Bangladesh exported apparel items worth $1.22 billion to Japan marking a 43.79% growth during July-March period in the ongoing FY23
The country’s readymade garment (RMG) exports to Japan continued to grow by more than 43% to cross the billion-dollar mark in the first nine months of the current FY23.
Bangladesh exported apparel items worth $1.22 billion to Japan marking a 43.79% growth during July-March period in the ongoing FY23, according to data of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).
The earnings were $849.64 million during the corresponding period of last FY22.
Shipments to the Far East Asian country had declined for two consecutive fiscal years beginning FY20 and bounced back in the last fiscal year, according to official data.
Apparel exports doubled in the last decade, thanks to efforts to meet the Japanese standard and the government’s policy support like cash incentive, said industry insiders.
They also attributed this rise in exports to Japan’s China-plus policy and relaxation in its rules of origin.
Locally-made knit items have been enjoying a duty-free facility in the Japanese market since April 2011 and woven items since April 2014, although raw materials are imported, they added.
Bangladesh fetched $944.82 million in FY21.
RMG exports to Japan first crossed the billion-dollar mark with $1.091-billion earnings in FY19.
Apparel exports, including knit and woven items, to Japan were $478.48 million in FY13 which was only $74.33 million in FY09.
According to a recent Unctad report, preferential access to Japan for duty-free treatment of T&C (textile and clothing) products for the targeted LDCs largely depends on their membership to the Association of Southeast Asian Nations (Asean).
Bangladesh and Nepal will be subject to the GSP or MFN (most favoured nation) rate in their exports to Japan as they are not part of Asean and therefore do not benefit from the Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa), it noted.
They will face tariffs on their clothing exports ranging from 8.5-9%.
Today (Sunday) is the tenth anniversary of the world’s biggest industrial disaster-Rana Plaza collapse- in Savar of Dhaka.
On this day (24th April) in 2013, Rana Plaza building collapsed, killing 1,138 people. Most of the victims were garment workers who worked in one of the five factories in the eight-storey building.
Family members and workers, along with representatives from various organizations, have paid their respects by laying flowers at the memorial near Rana Plaza at the Savar bus stand.
Besides, injured workers and their families with teary eyes, remembered the victims of the tragic incident.
Bangladesh Garment Workers Trade Union Centre (GWTUC), Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation (BGIWF), Garments Sramik Front, Garments Sramik League and several other labour organizations paid their respects with flowers in memory of the deceased.
General Secretary of Garment Workers Trade Union Center of Bangladesh Joly Talukder said although ten years have elapsed, yet, compensation and rehabilitation for the families of the deceased workers and justice for the brutal massacre have not been delivered.
There is no major breakthrough in the trial proceedings of two cases filed over the country’s deadliest industrial disaster.
The wait for justice is not going to be over anytime soon as there is no significant progress in the case filed on charges of killing more than 1,100 people.
Trial in another case filed on charges of violation of building codes in the construction of the nine-storey building is yet to begin.
The owner of the Rana Plaza building remains in prison but the murder trial against him and others, including factory owners and local officials, continues to grind on almost seven years since charges were brought, with no one yet to be convicted.
Court sources said Criminal Investigation Department (CID) in June 2015 submitted two separate charge sheets — one for murder and the other for building code violation — against 42 accused, including building owner Sohel Rana.
Sohel Rana, his parents — Abdul Khaleque and Morjina Begum — and 34 others were charged with causing the death of the workers while four others were accused of sheltering Rana and helping him flee.
In 2016, two separate Dhaka courts framed charges against 42 accused in the two cases
Some 1,756 of 9,616 factories of the RMG, textiles, jute and other sectors in the country did not pay Eid bonuses to their workers, while 645 did not pay salaries for March till Thursday afternoon, according to the Industrial Police.
Of the factories that did not pay workers’ salaries, 56 were members of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), and 31 were of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the Industrial Police.
The problem is that domestic politics increasingly takes primacy over everything else. And it often works at cross purposes with sensible trade policy. Photo: TBS
They also said 243 BGMEA factories and 254 BKMEA members did not pay bonuses as of Thursday.
However, BGMEA claimed 2,151 (100%) of their active member factories have paid workers’ salaries for March, and 2,145 factories (99.72%) have paid festival bonuses till Thursday afternoon.
BGMEA also said bonus payment in the remaining six factories was being processed and would be disbursed among workers by Thursday evening.
“Many medium and small factories are yet to pay salaries and bonuses. We hope they will clear the dues by tomorrow [Friday],” said Joly Talukder, secretary of Bangladesh Garment Workers Trade Union Centre.
Sirajul Islam Rony, president, Bangladesh National Garments Employees League, said, “This year all factory owners must clear the dues to their workers before they can close the factories on the occasion of the Eid holidays.”
Moreover, 345 (96.37%) out of 358 members of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), have cleared their workers’ wages for March, while 295 factories (82.40%) have paid Eid bonuses, according to the Industrial Police.
All of the 345 factories under the Bangladesh Export Processing Zone Authority (Bepza) have paid wages to the workers for March, and Eid bonuses.
Meanwhile, 100% of the 83 Jute mills have paid workers’ salaries for March, while only 45 (54%) paid Eid bonuses.
According to the Industrial Police, 6,139 out of 6,499 factories in sectors other than RMG, textile, BEPZ, and jute sectors across the country have paid workers’ wages for March, while 5,146 have disbursed festival bonuses.
BGMEA President Faruque Hassan has expressed sincere thanks to all the entrepreneurs of the garment sector for their wholehearted efforts to ensure a happy Eid-ul-Fitr by making payments to workers.
He said BGMEA closely monitored around 450 garment factories that would have faced difficulties to pay their workers and assisted them to solve their problems.
With the direct intervention of BGMEA, payments to workers in 26 factories were ensured. It held discussions with the workers, owners and federation leaders, and resolved problems either by selling factories, machinery or by talking to the banks concerned.
Workers’ demand for advanced salary for April unlawful: BGMEA
Workers recently vandalised a number of factories, demanding advance salary for the first 15-20 days of April, but their demands were not in accordance with the laws, said BGMEA in a press release on Thursday.
It was the government’s decision that factories would pay the salaries for March and festival allowances to the workers before Eid. But the workers demanded the salary for the first 15 days of the month of April in advance. According to the labour laws, salaries for April are to be paid within the first seven working days of the next month, which means 7 May.
If any employers are willing and able, they can pay salaries in advance, but they are not obliged to do so, said BGMEA.
শিল্প পুলিশ জানায়, দেশের আরএমজি, টেক্সটাইল, পাট ও অন্যান্য খাতের ৯,৬১৬টি কারখানার মধ্যে প্রায় ১,৭৫৬টি তাদের শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেয়নি, আর ৬৪৫টি মার্চের বেতন বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত পরিশোধ করেনি।
সমস্যা হল ঘরোয়া রাজনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য পায়। এবং এটি প্রায়শই বুদ্ধিমান বাণিজ্য নীতির সাথে ক্রস উদ্দেশ্যে কাজ করে। ছবি: টিবিএস
যেসব কারখানা শ্রমিকদের বেতন দেয়নি, তাদের মধ্যে ৫৬টি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সদস্য এবং ৩১টি বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সদস্য ছিল বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ জানিয়েছে।
তারা আরও জানায়, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিজিএমইএর ২৪৩টি কারখানা ও ২৫৪টি বিকেএমইএ সদস্য বোনাস পরিশোধ করেননি।
তবে, বিজিএমইএ দাবি করেছে যে তাদের সক্রিয় সদস্য কারখানাগুলির মধ্যে 2,151টি (100%) মার্চ মাসের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেছে এবং 2,145টি কারখানা (99.72%) বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত উত্সব বোনাস দিয়েছে।
বিজিএমইএ আরও বলেছে যে বাকি ছয়টি কারখানায় বোনাস প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
বাংলাদেশ গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের সেক্রেটারি জলি তালুকদার বলেন, “অনেক মাঝারি ও ছোট কারখানা এখনও বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি। আমরা আশা করি আগামীকাল [শুক্রবার] তারা বকেয়া পরিশোধ করবে।”
বাংলাদেশ ন্যাশনাল গার্মেন্টস এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, এ বছর ঈদের ছুটিতে কারখানা বন্ধ করার আগে সব কারখানার মালিকদের তাদের শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।
অধিকন্তু, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) 358 সদস্যের মধ্যে 345 (96.37%) তাদের শ্রমিকদের মার্চ মাসের মজুরি পরিশোধ করেছে, যখন 295টি কারখানা (82.40%) ঈদ বোনাস প্রদান করেছে, শিল্প পুলিশ জানিয়েছে।
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) আওতাধীন ৩৪৫টি কারখানার সবগুলোই শ্রমিকদের মার্চ মাসের মজুরি এবং ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে।
ইতিমধ্যে, 83টি পাটকলের 100% শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করেছে, যেখানে মাত্র 45টি (54%) ঈদ বোনাস পরিশোধ করেছে।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের মতে, সারাদেশে আরএমজি, টেক্সটাইল, বিইপিজেড এবং পাট সেক্টর ছাড়া অন্য সেক্টরের 6,139টি কারখানার মধ্যে 6,139টি মার্চ মাসের শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করেছে, এবং 5,146টি উত্সব বোনাস বিতরণ করেছে।
বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান শ্রমিকদের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে একটি খুশির ঈদুল ফিতর নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য পোশাক খাতের সকল উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, বিজিএমইএ প্রায় 450টি পোশাক কারখানা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যারা তাদের শ্রমিকদের বেতন দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছে।
বিজিএমইএর সরাসরি হস্তক্ষেপে ২৬টি কারখানায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে শ্রমিক, মালিক ও ফেডারেশন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং কারখানা, যন্ত্রপাতি বিক্রি বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হয়।
এপ্রিলের অগ্রিম বেতনের দাবি বেআইনি: বিজিএমইএ
বৃহস্পতিবার বিজিএমইএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এপ্রিলের প্রথম ১৫-২০ দিনের অগ্রিম বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কারখানায় ভাঙচুর চালালেও তাদের দাবি আইন অনুযায়ী হয়নি।
কারখানাগুলো মার্চ মাসের বেতন এবং ঈদের আগে শ্রমিকদের উৎসব ভাতা পরিশোধ করবে বলে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু শ্রমিকরা এপ্রিল মাসের প্রথম ১৫ দিনের বেতন অগ্রিম দাবি করে। শ্রম আইন অনুযায়ী, এপ্রিলের বেতন আগামী মাসের প্রথম সাত কার্যদিবসের মধ্যে অর্থাৎ ৭ মে পরিশোধ করতে হবে।
যদি কোন নিয়োগকর্তা ইচ্ছুক এবং সক্ষম হন তবে তারা অগ্রিম বেতন দিতে পারেন, তবে তারা তা করতে বাধ্য নয়, বিজিএমইএ জানিয়েছে।
It said it was common for manufacturers to agree to a price with buyers when an order is booked only to have buyers return weeks later, after raw materials for the order have already been purchased, demanding a price reduction.
Photo: TBS
Global brands were creating unfair economic pressure on factory owners, who responded to the exploitation by reducing wages and benefits for their workers, a report said.
The report by the New York University Stern Center for Business and Human Rights, which coincides with the 10th anniversary of the Rana Plaza factory collapse, said safety in the export-oriented readymade garment sector has improved, but exploitative purchasing practices by major global apparel brands plagued Bangladeshi manufacturers.
At the same time, the sector’s workers, who are low-paid, are suffering far more than the entrepreneurs due to such practices.
“The purchasing practices of global buyers have remained onerous and, in some ways, have grown worse in the wake of the pandemic,” the report titled “A Broken Partnership: How Clothing Brands Exploit Suppliers and Harm Workers – And What Can Be Done About It” said.
Talking with The Business Standard, BGMEA former president Dr Rubana Huq said, “The report from Stern evokes thoughts about where we stand with our buyers, ten years after the tragedy.
“The sector needs collaboration from all sides, brands and unions both. The time for finger pointing has to come to an end. Blame doesn’t lead towards progress; it just handicaps innovation,” she said.
“Unless the brands, unions and industry work hand in hand, the real success that revolves around the people who work there will be undermined and shortchanged,” said Rubana, a visiting fellow at the Stern School of Business at New York University.
The NYU Stern Center aims to draw attention to the persistent problem of apparel purchasing practices.
The Rana Plaza collapse – a watershed in Bangladesh’s readymade garments sector – in April 2013 killed more than 1,100 people.
It led to several reforms in the RMG sector, including the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, a legally binding agreement between brands and trade unions to ensure a safe working environment.
Discount ultimatums, and passing the buck abound
The NYU Stern report mentioned that major brands and retailers regularly push for drastic discounts after an order price has been confirmed, even after production has commenced.
Drawing on interviews with factory owners and workers, the report said many buyers also use seasonal variations in orders, currency fluctuations, and global economic crises, such as the instability associated with the Russian invasion of Ukraine, as reasons for discount demands.
The report added that each of these practices places a substantial financial burden on suppliers with knock-on effects on their workforce.
“Several of the workers we interviewed in January 2023 expressed deep frustration with the low wages they are being paid. One said, ‘it is almost impossible to live on Tk8,000,’ or about $75 a month, which is the legally required minimum wage in Bangladesh.”
It said it was common for manufacturers to agree to a price with buyers when an order is booked only to have buyers return weeks later, after raw materials for the order have already been purchased, demanding a price reduction.
“In these situations, several suppliers told us that they felt obligated to agree to the cost reductions demanded by their buyers, fearful they would otherwise lose business with important customers.”
The report also mentioned that in 2022 buyers turned to suppliers for “help” when they felt the pinch of last year’s challenging economic climate.
“In one example cited by several suppliers, buyers asked for discounts because the euro had declined in value while the US dollar had become stronger—developments that had hurt buyers’ businesses.”
Buyers are also passing costs on to suppliers that they would usually absorb, added the NYU Stern report.
“Thirty-four manufacturers had to take a 10% discount, according to one supplier we talked to. They had ‘no choice,’ the supplier said.”
Suppliers rarely take legal action against buyers who engage in tactics like this, even when a contract is in place, the report said.
In their study, researchers at the University of Aberdeen found that not a single factory among the 1,000 they surveyed had taken action alleging that a buyer engaged in unfair practices. Most factory owners are afraid they would lose business if they went to court, the report mentioned.
Buyers have also charged suppliers for “dead freight,” the term used for the penalty a shipper incurs for underutilised space in a shipping container.
According to suppliers, buyers use seasonal slowdowns to exploit factories operating below capacity, demanding a “seasonal discount.”
“Many of us have invested in huge factories and have added [production] lines,” a supplier said. “Therefore we can’t afford to have empty spaces as we will have to pay salaries to our workers, accept all the utility bills, and shoulder the burden of bank liabilities.”
High-pressure negotiations
High-pressure negotiation tactics can be further exacerbated by buyers’ methods to negotiate a price with suppliers, such as “open costing.”
This approach entails suppliers providing an itemised description of their manufacturing process, including all materials, wages, overhead, and markup.
“Open costing turned price negotiations into an auction. Buyers are collecting open-costing from different factories,” one supplier said.
“We also need to become better negotiators with the brands, which also will reduce our reliance on buying houses who we now are paying to negotiate for us. We also need to move more into the [consumer] market, selling our products directly to global customers.”
Delaying delivery and withholding payment before the pandemic, payment timelines set by buyers were already challenging for suppliers, averaging 43 days after shipment, according to one study.
“During the pandemic, timelines increased. If brands didn’t cancel orders altogether, they extended the payment deadline to 90 or even 180 days. We heard from suppliers that such terms have become normalized.
In 2022, buyers adopted “delivery deferral,” an approach to delay or withhold payment. Several suppliers told the NYU Stern research team that, after placing orders, buyers demanded that suppliers delay the shipment of finished goods beyond the agreed-upon delivery schedule, with payment due only upon delivery.
“Without payments coming in from buyers, banks create forced loan accounts against us and pay our suppliers,” one factory owner said. “We incur an extra debt with sharp interest. That kills our [profit] margin.”
Recommendations made
Among several recommendations, the NYU Stern report suggested that buyers use open costing fairly and transparently.
It also recommended that brands and retailers cease delaying order delivery and commit to payment timelines taking raw material purchases into account.
It further asked to improve transparency and communications with third-party agents and reconcile commitments to factory safety and worker wellbeing with the commercial terms negotiated with manufacturers.
The NYU Stern report suggested corporate buyers recognise that a projection or booking is as good as a contract for many suppliers.
The NYU Stern research was based on confidential, closed-door meetings and factory visits with representatives of 28 Bangladeshi manufacturers, as well as several video conferences and discussions with a group of about 20 workers.
এশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক বড় বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে, তবে দেশটিকে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং একটি মহাদেশে পণ্য বৈচিত্র্যময় করতে হবে যেখানে ভোক্তা শ্রেণি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।
চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চের মধ্যে, রপ্তানিকারকরা এশিয়ার দেশগুলিতে $5.26 বিলিয়ন মূল্যের পণ্য প্রেরণ করেছে, যা আগের বছরে রেকর্ড করা $4.54 বিলিয়ন থেকে 16 শতাংশ বেশি।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যে দেখা গেছে, ২০২২-২৩ সালে জাতীয় রপ্তানিতে দেখা যাওয়া সামগ্রিক 8 শতাংশ সম্প্রসারণের তুলনায় এশিয়ান বাজারে চালানের বৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়েছে।
প্রবৃদ্ধির জন্য ধন্যবাদ, দেশটির সামগ্রিক রপ্তানি প্রাপ্তিতে এশিয়ার বাজারের অংশীদারিত্ব এক বছর আগের 12 শতাংশ থেকে চলতি অর্থবছরে 42 বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি প্রাপ্তির পরিমাণ বেড়ে 13 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
মহাদেশে রপ্তানি 2019-20 সালে কমতে শুরু করে মূলত করোনভাইরাস মহামারীর প্রভাবের কারণে। 2021-22 সালে প্রবণতা উল্টানোর আগে স্বাস্থ্য সংকট টেনে নেওয়ায় পরের বছরে হতাশাজনক বিক্রয় অব্যাহত ছিল।
দুই রপ্তানিকারক উচ্ছ্বাসকে শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ছাড়া অন্য বাজারে রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের 4 শতাংশ প্রণোদনা এবং রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের মধ্যে বর্ধিত আস্থা ও ব্যবসায়িক সম্পর্ককে যুক্ত করেছে।
“এশীয় বাজারে আমাদের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ক্রেতারা অত্যন্ত গুণগত মান-সচেতন এবং বৈচিত্র্যময় পণ্যের চাহিদা রয়েছে,” বলেছেন সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অন্যতম বৃহত্তম এবং দ্রুত- বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান পোশাক রপ্তানিকারক।
জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন এবং মালয়েশিয়ার পরে এশিয়ায় বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ভারত। পাঁচটি বাজার এশিয়ান দেশগুলি থেকে রপ্তানি প্রাপ্তির চার-পঞ্চমাংশের জন্য দায়ী।
গন্তব্যগুলির মধ্যে, মূল্য এবং শতাংশের দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া এবং জাপানে রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। 2022-23 সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে কোরিয়ায় চালান 78 শতাংশ এবং ভারতে 70 শতাংশ বেড়েছে।
মালয়েশিয়ায়, 2018-19 সাল থেকে রপ্তানি 45 শতাংশ বেড়েছে যেখানে জাপানে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 35 শতাংশ। একমাত্র ব্যতিক্রম চীন যেখানে আয় 26 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মোঃ ফজলুল হক মনে করেন এশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের পরিচিতি বাড়ছে।
“একসময় ভারতীয় ক্রেতারা আমাদের কাছ থেকে কিনতে আগ্রহী ছিল না। পেমেন্টের সমস্যার কারণে আমাদের রপ্তানিকারকদের মধ্যেও উৎসাহের অভাব ছিল।”
“ওই দেশের ক্রেতাদের সাথে আমাদের বোঝাপড়া গভীর হচ্ছে, তাই ব্যবসা প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতাও বাড়ছে,” বলেছেন হক, বিশ্বের অন্যতম সবুজ নিটওয়্যার নির্মাতা প্লামি ফ্যাশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকও। .
বাংলাদেশ জুলাই-মার্চ মাসে ভারত থেকে 1.69 বিলিয়ন ডলারের 11 শতাংশ বেশি রপ্তানি প্রাপ্তি পেয়েছে। এক বছর আগের একই সময়ে এটি ছিল $1.53 বিলিয়ন।
বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সংকলিত তথ্যে দেখা গেছে, এই সমষ্টির মধ্যে, পোশাকের চালান থেকে আয় ছিল $830 মিলিয়ন, যা বছরে 58 শতাংশ বেশি। বাকি আয় এসেছে নন-গার্মেন্টস আইটেম বিক্রি থেকে।
জাপান, বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য, FY23 এর প্রথম তিন প্রান্তিকে দেশ থেকে $1.45 বিলিয়ন মূল্যের পণ্য কিনেছে, যা এক বছর আগের $1.04 বিলিয়ন থেকে 40 শতাংশ বেশি।
হক বলেন, “এগুলো ভালো বাজার এবং শুল্কমুক্ত প্রবেশের ফলে শিপমেন্ট বেড়েছে। ভারত নিজেই একটি বড় বাজার,” হক বলেন।
উদ্যোক্তার মতে, কোভিড -১৯ ধারণ করার জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি দীর্ঘ সময়ের জন্য লকডাউনের কারণে চীনে চালানটি মূলত কমে গেছে।
“বাণিজ্য এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। এছাড়া, বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডগুলো সাধারণত আমাদের কাছ থেকে চীনে ডেলিভারি নিয়ে যায়। চীনের স্থানীয় আমদানিকারকরা এখনো বাংলাদেশ থেকে কেনাকাটা শুরু করেননি।”
বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যুগ্ম মহাসচিব আল মামুন মৃধা বলেন, চীনে কিছু পণ্য রপ্তানির নিয়ম-কানুন পরিবর্তিত হয়েছে, যা ঈল মাছের মতো আইটেম রপ্তানিতে প্রভাব ফেলেছে।
“আমরা আশা করি 2023 সালের দ্বিতীয়ার্ধে আইটেমগুলির রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।”
মির্ধা বলেন, চীনে পোশাক রপ্তানিতে কোনো বাধা নেই। “কিন্তু সমস্যা হল চীন মাত্র 10 বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করে। বাজারটি বড় নয়।”
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এশিয়ান বাজারকে বাংলাদেশের জন্য ভালো বলছেন কারণ দেশটি রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে চায়।
রাসায়নিক, ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ এবং কৃষিভিত্তিক পণ্য কিছুটা হলেও এশিয়ার বাজারে রপ্তানি করা হয়।
তিনি বলেন, ভারত ও চীন ছাড়া এশিয়ার সব বাজারে শুল্কমুক্ত বাজার অ্যাক্সেসের অনুপস্থিতি একটি চ্যালেঞ্জ।
“জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া কিছু পণ্যের জন্য শূন্য-শুল্ক প্রবেশের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু স্থানীয় মূল্য-সংযোজনের জন্য তাদের মানদণ্ড বেশি এবং এটি মেনে চলা কঠিন।”
এছাড়া, বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিযোগী আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির অংশ যেমন আসিয়ান এবং আঞ্চলিক কম্প্রিট
Bangladesh’s exports to Asian markets are growing steadily thanks to increasing demand from several major markets but the country needs to sign trade pacts and diversify products in a continent where the consumer class is fast expanding.
Between July and March of the current financial year, exporters shipped $5.26 billion worth of goods to Asian countries, an increase of 16 per cent from $4.54 billion recorded in the previous year.
The shipment growth in the Asian market doubled the overall 8 per cent expansion seen in national exports in 2022-23, data from the Export Promotion Bureau (EPB) showed.
Thanks to the growth, the share of Asian markets to the country’s overall export receipts of around $42 billion grew to 13 per cent in the current financial year from 12 per cent a year ago.
Exports to the continent started falling in 2019-20 largely owing to the impacts of the coronavirus pandemic. The disappointing sales continued in the following year as the health crisis dragged before reversing the trend in 2021-22.
Two exporters linked the buoyancy to duty-free entry benefits, the government’s 4 per cent incentive aimed at encouraging exports to markets other than Europe and North America, and the increased confidence and business relations between exporters and importers.
“We have good prospects in Asian markets. But there are challenges too. Buyers are very quality-conscious and there is a demand for diversified products,” said Syed Mohammad Tanvir, managing director of Pacific Jeans Group, one of the largest and fastest-growing garment exporters in Bangladesh.
India has emerged as the biggest export market for Bangladesh in Asia, followed by Japan, South Korea, China and Malaysia. The five markets accounted for four-fifths of the export receipts from Asian nations.
Of the destinations, exports grew fast in South Korea, India, Malaysia and Japan in terms of value and percentage. The shipment to Korea surged 78 per cent and to India 70 per cent in the five years to 2022-23.
In Malaysia, export rose 45 per cent since 2018-19 while the extent of growth was 35 per cent in Japan. The only exception is China where earnings registered a 26 per cent plunge.
Md Fazlul Hoque, a former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, thinks Bangladesh’s familiarity in the Asian markets is growing.
“Once Indian buyers were not eager to buy from us. There was also a lack of enthusiasm among our exporters too due to payments issue.”
“Our understanding with the buyers in those countries is deepening, so the business is expanding. Mutual reliance among us is going up as well,” said Hoque, also the managing director of Plummy Fashions Ltd, one of the greenest knitwear makers in the world.
Bangladesh fetched 11 per cent higher export receipts of $1.69 billion from India in July-March. It was $1.53 billion in the same period a year ago.
Of the sum, earnings from apparel shipment were $830 million, up 58 per cent year-on-year, data compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association showed. The rest of the earnings came from the sales of non-garment items.
Japan, the second-biggest export destination for Bangladesh, bought $1.45 billion worth of products from the country in the first three quarters of FY23, an increase of 40 per cent from $1.04 billion a year ago.
“These are good markets and the duty-free entry has boosted the shipments. India itself is a big market,” Hoque said.
According to the entrepreneur, the shipment to China has fallen largely because of the lockdowns the world’s second-largest economy had maintained for a longer period to contain Covid-19.
“Trade has not returned to normalcy yet. Besides, global brands usually take delivery from us to China. Local importers in China are yet to start purchasing from Bangladesh.”
Al Mamun Mridha, joint secretary-general of the Bangladesh China Chamber of Commerce & Industry, said rules and regulations governing the export of some products to China have changed, which affected the exports of items such as eel fish.
“We hope exports of the items will increase in the second half of 2023.”
Mirdha said there is no hurdle for garment exports to China. “But the issue is China imports only $10 billion worth of garments. The market is not big.”
Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue, calls the Asian market good for Bangladesh as the country looks to diversify exports.
Chemical, engine parts and agro-based products are exported to some markets in Asia to some extent, he added.
The absence of duty-free market access to all the markets in Asia except for India and China is a challenge, he said.
“Japan and South Korea offer zero-duty entry for some products. But their criteria for local value-addition is high and it is difficult to comply.”
Besides, a number of Bangladesh’s competitors are part of regional trade agreements such as the ASEAN and the Regional Comprehensive Economic Partnership, and they get duty benefits while shipping goods to the region.
“We can’t take advantage since we are not part of the trade pacts. We have to be either part of the regional trade agreements or sign a bilateral trade agreement with major countries to tap our export potential,” Moazzem said.
The duty issue will receive more attention in the coming years as Bangladesh is expected to lose preferential access to advanced markets after its graduation from the group of least-developed countries in 2026.
For example, Bangladesh may face tariffs of around 8-11 per cent in the Japanese market.
“We will fall behind if we don’t have the benefit of duty-free entry,” said Pacific Jeans’ Tanvir.
“We should sign trade agreements to remain competitive after we become a developing country.”
As of today, some 90 per cent of the garment factories have already paid the festival bonus and 98.84 per cent cleared the salary of March, according to data from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).
Moreover, some 82.19 per cent of the garment units have paid the partial salary of April, BGMEA President Faruque Hassan told The Daily Star.
He said all the factories may clear the payment by tomorrow or day after tomorrow as many of the factories will continue working up to April 21 to ensure timely shipment of goods.
Primarily, it was thought that many factories will face challenges in paying the workers timely as the factories had fewer work orders from the international clothing retailers and brands because of the severe fallouts of the Russia Ukraine war, Hassan said.
So far, the salary payment situation is good, he said.
Only a few of the factories were facing troubles but the problem is solved in consultation with the banks concerned for approving loan in the shortest possible time to pay the workers, the BGMEA president said.
Hassan already instructed the factory owners to manage staggered holidays for the workers to ensure smooth travel to their village homes and coming back to their workplaces after enjoying the holidays with their near and dear ones.
দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ তৈরি পোশাক কারখানায় ঈদের বোনাস ও ৯৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ গার্মেন্টসে মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)।
এ ছাড়াও, প্রায় ৮২ শতাংশ ১৯ শতাংশ গার্মেন্টস কারখানায় এপ্রিলের আংশিক বেতন পরিশোধ করা হয়েছে বলে দ্য ডেইলি স্টারকে জানিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান।
তিনি বলেন, সময়মত শিপমেন্ট নিশ্চিত করতে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত অনেক কারখানায় উৎপাদন চলবে। দুই এক দিনের মধ্যে সব কারখানায় বেতন-বোনাস দিয়ে দেবে।
তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কারখানাগুলো কম কার্যাদেশ পাওয়ায় সময়মত বেতন-বোনাস দিতে অনেক ফ্যাক্টরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।
এখন পর্যন্ত বেতন পরিশোধের অবস্থা সন্তোষজনক বলে জানান তিনি।
মাত্র কয়েকটি কারখানা শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিতে সমস্যার মুখে পড়লেও ব্যাংকগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে বলে জানান বিজিএমইএ সভাপতি।
Eighty-four percent of workers in garment factories feel safe at work, a survey by the Institute of Business Administration (IBA) at Dhaka University has found.
It also revealed that 80% of RMG workers are satisfied with their current wages and 91% receive festival bonuses on time. Overall, 95% of workers said they are happy with their jobs.
With this $50 billion export milestone Bangladesh becomes one of the world’s top 20 exporting countries. Photo: Mumit M
The survey report was released in the form of a book, titled “The Rana Plaza Experience: Ensuring Wellbeing and Transforming the RMG Industry” at an event in the capital on Tuesday.
IBA Professor Mohammad A Momen and its Director Professor Syed Ferhat Anwar edited the book, while Associate Professor Khaled Mahmud coordinated the research backed by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.
The survey, conducted on 500 workers in 100 garment factories, also found that 75% of women workers get maternity and sick leave. “Furthermore, Bangladesh has made great progress in the establishment of green factories over the past decade,” the report reads.
It said a total of 49 complaints of unfair labour practices were submitted to the Department of Labour between 2013 and 2021. Of the complaints, 10 have been settled and hearings are underway for the remaining 39.
During the survey, the researchers encountered 90 women RMG workers who were pursuing higher studies in a multicultural global environment at the Asian University for Women. Their salaries are being paid by their respective entrepreneurs.
BGMEA president Faruque Hassan, and Dhaka North City Corporation mayor Atiqul Islam spoke at the event, among others.
