Facebook RSS Twitter Youtube
30 C
Dhaka
Friday, May 23, 2025
Facebook RSS Twitter Youtube
Home Blog Page 439

কারখানা সামর্থ্যবান নয় বলে সংস্কারে বাধ্য করা কঠিন

POST BY
RMG Bangladesh
-

শিল্প-কারখানায় ধারাবাহিক দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে শুরু হয় দেশের পোশাক কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ ও শ্রম নিরাপত্তা মূল্যায়ন কার্যক্রম। এ সময় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পাশাপাশি মূল্যায়ন কর্মসূচি পরিচালনায় নেয়া হয় জাতীয় উদ্যোগও। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জাতীয় উদ্যোগের আওতায় থাকা কারখানাগুলো সবচেয়ে দুর্বল। তারা সামর্থ্যবান নয় বলেই তাদের সংস্কারকাজে বাধ্য করা কঠিন। গতকাল এক মতবিনিময় সভায় এমন মত প্রকাশ করা হয়।

গতকাল শ্রম ভবনে ‘তৈরি পোশাক কারখানায় সংস্কারকাজ বাস্তবায়নে আরসিসি: উত্তরণের পথে’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘রিমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলে ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন (প্রথম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো সময়োপযোগী ও অধিক কার্যকর এবং চলমান সংস্কারকাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, টাস্কফোর্সের বিশেষজ্ঞ সদস্য, বিজিএমইএর প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী মতবিনিময় সভাটির আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভাটি দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ‘রিমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলে ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন (প্রথম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পে নিয়োগকৃত ৬০ জন প্রকৌশলীর সঙ্গে পরিচিতি ও মতবিনিময় করা হয়।

সভায় রিমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের প্রকল্প পরিচালক একেএম সালেহউদ্দিন তার স্বাগত বক্তব্যে আরসিসির সার্বিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একেএম মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী ও ড. জিয়াউর রহমান, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মো. জয়নাল আবেদীন, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কার্যালয়ের প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলী, বিজিএমইএর প্রতিনিধি ও জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কেএম আলী আজম।

রপ্তানি আয়ে ফের ধাক্কা

POST BY
RMG Bangladesh
-

রপ্তানি বাণিজ্য ফের ধাক্কা খেয়েছে। টানা চার মাস কমার পর গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ৩  শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছিল।

কিন্তু নতুন বছরের প্রথম মাসে ফের সেই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে ফিরে গেছে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) মঙ্গলবার রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) ২ হাজার ২৯২ কোটি ডলারের (২২.৯২ বিলিয়ন) ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই অংক গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ২১ শতাংশ কম। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় কমেছে ১৩ শতাংশ। সর্বশেষ জানুয়ারি মাসে ৩৬৭ কোটি ৯৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। যা গত বছরের জানুয়ারির চেয়ে ১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪ দশমিক ২৪ শতাংশ কম। জানুয়ারিতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল ৪২১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। গত বছরের জানুয়ারিতে ৩৬১ কোটি ৭৩ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ২ হাজার ৪১৮কোটি (২৪.১৮ বিলিয়ন) ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ‘র সভাপতি রুবানা হক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, ডিসেম্বরে পোশাক রপ্তানিতে সামান্য হলেও প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। জানুয়ারিতে ফের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। “এরমধ্যে চায়নার করোনাভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বে এক ধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত এই আতঙ্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই দেখার বিষয়। “যদি এই রোগ চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে আমাদের রপ্তানিতে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। “এই অবস্থায় কোনো দেশই অন্তত কিছুদিন চীন থেকে তৈরি পোশাক পণ্য কিনবে না। সেক্ষেত্রে চীনের অনেক অর্ডার বাংলাদেশে চলে আসতে পারে। আমাদের রপ্তানিতে যে ধাক্কা লেগেছে, তা কেটে যেতে পারে।” “করোনাভাইরাসের কারণে মেইনল্যান্ড চায়নায় বড় বড় কোম্পানিগুলোর বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ হয়ে আছে। ফলে তাদের বিক্রিতে ভাটা পড়তে পারে, চীনের অভ্যন্তরে উৎপাদনও কমে যেতে পারে। “এই পরিস্থিতিতে চীনের কিছু তাৎক্ষণিক কার্যাদেশ (অর্ডার) ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার মতো বাংলাদেশেও স্থানান্তরিত হয়ে আসতে পারে। বাংলাদেশের ভাগ্য ভালো হলে কিছু অর্ডার বাংলাদেশেও চলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা লাভবান হব। আমাদের রপ্তানিতে যে মন্দা চলছে তা কেটে যাবে।” “তবে এই রোগ যদি অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমরাসহ গোটা বিশ্বের রপ্তানি বাণিজ্যই বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়বে।” সুখবর নিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছর শুরু হলেও দ্বিতীয় মাস অগাস্টে এসেই ধাক্কা খায় রপ্তানি আয়। প্রথম মাস জুলাইয়ে গত বছরের জুলাইয়ের চেয়ে সাড়ে ৮ শতাংশ বেশি রপ্তানি আয় দেশে এসেছিল। কিন্তু অগাস্ট মাসে গত বছরের অগাস্টের চেয়ে সাড়ে ১১ শতাংশ আয় কম আসে। সেপ্টেম্বরে কমে ৭ দশমিক ৩০ শতাংশ। অক্টোবরে আরও বড় ধাক্কা খায়: এ মাসে কমে ১৭ দশমিক ১৯ শতাংশ। নভেম্বরে কমে প্রায় ১১ শতাংশ।

পোশাক রপ্তানি কমেছে ৬.২১%               

জুলাই-জানুয়ারি সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে এক হাজার ৯০৬ কোটি ৩২ লাখ ডলার। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ৭১ শতাংশ কম। এই সাত মাসে নিট পোশাক রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ১৩ শতাংশ। আর উভেন পোশাক রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। এই সময়ে নিট পোশাক রপ্তানি থেকে এসেছে ৯৬২ কোটি ডলার। আর উভেন থেকে এসেছে ৯৪৪ কোটি ৩২ লাখ ডলার। হিসাব করে দেখা গেছে, এই ছয় মাসে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশের বেশি এসেছে তৈরি পোশাক থেকে। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে জুলাই-জানুয়ারি সময়ে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ২১ শতাংশ। কৃষি ফণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। তবে চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি কমেছে ১১ শতাংশ। হিমায়িত মাছ রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ওষুধ রপ্তানি বেড়েছে ৮ দশমিক ১১ শতাংশ। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল রপ্তানি কমেছে ১০ শতাংশ। এই সাত মাসে শাক-সবজি রপ্তানি বেড়েছে ১০৫ শতাংশ। হ্যান্ডিক্যাফট রপ্তানি বেড়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে তামাক রপ্তানি বেড়েছে ১৬ শতাংশ। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৪ হাজার ৫৩৫ কোটি ৮২ লাখ (৪০.৫৩ বিলিয়ন) ডলার আয় করে। প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় বেড়েছিল ৪ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানির মোট লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৫৫০ কোটি (৪৫.৫০ বিলিয়ন) ডলার।

চীনের বিপর্যয়ে স্বপ্ন দেখছেন পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা

POST BY
RMG Bangladesh
-

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে চীনা অর্থনীতি। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের এমন বিপর্যয়ের মধ্যেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন তৈরী পোশাক শিল্পের এদেশী উদ্যোক্তারা। তাদের আশা, করোনার প্রভাবে চীনের রফতানি বাণিজ্যে বড় ধরনের ধস নামতে পারে। আর এ সুযোগে অর্ডার বাড়তে পারে বাংলাদেশের। এ জন্য এখনই দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি করে রফতানিকারকরা বলছেন, সময়মতো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে অর্ডার চলে যাবে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়াসহ আশপাশের দেশে। চীনের কারণে শূন্য হয়ে ওঠা বিশ্ববাজার ধরতে ডলারের বিপরীতে টাকার ক্রমাবনতির পাশাপাশি গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বন্দর সুবিধা বাড়ানোর দাবি জানান পোশাক শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্যমতে, বর্তমানে তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার ৪২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এ মার্কেটের বেশির ভাগ দখল করে আছে চীন। ২০১৭ সালে মোট বাজারের প্রায় ৩৫ শতাংশ দখল করেছিল চীন। ২০১৮ সালে এসে তা সাড়ে ৩১ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের অবস্থান কখনও দ্বিতীয়, কখনও তৃতীয়। তবে সাম্প্রতিক ভিয়েতনামের দ্রুত উত্থানে তীব্র চাপের মুখে পড়েছেন এ দেশের রফতানিকারকরা।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস রিভিউ ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং চীন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ভারত, তুরস্ক, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এই শীর্ষ ১০টি অঞ্চল ও দেশ ৪২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরী পোশাক রফতানি করেছে, যা বিশ্বের মোট রফতানির ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি করেছে চীন। বৈশ্বিক বাজারে দৈশটির হিস্যা ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ। পোশাক রফতানিতে চীনের পেছনেই আছে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ তিন হাজার ২৯২ কোটি এবং ভিয়েতনাম তিন হাজার ২০০ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি করেছে। উভয় দেশের বাজার হিস্যা এখন প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ে রয়েছে। গত বছর ১০ শীর্ষ রফতানিকারকের মধ্যে বাংলাদেশের বাজার হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। অন্য দিকে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ।

এরই মধ্যে চীনে মহামারী আকার ধারণ করেছে করোনা ভাইরাস। আর এ ভাইরাসে প্রতিদিনই মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নতুন করে ৪২ জনের মৃত্যু হওয়ায় এ পর্যন্ত দেশটির মূল ভূখণ্ডেই মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৩ জনে। আর আক্রান্ত হয়েছে ৯ হাজার ৬৯২ জন। বিশ্লেষকদের ধারণা, করোনা ভাইরাসের কারণে তীব্র চাপে পড়বে চীনের অর্থনীতিও। এরই মধ্যে চীন সফর বাতিল করেছেন শত শত আমদানিকারক। চীনের বেসামরিক উড়োজাহাজ কর্তৃপক্ষ বাতিল টিকিটের টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর দেশটির তিনটি প্রধান এয়ারলাইন : চায়না সাদার্ন এয়ারলাইন্স, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স এবং চায়না এয়ারের শেয়ার দর পড়ে গেছে। চলতি সপ্তাহে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের শেয়ারদর ১৩ শতাংশ কমে গেছে। চীনের বৃহত্তম অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ট্রিপ ডট কম এরই মধ্যে হোটেল বুক, গাড়ি ভাড়া এবং পর্যটন এলাকার টিকিট বুকিং বাতিলে ফি মওকুফ ঘোষণা করেছে।

করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৩টি শহরের সাথে বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সরকার। ফলে প্রচুর মানুষ উড়োজাহাজের টিকিট ও হোটেল বুকিং বাতিল করছে। এ দিকে হোটেল কোম্পানিগুলোও উহানসহ চীনের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণেচ্ছুদের হোটেল বুকিং বাতিল করলে টাকা ফেরত দিচ্ছে। ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপ এবং হায়াত নতুন চান্দ্রবছর বরণ মৌসুমে চীনের কেউ হোটেল বুকিং বাতিল বা তারিখ পরিবর্তন করতে চাইলে তা বিনাখরচে করে দিচ্ছে। চীনে ইন্টার কন্টিনেন্টালের ৪৪৩টি হোটেল রয়েছে। অধিকাংশ এয়ারলাইন্স ভাড়ার টাকা ফেরত দেয়া ও প্রয়োজনে কোনো ফি ছাড়াই আবার বুক করার সুযোগ দিচ্ছে। বড় হোটেলগুলোতে প্রচুর সিট খালি থাকছে।

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা অনুমান করার ক্ষেত্রে ২০০২-০৩ সালের দিকে চীনে দেখা দেয়া করোনা ভাইরাসের সমগোত্রীয় সার্সের (সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম) প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। এ বিষয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত উদাহরণ সার্স প্রাদুর্ভাবের ঘটনা। ওই ভাইরাসটিরও উৎপত্তি হয়েছিল চীনে। সেসময় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিশ্ব অর্থনীতি। বিশ্ব অর্থনীতিতে এর ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার। লন্ডন-ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের জেনিফার ম্যাককেওন জানান, ২০০৩ সালে সার্সের কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নেমে গিয়েছিল পুরো এক শতাংশ। এবার নতুন ভাইরাসের কারণেও চীনা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর পরবর্তী ১৮ মাসের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাড়ে ছয় কোটি মানুষ উজাড় হয়ে যাবে বলে কয়েক মাস আগে সতর্ক করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। গত বছরের অক্টোবর মাসে এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র জন হপকিনস সেন্টার ফর হেলথ সিকিউরিটি নতুন একটি ভাইরাস সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলেন, এতে আক্রান্ত হয়ে ছয় কোটি মানুষ মারা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের সতর্কতার মাত্র তিন মাস পরই গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের মধ্যাঞ্চলীয় হুবেই প্রদেশের তিন হাজার বয়সী শহর উহানে প্রথম করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

চীনের ওপর দিয়ে বয়ে চলা এ বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক রফতানি বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে মন্তব্য করে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম নয়া দিগন্তকে বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারা অনুযায়ী, চীন থেকে রফতানি কমলে অপরাপর রফতানিকারক দেশ থেকে বাড়বে- এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশের সম্ভাবনাই বেশি। বায়াররা ইতোমধ্যেই যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, দেখা গেছে একই কোম্পানি চীন থেকেও পোশাক কেনে, বাংলাদেশ থেকেও কেনে। পরিস্থিতি বিবেচনায় চীনে অর্ডার কমিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে বাড়িয়ে দেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা কতটা প্রস্তুত? আমাদের পোশাক শিল্প নানা সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের বন্দর নিয়ে নানা সমস্যা। ডলারের বিপরীতে টাকা মান কমানোর দাবিটি দীর্ঘ দিনেও আমলে নেয়নি সরকার। কাজেই নতুনভাবে তৈরি হওয়া সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে আমাদের উচিত খুব দ্রুত নিজেদেরকে প্রস্তুত করা।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) বিশ্ববাজারে এক হাজার ৯৩০ কোটি ২১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল দুই হাজার ৪৯ কোটি ৯৮ লাখ ৭০ হাজার ডলারের পণ্য। অর্থাৎ গত অর্থবছরের প্রথমার্ধের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রফতানি কমেছে ১১৯ কোটি ৭৭ লাখ ১০ হাজার ডলার বা ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে রফতানির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির যে ধারা শুরু হয়, প্রথমার্ধ শেষেও তা অব্যাহত আছে। এ জন্য তৈরী পোশাক শিল্প খাতের ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে পোশাক রফতানি হয় এক হাজার ৬০২ কোটি ৪০ লাখ ১০ হাজার ডলারের। গত অর্থবছরের একই সময়ে রফতানি হয়েছিল এক হাজার ৭০৮ কোটি ৪৯ লাখ ২০ হাজার ডলারের পোশাক। এ হিসেবে ছয় মাসে পোশাক রফতানি কমেছে ১০৬ কোটি ডলারের বেশি তথা ৬ দশমিক ২১ শতাংশ।

পোশাক খাতে ভাটার টান

POST BY
RMG Bangladesh
-

দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কমছেই। ডিসেম্বরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও তা আশানুরূপ নয়। একের পর এক বন্ধ হচ্ছে ছোট আকারের কারখানা। সবচেয়ে বেশি শ্রমিকবান্ধব এ খাত থেকে এখন প্রতিনিয়ত কাজ হারাচ্ছেন শ্রমিকরা। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, চাহিদা কমে যাওয়া ও পোশাকের দাম না বাড়ার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বছরজুড়েই এমন পরিস্থিতি থাকবে বলে আশঙ্কা তাদের।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করা, সরকারের ইনসেনটিভগুলো পুনর্গঠিত করা, স্বল্প মূল্যের পণ্য উৎপাদন কমানো, মধ্যম ও উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়া, নতুন প্রযুক্তি আনা, ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা, ওয়েসটেস কমানো- এ সাত বিষয় নিয়ে কাজ করলে প্রবৃদ্ধি ২ অঙ্কের ঘরে আনা সম্ভব।

বিদায়ী বছরের শুরুতে অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল পোশাক খাতে। কিন্তু শেষটা প্রায় পুরোটাই ছিল আশাভঙ্গের। কারণ বছরের শেষে দেখা গেছে, পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় চাপের মুখে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। বছরের শুরুতে ২০২১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলার অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পুরো উদ্যমে কাজ করলেও কিছু অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা এ দেশের পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্য অর্জনে বেশ বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের শ্রমিক অসন্তোষ পোশাক খাতের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। রপ্তানিও কমে অব্যাহতভাবে। তবে মৌসুমের কারণে গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা ইতিবাচক। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিনের জন্য স্থায়ী হবে না বলে আশঙ্কা করছেন বিজিএমইএর সভাপতি রুবানা হক। তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সই এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে চীনা পণ্যের দাম কমেছে। এ ছাড়া তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক হিসেবে উঠে আসছে নতুন নতুন দেশ। আমরা আমাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতার জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছি- এমন মন্তব্য করে রুবানা হক বলেন, আমাদের পোশাকের দাম বাড়ছে। তবে ক্রয় আদেশ তো আসছে না। অথচ ক্রেতারা ঠিকই ক্রয় আদেশ দিচ্ছে। আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলো ডলারের বিপরীতে তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়নের সুযোগে কম দাম অফার করে সেসব নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা উৎসে কর শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনাসহ সরকারের কাছ থেকে কিছু নীতি সহায়তা পেয়েছি। এখন ব্যবসাকে টেকসই করার জন্য আমাদের একটি এক্সিট পলিসিও দরকার।

এদিকে পোশাক খাতের এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, গত ডিসেম্বর মাসের শেষে পোশাক খাতের রপ্তানি আয় কিছুটা ভালো হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, আগামী মাসগুলোতে কেমন যায়। বৈশি^ক পর্যায়ে বাণিজ্য যুদ্ধের যে অনিশ্চয়তা, তার ওপরেও নির্ভর করছে পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি। তবে সামগ্রিকভাবে ২০২০ সালেও আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হবে না বলে মনে করেন তিনি। গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত হবে, একটু ঠাণ্ডা মাথায় দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা করে কিছু উদ্যোগ নেয়া। যেমন- গার্মেন্টস খাতে একই ধরনের পণ্য উৎপাদন হয়। আমরা যদি পণ্যে নতুনত্ব আনতে পারি, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারি, কটন পণ্যের স্থানে নন-কটন পণ্য যদি আনতে পারি- এসব জায়গায় আমাদের কাজ করার আছে। এ জন্য সরকারের দিক থেকে উদ্যোগ আছে। এসোসিয়েশনগুলোরও যৌথ উদ্যোগ নেয়া দরকার। সরকার এ ক্ষেত্রে এখন যে ইনসেনটিভগুলো দেয় সেগুলোকে পুনর্গঠিত করা দরকার।

ড. মোয়াজ্জেম বলেন, আগে যেমন ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধি পাওয়া যেত, সেটা পেতে সময় লাগবে। এ সময়টাকে তারা যেন ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে। তাড়াহুড়ো করে সরকারের কাছ থেকে একটা সুবিধা না নিয়ে বরং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা যেন করে। প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে- স্বল্প মূল্যের পণ্য উৎপাদন কমানো, মধ্যম ও উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়া, নতুন প্রযুক্তি আনা, ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা, ওয়েসটেস কমানো ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো নিয়ে পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা কাজ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা যেন গার্মেন্টস মালিকদের এ বিষয়গুলোতে উদ্বুদ্ধ করে।

বাংলাদেশে এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের (ইএবি) সভাপতি ও বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি সালাম মুর্শেদী বলেন, আমরাই গর্ব করে বলতে পারি, পোশাক খাতে আমরা একমাত্র কমপ্লায়েন্স দেশ। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি মনে করি, পোশাক খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমেছে। নতুন বাজার প্রণোদনাসহ যদিও সরকার আমাদের নানা সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, এরপরও আমাদের ইউটিলিটি বিল বেড়েছে, আমাদের ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে, আমদানি-রপ্তানির খরচ বেড়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশগুলো হয়তো নীতি-সহায়তাসহ অন্যান্য কিছু সুবিধা পাওয়ায় আমাদের চেয়ে কম দামে পণ্য তৈরি করতে পারছে। তাই আমাদের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার এ খাতের প্রতি বেশি নজর দেবে বলে প্রত্যাশা সালাম মুর্শেদীর।

32,000 RMG workers made jobless in 2019

POST BY
RMG Bangladesh
-

At least 63 garment factories across the country were closed in 2019, leaving 32,582 RMG workers unemployed, Commerce Minister Tipu Munshi told Parliament today.

In a scripted answer, he also said that 1280 of 2200 knitwear factories under the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association did not renew their memberships in the last year. The minister said that the ministry assumes that those 1,280 knitwear factories are not in operation. Those knitwear factories may resume reproduction if they get work orders from importing countries, he said. 717 women return from Middle East Imran Ahmad, minister for expatriates’ welfare and overseas employment, informed the House yesterday that a total of 717 female workers returned from different Middle Eastern countries in the face of repression and for other reasons in 2019. He also said the government has undertaken a massive awareness programme to enable people to ensure legal and safe migration for overseas employment. “Initiative has been taken for creating awareness among the people, so the people can ensure their safe passage to and from abroad in a proper way,” he said while responding to a question from Awami League MP M Faridul Haq Khan. Under the initiative, the government has released Tk 2,82,29,600 to hold awareness seminars at the division and upazila levels in the 2019-20 fiscal year, he told the parliament. In 2018-19, the government provided Tk 94.64 lakh for arrangement of such seminars across the country, he added. In the last year, the seminars were held in 63 districts and 480 upazilas. To ensure legal and safe migration, the minister said the government is carrying out awareness seminars and press briefings to ensure proper overseas employment in a legal way after infusing expertise development training, verifying the work permit and safe migration through the registered recruiting agencies.

RMG facilities should be ensured for other sectors: Salman

POST BY
RMG Bangladesh
-

Prime minister’s adviser on private sector industry and investment Salman F Rahman on Tuesday said that all the facilities currently enjoyed by the RMG sector should also be given to other potential sectors like agriculture, leather, ICT, pharmaceuticals to facilitate those to grow more. ‘All the facilities currently enjoyed by the RMG sector like back to back LC, bonded warehouse should also be given to other potential sectors like agriculture, leather, ICT, pharmaceuticals to facilitate them to grow more,’ he said. Salman said this when the board of directors of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), led by its president Shams Mahmud, called on him on Tuesday, said a DCCI press release. He said that the government had taken various  timely initiatives to uphold Bangladesh’s position in the ease of doing business index. ‘Only reforms in policy measures are not adequate. But, the business community can get real benefits due to reforms which would add value to increase Bangladesh’s position in the index,’ he added. The PM’s adviser also echoed with the chamber leaders to reduce corporate tax rate with a view to increase investment in the country. He also appreciated the initiative of DCCI for establishing RnI Platform to do market-oriented research and assured all possible support from the government to this end. DCCI president Shams Mahmud said that Bangladesh was now in the 168th position in the Ease of Doing Business Index. He also thanked the adviser for his concerted efforts to increase Bangladesh’s position in this index further. The DCCI president also urged for reformation of the Companies Act incorporating liquidation, merger and acquisition, alternative dispute resolution, technology like e-voting, video conferencing. Shams emphasised the replication of the RMG success model in other sectors like leather and leather products, ship building, jute and Jute products, agro-processing and light engineering. To facilitate export, he urged the government for strengthening economic diplomacy with the Southeast Asian and African countries. Mentioning that Bangladesh would need $320 billion alone for infrastructure sector by 2030, he suggested for including green field projects in the stock market. Under the initiative of DCCI, Shams said that a Research and Innovation Platform (RnI Bangladesh) is going to be established and also sought support from the government in this regard. DCCI senior vice-president NKA Mobin, vice-president Mohammad Bashiruddin and members of the board of directors were also present during the meeting.

India may ‘restrict’ clothing imports from BD: HBL

POST BY
RMG Bangladesh
-

Indian government is exploring avenue to contain the imports of textile and clothing from Bangladesh. The persistent rise in exports of Bangladeshi ready-made garment (RMG) products to India provoked the Indian textile lobby to push the government restrain the flow.  The latest Indian budget, placed in the parliament on Saturday, decided to review the provisions of ‘rules of origin’ under the Customs Act to ‘check misuse of FTA route and strengthening provisions relating to safeguard duty,’ according to a report published by The Hindu BusinessLine (HBL). It “may check rising flow of textile (readymade garments) imports from Bangladesh,” the report observed. It said that India offers Bangladesh duty-free, quota-free market access under SAARC Free Trade Area (FTA) or SAFTA in 2011. “Textiles played a crucial role in pushing Bangladeshi exports to India from $672 million in 2016-17 to $1.04 billion during April-November period of 2018-19,” said the HBL report. “During April-November this fiscal, total imports from Bangladesh stood at $781 million (annualised $1.17 billion),” it added. Bangladesh is the world’s second-largest exporter of RMG and its “exports to India got a significant boost following the implementation of GST – which subsumed 12 per cent countervailing duty (CVD) – in July 2017.” “Countries like Sri Lanka, Vietnam also enjoyed the benefits of the introduction of GST. But, Bangladesh made the most of it,” according to HBL report. “What particularly drew the attention of the Indian textile industry was the absence of the minimum value addition criteria in SAFTA,” the report pointed out. “Confederation of Indian Textile Industry (CITI) was apprehensive that the loophole might be used for diversion of Chinese man-made fibre-based garments through Bangladesh,” it continued. As amending of SAFTA is not possible now, the report, quoting Mr Sanjay Jain, managing director of TT Ltd, said that India might consider ‘imposing safeguard duty’ as per budget provisions. 

RSC to deliver a proper business model

POST BY
RMG Bangladesh
-

The new platform called RMG Sustainability Council (RSC) is no doubt a turning point in so far as it promises to bring the entire chain of garment manufacturing in the country under a comprehensive overseeing mechanism. The council will be governed by a board of directors consisting of an equal number of representatives from the industry, brands and trade unions. It will operate within the regulatory framework of the laws of the country, closely cooperating with and supporting the regulatory functions of the government. It will also retain all health and safety inspections, remediation, safety training and complaint-handling functions so long carried out by the overseas garment retailers’ representative – Accord. It may be noted that the Accord, a platform of global apparel brands, retailers and rights groups mostly based in Europe, was formed immediately after the Rana Plaza building collapse to improve workplace safety in the country’s apparel industry. Details of the role the RSC were to play make one convinced about the urgent need of such a council. Observers aware of the country’s garment export scene will surely consider it a timely move in that the RSC is likely to not only streamline the country’s most rewarding export sector but also address in a proactive manner some critically business-impeding difficulties facing the sector. The RSC, in a nutshell, is a tripartite platform of apparel makers, buyers and labour rights groups to ensure workplace safety and compliance of standards in the garment sector. It may be recalled that following the Tazreen Fashion fire in 2012 and Rana Plaza disaster in 2013, the country’s garment industry was in a tight spot as allegations about improper, risky workplaces were so widespread that industry leaders and the government agreed to launch a factory remediation scheme under supervision of two teams representing the two clusters of major international buyers – the European and North American (mainly US) buyers. These teams – the Accord represented mostly European brands and retailers, and the Alliance represented the North American buyers and brands. Both teams were engaged for five years. It was a long and arduous task given the hugely varying nature of remediation needs involving among others inspection of structural designs and fire safety provisions in thousands of factories. There were occasional hiccups as inspection results demanded massive overhauling of a large number of factories. However, over the years most of the flawed factories have been set right. The team representing the North American buyers and brands – the Alliance, has already left the country on completion of its job in 2018. The Accord, too, has done a commendable job, although a good number of factories from which neither the European buyers nor the North Americans source their imports are left out and currently these are being looked into by local inspection teams formed by the government. The Accord is still in the country. Its tenure was to end in May, 2018. The government extended its stay as the Accord wanted more time to complete its job. In May last year, the Supreme Court allowed the Accord to continue its activities for 281 days after it and the BGMEA signed a memorandum of understanding (MoU) in this regard. As per the MoU, the proposed RMG Sustainability Council would be set up during this period and inherit both the Accord’s staff and infrastructure after expiry of its tenure. The RSC thus will act as a successor of Accord in that it will conduct inspection, monitoring and certification for exporting factories. In so doing, the RSC will also take over all activities and staff of Accord. The decision regarding the RSC has been agreed upon unanimously in meetings. All parties reportedly discussed a wide range of issues to ensure a smooth transition of the Accord and its functions related to inspections, remediation, training and safety complaints mechanism to the RSC by end of May 2020. Expressing satisfaction over the matter, Edward David Southall, Head of global sourcing of LC Waikiki, and representative of European brands said, “RSC is an unprecedented national initiative, uniting industry, brands and trade unions to ensure a sustainable solution, based on a unified compliance standard, to carry forward the significant accomplishments made on workplace safety in Bangladesh.” The parties agreed on the importance of jointly developing the Memorandum & Articles of RSC and a ‘Transition Agreement’, drafts of which will be prepared following an agreed timetable,” said a joint statement. The RSC will also work for building industrial relations, skills development and maintaining environmental standards. It has been learnt that the draft Articles of Association of the RSC and its functions would be prepared by next month. It now appears that RSC is going to be a foremost platform for ensuring the mandated works of workplace safety and compliance related matters. And a good deal of its success will rest with holding regular dialogues with factory unions. No doubt, this two-fold activity, if conducted in a fruitful manner, will place the RMG industry on a foundation stronger than ever before. This is where sustainability comes in, and the industry leaders surely will spare no effort to ensure that the RSC gets the right space in delivering a proper business model.

RMG hiccups pull down July-Jan export receipts

POST BY
RMG Bangladesh
-

The country’s merchandise shipments fell by 5.21 per cent in the first seven months of the current fiscal year over that of the same period of last fiscal year (FY). The monthly export earnings during the period under review maintained a downtrend except in the months of July and December. The total export earnings during the July-January period of the fiscal year (FY) 2019-20 reached $22.19 billion against $24.17 billion earned in the corresponding period of the last fiscal year. The earnings also fell short of the target by 13 per cent set for the period, according to the latest data of the state-run Export Promotion Bureau (EPB). The single-month export earnings in January last edged down by 1.70 per cent to $3.61 billion. The ready-made garment (RMG) sector is the country’s top foreign currency earner, accounting for more than 84 per cent of the total overseas sales. Exporters and officials concerned attributed the overall fall in overseas sales to the declining export receipts from mainly apparel items. Overall export earnings from the garment items, both knitwear and woven, fell by 5.71 per cent during the seven-month period of the current fiscal year. The apparel sector fetched nearly $19.06 billion during the July-January period of FY ’20 against $20.21 billion during the same period a year earlier. Earnings from woven garments fell by 6.29 per cent to $9.44 billion, the EPB data show. Proceeds from knitwear exports during the period fell by 5.13 per cent to nearly $9.62 billion. The woven and knitwear exports fetched $10.07 billion and $10.14 billion respectively in the July-January period of last fiscal year. Earnings from other key sectors also fell during the first seven months of the current fiscal year, compared with the period a year earlier. The EPB data showed that earnings from home textile stood at $442.67 million, down by 9.7 per cent from $490.2 million. It fell short of the target by 14.19 per cent. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Dr Rubana Huq said the problems facing the industry do still exist. “Though readymade garment exports in December and January were supposed to peak, they didn’t,” she said. The prices did not go up after the minimum wage hike and the sector continued to grapple with the problems of overcapacity, coupled with a strong currency, she noted. “I am afraid if the anti-export bias and a few perceptions that we are getting sufficient support do not end, then we will continue to be where we are and may expect worse,” Ms Huq noted. Unit prices of locally-made garment items declined by 2.49 per cent to US$ 13.65 per kg in January last from US$ 14.0 per kg in January 2019, she said citing data. The volume of RMG exports, however, increased by 2.48 per cent in January last, compared to that a year earlier, the BGMEA chief added. According to the EPB data, export earnings from leather and leather goods fell by 10.78 per cent to $558.9 million during the period under review from $626.42 million of the corresponding period of last FY. Jute and jute goods exports during the period, however, climbed by 20.82 per cent to $602.49 million from $498.66 million. Agro-products like vegetables, fruits and spice fetched $603.91 million, up by 4.19 per cent. Pharmaceuticals exports grew by 8.11 per cent to $85.70 million. Frozen and live fish exports fetched $337.33 million in the first seven months of this fiscal, registering a negative growth of 6.58 per cent. Export of engineering products fell by 2.28 per cent to $194.82 million from $199.36 million. The country brought in $40.53 billion from goods exports during the last fiscal, of which about $34.13 billion came from textiles and clothing alone, the data show.

Non-RMG sectors should get easy access to bond facility: economists

POST BY
RMG Bangladesh
-

The government should facilitate easy access to bonded warehouse licence for the other sectors like the readymade garment sector and ensure similar treatment to these sectors, experts and traders said on Monday. Although there is no bar to getting the bonded warehouse licence for non-RMG exporters, practically there are lots of constraints, they said at a session on ‘Challenges of export growth and diversification in Bangladesh: the case of bonded warehouse modernisation’ on the last day of a two-day Annual Economists’ Conference. South Asian Network on Economic Modeling in collaboration with the World Bank and the Asia Foundation organised the 5th Annual Economists’ Conference in Dhaka. At the session, Policy Research Institute chairman Zaidi Sattar said that the number of total export-products was 1,605, of which around 250 were from the apparel sector which made up for 84 per cent of the country’s total export earnings. On the other hand, around 4,500 RMG exporters have bond licences, under which exporters enjoy duty-free raw material import facility, while only a few hundred exporters from other sectors have bond licences, he said. Non-RMG sectors are unable to fully reap the benefits of the bonded warehouse facility due to various constraints as well as the country’s anti-export biased tariff policy where products manufactured for the local market receive high protection, discouraging manufacturers to go to the export market, he said. So, access to the bonded warehouse facility to the sectors should be made easy and duty-free raw material import privileges for them should be ensured for the sake of export diversification, he added. Newage Group vice-chairman and former Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Asif Ibrahim said that the bonded warehouse licence policy should be consistent for all sectors instead of being favourable to one sector. The bond facility has helped the RMG sector grow, he said. He also suggested rationalisation of the tariff structure to promote export diversification. AK Khan Telecom Ltd managing director Abul Kasem Khan, also a former president of the DCCI, said that the country should frame a bond licence policy that would prioritise products based on their comparative advantage in the export market. He also recommended the introduction of common bonded warehouse for small and medium enterprises. World Bank Group senior economist and programme manager Masrur Reaz said that the National Board of Revenue could prevent leakages in the bonded warehouse facility by automating the monitoring process. World Bank Group private sector specialist Nusrat Nahid Babi said that an effective bonded warehouse  facility for non-RMG sectors could boost export through creating an scope for sourcing raw materials at low cost. NBR Dhaka Customs Bond Commissionerate additional commissioner Abu Nur Rashed Ahmed said that there was no discrimination in the bonded warehouse licensing rules for RMG and non-RMG sectors. At a separate session on reflecting the youth’s perspective on development, entrepreneurs and youth leaders urged the young generation to take entrepreneurship instead of depending on salary-based jobs. Parliament member Nahim Razzaq said that the country’s education system had to be modified in line with the market demand that had resulted in a big mismatch between the demand and supply of skilled workforce in private sectors. Public-private partnership could offer a good solution to develop the human resource skills, he said. Pathao co-founder and chief executive officer Hussain M Elius said that the young generation should change their mindset about becoming entrepreneurs as entrepreneurship initially was not about money making but rather about an initiative to solve social problems which later brought money. Future entrepreneurs should be ready to take risks, do hard work and work in teams, he said. Oggro Venture and Ferdous Biotech founder Farzeen Ferdous Alam said that the government should mechanise the agriculture sector to attract the youth to agriculture and make it sustainable. Agriculture too is now a money making industry, he said. BRAC’s preventing violence against women initiative director Nobonita Chowdhury and Asia Foundation country representative Kazi Faisal Bin Seraj, among others, spoke at the session chaired by SANEM research director Sayema Haque Bidisha.

1...438439440...1,216Page 439 of 1,216

RMG BANGLADESH NEWS

RMG BANGLADESH
A Knowledge-based Initiative of Best Sourcing
Ready Made Garments sector is the key source of foreign currency and GDP for Bangladesh. Approximately 4.2 million people are dependent on the RMG sector for their bread and butter.
Contact us: info@rmgcentre.com
Facebook RSS Twitter Youtube

EVEN MORE NEWS

POPULAR CATEGORY

© Copyright 2025 - RMG Bangladesh