processing and demonstration centre. Since then, UNIDO has implemented a number of notable projects in various sectors, all directed to enhance productivity and further the comparative advantage of products manufactured in Bangladesh. UNIDO has been integral in the process of converting Bangladesh from a basic commodity-producing economy to one engaging in high-value addition production and pursuing a strategy of diversification. Meeting international product standards and building quality assessment and certifying infrastructure has been a key focus in order to help Bangladesh boost international trade and expand its export markets. The success is reflected by increased trade in its key sectors, such as readymade garments, fisheries and leather. UNIDO has brought together small-scale producers, production units, research institutes, donors and international collaborators for maximum impact and higher value addition. For instance, UNIDO has facilitated collaborations between Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters’ Association, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters’ Association, University of Fashion and Technology, and the National Institute of Textile Engineering and Research in Bangladesh, and foreign institutes such as the London College of Fashion, Bolton University and Niederrhein University. UNIDO’s assistance to Bangladesh began in the 1970s with projects relating to basic industries (plastics, petro-industries, iron and steel, engineering and chemicals, among others) and subsequently the promotion of small-scale industries. In the 1980s, projects aimed at investment promotion and the strengthening of particular key industries, such as textiles. In the 1990s, the portfolio shifted towards developing standards, testing and conformity in order to promote exports. More recently, from the 2000s, UNIDO’s interventions have adopted an integrated approach, to collectively develop important sectors, improve the quality of necessary infrastructure, and expand trade across sectors. The aim has been to address the quality of manufactured products, to access international markets, to improve product quality, add higher value and create better employment opportunities. Technical cooperation has also been steered towards green industrial development, including environment management and the disposal of polychlorinated biphenyl, renewable energy, energy efficiency, agribusiness development, and women’s economic empowerment. Bangladesh is growing rapidly, and global metrology and calibration standards could help drive this process. In 2010, UNIDO inaugurated the National Metrology Laboratory of the Bangladesh Standards and Testing Institution, acknowledging that Bangladesh had the potential to become a metrology hub for South Asia. One of the most prominent projects implemented by UNIDO in Bangladesh has been the Better Work and Standards Programme. The programme had three components: better work in textiles and garments, Bangladesh Quality Infrastructure and Better Fisheries Quality. This programme has helped Bangladesh to get a fully functional national accreditation body, recognized for the accreditation of testing and calibration laboratories by the Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation and the International Laboratory Accreditation Cooperation. The body has accredited 35 testing and calibration laboratories dealing with food, textiles, chemical testing and cement testing. It has sponsored a number of high-quality chemical and micro-biological testing labs which have been able to guarantee the quality of Bangladeshi fish products. One of the major successes of the programme was the improvement of food safety throughout the shrimp supply chain. The Food and Veterinary Office has endorsed Bangladesh’s official control and testing systems as equivalent to relevant European Union requirements and lifted the 100% pre-export testing which was imposed in 2009. This project has had a positive spill-over effect on the economy, reflecting the impact of UNIDO’s initiatives. Another example of UNIDO’s assistance in Bangladesh is the Tetra/Pran partnership project to support sustainable small holder farmer milk production. The project aimed to introduce international best practices and knowledge in efficient dairy farming to poor, small-scale dairy farmers, as well to establish a milk collection system allowing the collection and the preservation of growing volumes of high-quality raw milk. The project resulted in a 37 per cent increase of average milk production, a 35 per cent improvement in quality indication, and a 33 per cent monthly increase in income. UNIDO’s assistance to the tannery sector has been instrumental in motivating tannery owners to produce leather and leather products in an environmentally friendly manner under the Re-Tie Project (2009–2012). The project successfully demonstrated that good quality leather can be produced with less use of ammonia, chromium, chemical, water, electricity and natural gases. The project also provided tannery owners with the knowledge of how to minimize river water pollution and improve occupational safety and health at the workplace. Initiatives like these have played an important role in strengthening and diversifying the country’s production and export base, highlighting the importance of the UNIDO-Bangladesh cooperation. Looking forward, UNIDO is developing new projects in the areas of the environmentally sound disposal of persistent organic pollutants in ship breaking, tannery waste management, skills development in the jute and textile industries, and creative industries. UNIDO will thus be instrumental in developing industrial sectors that target poverty alleviation, employment generation and economic growth. UNIC, Dhaka. Li Yong is the director general, UNIDO.

BGMEA Building space buyers facing uncertainties

bgmea building

Buyers of BGMEA Building spaces said Wednesday that they were anxious to know what would happen to their investments. Buyers of BGMEA Building spaces said Wednesday that they were anxious to know what would happen to their investments. Demolition of the BGMEA Building would throw them into uncertainties, they told New Age. Most of them said that they were thinking to shift their business offices elsewhere. ‘Since we are members of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association we would hold our patience and wait to see what decision it takes,’ they said. All the 40 space buyers own apparel factories, two of them bought spaces for their banks. None of them could get their spaces registered as the BGMEA does not own the land on which its building stands. BGMEA leaders, however, said that they would seek review of the Appellate Division verdict that ordered demolishing of the BGMEA building complex. After the apex court gives its decision in the review petition, they said BGMEA would take decision with regard to the space buyers. Out of 2.66 lakh square feet of floor space in the 15-storey building BGMEA sold 1.25 lakh square feet of floor space. The space buyers include Dhaka Bank Ltd, Exim Bank Bangladesh Ltd and 38 apparel manufacturing companies. Flamingo Fashions Ltd and Jinnat Apparels Ltd, both DBL group companies, among the country’s largest apparel manufacturers, bought the 12th and the 13th floors with 28,000 square feet of floor space. ‘Possibly we have to shift our offices,’ said DBL Group vice chairman Mohammed Abdur Rahim. Rahim also a BGMEA director, said that since the court verdict spelt out what has to be done for the space buyers thee was no need for him to say anything on the issue. Blazar Apparels Ltd chairman Zakir Hossain, who bought space on the fifth floor, said he felt disappointed about his investment. Rupa Fashions Ltd managing director Shahidul Islam said that he would expect BGMEA to find a solution. ‘We would file a review petition and after getting the decision we would sit with the space buyers, said BGMEA president Siddiqur Rahman. He hoped that the space buyers being BGMEA members would not lose their patience.

BD to boost export to NZ using DF facility: Tofail

exports

The government will take steps to enhance exports of ready-made garments (RMG), pharmaceutical products and leather goods to New Zealand, taking the advantage of duty-free (DF) access facility there, Commerce Minister Tofail Ahmed said on Wednesday. “We are enjoying duty-free facility for exporting all our items to New Zealand. But still the volume of our export to the country is not sufficient.” He told these to reporters after a views-exchange meeting with New Zealand Ambassador in Bangladesh Grahame Morton at his secretariat office. “We can export our RMG items, pharmaceutical products as well as leather and leather goods to New Zealand. Necessary initiatives will be taken to raise exports of these things, taking duty-free access facility to the country.” The county is interested to increase trade with Bangladesh. Goods worth about US$ 73.63 million have been exported to New Zealand in fiscal year 2015-16. There is a huge opportunity to increase trade volume with the country, he also said. Currently, Bangladesh exports its pharmaceutical products to 123 countries, where there is a high demand for the items. Bangladesh has set a target to export pharmaceuticals goods worth $5 billion in 2021. The government has taken various moves to increase exports in line with the 7th five-year plan, he mentioned.    Replying to a question, the commerce minister ruled out a recent claim of Pakistani government of having outstanding dues worth Tk 7.0 billion from Bangladesh, terming the claim baseless and unrealistic. “The country has demanded the dues to foil our demand of realising outstanding dues from them,” he added. The New Zealand envoy said Bangladesh is going ahead rapidly. Its garment sector is doing well. Business relation between Bangladesh and New Zealand is very good. Besides, bilateral trade volume between the countries has increased manifold during the last five years. Major Bangladeshi export items to New Zealand include knitwear, woven garments, textiles, fabrics, jute, jute yarn twin, cap, and tobacco etc. Senior officials of Ministry of Commerce were present during the views-exchange meeting.

Accord seeks to stay on beyond 2018

accord

The factory inspection agency of European apparel retailers — Accord — seeks to extend its stay in Bangladesh for another three years, to complete remediation of the factoriesThe tenure of the five-year legally binding agency, which has been monitoring more than 700 garment factories, is scheduled to end in June 2018“But several of the Accord members are in discussion to extend the tenure as full remediation of the factories might not be possible by the set time,” said Rob Wayss, Accord’s executive director for Bangladesh operations, by phone.Mahmud Hasan Khan Babu, vice-president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said: “We do not want the Accord to stay here after expiry of the current tenure.”“The remediation is a continuous process. As per recommendations of the Accord and Alliance, we have done a lot of work,” said Babu, after a meeting with the Accord and H&M local representatives at the BGMEA office yesterday.Babu called for merging the three inspection agencies – the Accord, Alliance and government initiative — into one platform for better inspection of the factory buildings to strengthen workplace safety. Currently, all three agencies have been inspecting the factories separately.After the Rana Plaza building collapse in April 2013, 200 European retailers and brands joined hands under the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh to upgrade compliance standards at factories.Similarly, 28 North American retailers and brands formed the Alliance for the same purpose. On the other hand, the government, along with the International Labour Organisation, has taken a national initiative to inspect more than 2,000 factories, those which are not members of either the Accord or Alliance.Babu demanded bringing changes to the provisions of the Accord, as many of the provisions go against the interests of apparel makers. “We want to be included in the Accord Steering Committee.” He said the Accord should include BGMEA, ILO and the Department of Inspection for Factories and Establishments under the labour and employment ministry in the steering committee.The representative of H&M, in a separate meeting, urged the garment makers to improve labour standards and practise good governance so that Bangladesh qualifies for the GSP Plus status in the EU after 2021, when Bangladesh is scheduled to graduate to a developing country.As a least developed country, Bangladesh enjoys a zero-duty benefit to the EU under its Everything but Arms scheme since 1971. But once it becomes a developing country, Bangladesh will no longer be eligible for the privilege. The GSP Plus scheme will then be applicable for Bangladesh, for which the country will have to fulfil some conditions.Strengthening workplace safety, improved labour rights, saving the environment and reduction of corruption are some of the major conditions to receiving the GSP Plus status.

পোশাক রফতানিতে শীর্ষে মুনাফায় সর্বনিম্নে

পোশাক রফতানিতে শীর্ষে মুনাফায় সর্বনিম্নে

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা মার্জিনে মিশ্র চিত্র দেখা যাচ্ছে। পোশাক বিক্রিতে শীর্ষে থাকা কোম্পানিগুলোই বিক্রির বিপরীতে নিট মুনাফায় অনেক পিছিয়ে। তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে রফতানিতে শীর্ষে থাকলেও অস্বাভাবিক উত্পাদন খরচের কারণে নিট মুনাফায় সবচেয়ে পিছিয়ে এপেক্স স্পিনিং অ্যান্ড নিটিং মিলস ও স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড। এদিকে একই খাতে বিক্রির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ পর্যন্ত নিট মুনাফা করছে অন্যান্য তালিকাভুক্ত কোম্পানি। দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১১টি পোশাক কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এ চিত্র উঠে এসেছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে বিক্রির বিপরীতে এপেক্স স্পিনিংয়ের নিট মুনাফা মাত্র শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ। চলতি প্রথম প্রান্তিকে তা আরো কমে শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এছাড়া ৩১ মার্চ পর্যন্ত এক বছরে রফতানির বিপরীতে স্টাইল ক্রাফটের নিট মুনাফার হার ১ দশমিক ১ শতাংশ। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, পণ্য রফতানির বিপরীতে সরকারি নগদ সহায়তা না পেলে লোকসানে পড়ত কোম্পানি দুটি।

ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে ফ্যামিলিটেক্স, জেনারেশন নেক্সট, ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডায়িংয়ের মতো কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে। সর্বশেষ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসে ফ্যামিলিটেক্সের নিট মুনাফার মার্জিন ২১ দশমিক ৮১ শতাংশ, জেনারেশন নেক্সটের ১৬ দশমিক ২ শতাংশ, ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডায়িং লিমিটেডের ১১ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

তালিকাভুক্ত একই খাতের কোম্পানির নিট মুনাফায় এত বড় ব্যবধান অস্বাভাবিক বলে মনে করছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বণিক বার্তাকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন কমিশনের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান।

নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য নিট পণ্য উত্পাদন করে এপেক্স স্পিনিং।  প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত (হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিক) ২৫৪ কোটি ৬৫ লাখ টাকার পণ্য রফতানি করে কোম্পানিটি। বিক্রীত পণ্যের উত্পাদন খরচ (কস্ট অব গুডস সোল্ড) হয় ২৩৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকা, যা মোট বিক্রির ৯২ শতাংশের বেশি। এ সময়ে প্রশাসনিক ও বিক্রি বাবদ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। সুদ ও কর বাবদ ব্যয়ের পর কোম্পানিটির নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা, যা এ সময়ে মোট বিক্রির শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ।

তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলো রফতানির বিপরীতে সরকারের কাছ থেকে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে। সর্বশেষ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসে এপেক্স স্পিনিং রফতানির বিপরীতে সরকারের কাছ থেকে ৪ কোটি ৫৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা নগদ সহায়তা পেয়েছে। নগদ সহায়তা হিসেবে স্টাইল ক্রাফট ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের মার্চ সময় পর্যন্ত এক বছরে ৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা পেয়েছে।

তালিকাভুক্ত তৈরি পোশাক কোম্পানিগুলোর মধ্যে রফতানি আয় সবচেয়ে বেশি স্টাইল ক্রাফটের। প্রতিষ্ঠানটির হিসাব বছর সমাপ্তির সময় ছিল মার্চ। তবে সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে চলতি বছর উত্পাদনমুখী কোম্পানিগুলোর হিসাব বছর সমাপ্তির সময় নির্ধারণ করা হয় জুন। ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের মার্চ সময় পর্যন্ত এক বছরে স্টাইল ক্রাফট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৩ লাখ ৩ হাজার ৪৬৫ ডজন শার্ট রফতানি করে, যার মূল্য দাঁড়ায় ৩৫৬ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। এ সময় সরকারের কাছ থেকে নগদ সহায়তা পায় ৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা। কোম্পানিটি নগদ সহায়তার অর্থ টার্নওভারে যোগ করেছে। সব মিলিয়ে কোম্পানির টার্নওভার দাঁড়ায় ৩৬৩ কোটি ১৭ লাখ টাকা। এ সময় উত্পাদন খরচ ছিল ৩৪২ কোটি ২৫ লাখ টাকা, যা মোট বিক্রির ৯৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। নগদ সহায়তার অর্থ বাদ দিলে উত্পাদন খরচ দাঁড়ায় ৯৫ দশমিক ৮৮ শতাংশে। প্রশাসনিক, বিক্রি ও সুদ বাবদ ব্যয় ও অন্যান্য খরচ বাদ দেয়ার পর কোম্পানির নিট মুনাফা দাঁড়ায় ৪ কোটি ১৭ লাখ টাকা। রফতানি আয়ের বিপরীতে নিট মুনাফার অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ১ শতাংশ।

স্টাইল ক্রাফটের পরিশোধিত মূলধন মাত্র ৫৫ লাখ টাকা। শেয়ার সংখ্যা কম থাকায় আলোচ্য সময়ে কোম্পানির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়ায় ৭৫ টাকা ৯৪ পয়সায়। আর ১৫ মাসে ইপিএস হয় ৯৫ টাকা ৪২ পয়সা। গতকাল এ কোম্পানির শেয়ারের সমাপনী দর ছিল ১ হাজার ৬৬৫ টাকা ৯০ পয়সা।

সর্বশেষ হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসে রফতানি আয়ের বিপরীতে নিট পণ্য প্রস্তুতকারী ফারইস্ট নিটিংয়ের নিট মুনাফার মার্জিন ছিল ১১ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ২০৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকার রফতানি আয়ের বিপরীতে সে সময় কোম্পানিটির নিট মুনাফা ছিল ২৪ কোটি ৫ লাখ টাকা। উত্পাদন খরচ ছিল মোট বিক্রির প্রায় ৭৫ শতাংশ। চলতি প্রথম প্রান্তিকে এ কোম্পানির নিট মুনাফার মার্জিন কিছুটা কমে ৯ দশমিক ২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সর্বশেষ হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত ফ্যামিলিটেক্সের রফতানি আয় ছিল ১৮৭ কোটি ৯১ লাখ টাকা। ওই সময়ে নিট মুনাফা হয়েছে ৪০ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। এতে বিক্রির বিপরীতে নিট মুনাফার মার্জিন দাঁড়িয়েছে ২১ দশমিক ৮১ শতাংশ। একই সময়ে জেনারেশেন নেক্সট ফ্যাশনের রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ২০৪ কোটি টাকা, যা থেকে নিট মুনাফা হয়েছে ৩৩ কোটি ৭ লাখ টাকা। নিট মুনাফার অনুপাত ১৬ দশমিক ২ শতাংশ। অবশ্য চলতি প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির নিট মুনাফার মার্জিন ৬ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মিথুন নিটিংয়ের ৭৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা বিক্রির বিপরীতে নিট মুনাফার মার্জিন ছিল ১২ দশমিক ৮২ শতাংশ। চলতি প্রথম প্রান্তিকে তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজের নিট মুনাফার মার্জিন ছিল ৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

RMG BANGLADESH NEWS