Facebook RSS Twitter Youtube
27 C
Dhaka
Monday, May 26, 2025
Facebook RSS Twitter Youtube
Home Blog Page 456

এভাবে চললে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে পোশাক শিল্প খাত

POST BY
RMG Bangladesh
-

পোশাক শিল্প প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা হারাতে বিশ্ববাজারে ভিয়েতনামের কাছে নিজেদের অবস্থান হারিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে বাংলাদেশ। এ প্রেক্ষাপটে শিল্প মালিকরা যেমন নিজেদের অদূরদর্শী বাণিজ্য কৌশলকে দায়ী করছেন তেমনি দায়ী করছেন সরকারি আমলা-কর্তাদের দক্ষতার অভাবকে।

পোশাক শিল্প খাত ৪৪ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান আর রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশ যোগান দেয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পরিবেশবান্ধব ও সবুজ কারখানাও রয়েছে এদেশে। তবে নানা দুঃসময় পার করে আসা এ খাতের উদ্যোক্তাদের। অবস্থার উত্তরণে বিদ্যমান প্রণোদনা ঢেলে সাজানোর পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। গত বছর বিশ্ব বাজারের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বাংলাদেশের আর ৬ দশমিক ২ শতাংশ দখলে ছিল ভিয়েতনামের।

ইপিবি ও ভিয়েতনামের সরকারি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ১০ মাসে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করেছে সাড়ে ২৭ বিলিয়নের বেশি। একই সময়ে ভিয়েতনামের রপ্তানি আয় ২৭ বিলিয়ন ডলার। এ পরিসংখ্যান স্বস্তি দিলেও ভিয়েতনামের প্রায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ।

শিল্প মালিকরা বলছেন, কাঁচামাল উৎপাদনসহ নানা পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগ না বাড়ালে দ্রুত ভিয়েতনামের চেয়ে পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশ। টিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ হিল রাকিব বলেন, এ ইন্ডাস্ট্রিটাকে এখন সাপোর্ট দিতে হবে। এটার এখন একটা আইসিইউ পিরিয়ড। সরকার সহায়তা দিলে আমরা প্রচুর ব্যবসা করতে পারব। ভিয়েতনামের বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। ট্রেন্ডের কথা বললে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি। তবে কোনোভাবেই তৃতীয় স্থানে নয়। পথচলার তিন দশক পরও পোশাক উৎপাদনে তেমন কোনো বৈচিত্র্যময়তা না থাকাকে এ খাতের বড় দুর্বলতা হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা। বিশ্লেষকদের মতে, দেশের তৈরি পোশাক খাতকে বাজারমুখী কৌশল নিয়ে এখনই ঘুরে দাঁড়াতে হবে না হলে আরও কঠিন সময়ের মুখে পড়তে হবে। এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হলে পোশাকের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বিদ্যমান বাজার সুবিধা জিএসপি হারাবে বাংলাদেশ যা নতুন করে বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখে ফলবে এ খাতের উদ্যোক্তাদের। এ ব্যাপারে এখন থেকেই শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে।

Better Work to expand operations in Bangladesh

POST BY
RMG Bangladesh
-

Better Work, a joint collaboration between the International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC) to improve garment worker conditions, plans to expand its operations in Bangladesh. The organization is establishing a satellite office in Chittagong by 2020 where a growing number of the country’s factories are located, and is exploring opportunities to begin discussions with the Export Processing Zones Authority in order to improve working conditions in the sector while maintaining the improvements already implemented.  The announcement was made by Better Work Bangladesh (BWB) programme manager Anne-Laure Greard at the Sustainable Apparel Forum held in Dhaka earlier this month.  “Experience from the Better Work programme across nine countries shows that sustainable changes and improved working conditions across the garment sector benefit workers and their families, eventually driving higher profitability for manufacturers over time,” Greard says.  While much investment has been made into improvement initiatives in the sector which are “highly commendable,” Greard notes the country still has “some of the lowest wages among ready-made garment producer countries and freedom of association also faces challenges.”  Additionally, the industry’s “race to the bottom” on price at the lower end of the market places downward pressure on the supply chain, posing “further hurdles to the implementation of sustainable compliance across the factory floor.”  “We can proudly say that the longer a factory is engaged with BWB the more notable its increase in compliance is. We also know that factories that have completed most of the required fire, electrical and structural safety remediation work can then direct more resources to other aspects of sustainable compliance. These include the protection of workers’ rights, the promotion of social dialogue and gender equity and the improvement of occupational health and safety compliance, as well as enhanced productivity and efficiency.”  BWB is now looking at establishing a platform that will allow factories to exchange best practices to improve transparency and social compliance across the supply chain.  “It is only through true sustainability in the country’s garment sector and a compliant value chain that we can guarantee inclusion, further growth and the retention of the industry’s global heavyweight status in the decades to come. A sustainable garment industry will in turn help shape up a sustainable society to be passed on future generations.”  The Better Work programme was given the go-ahead to begin in Bangladesh back in 2013, as part of a wider package of measures to help shore up the sector in the wake of the Tazreen Fashion factory fire and the Rana Plaza building collapse. However, it was not rolled out until 2015, as reported exclusively on just-style.

বাড়তি ব্যয়ে অস্থির পোশাক খাত

POST BY
RMG Bangladesh
-

পোশাক শিল্পে গত কয়েক বছরে ব্যয় বেড়েছে। ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির বিল। বেড়েছে পরিবহন ব্যয়, সরকারের ভ্যাট-ট্যাক্স, পৌরকর এবং বন্দর খরচ; অন্য দিকে শ্রমিকের মজুরি বেড়েছ ৫১ শতাংশ। কিন্তু পণ্যের দাম সে তুলনায় বাড়েনি, উল্টো কমেছে।

অন্য দিকে কমেছে রফতানিরও। অসম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতায় রফতানিমূল্যও প্রতিনিয়ত কমছে। এসব কারণে রফতানিবাণিজ্যে ৮৪ শতাংশ অবদান রক্ষাকারী সম্ভাবনাময় তৈরী পোশাক শিল্প খাতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হয়ে প্রতিনিয়ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন কারখানা। গত পাঁচ বছরে বন্ধ হয়েছে অন্তত ১৩০০ কারখানা। বাড়ছে শ্রমিক ছাঁটাই ও অসন্তোষ। স্বল্পসংখ্যক বড় কারখানার কথা বাদ দিলে বেশির ভাগ কারখানার জন্য কোনো সুসংবাদ নেই আগামী দিনের রফতানি আদেশেও।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) বিগত তিন মাসের রফতানি আয়ের পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যায়, সেপ্টেম্বর মাসে তৈরী পোশাকের নিট ও ওভেন উভয় খাতে রফতানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি কোনোটাই অর্জিত হয়নি। পোশাক খাতে রফতানি আয় হয়েছে ৮০৫ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১ দশমিক ৫২ শতাংশ কম। এ ছাড়া প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এ সময় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯১০ কোটি ৬৭ লাখ ডলার।

গত আগস্ট মাসে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৭৬৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এ সময় আয় হয়েছে ৬৭৩ কোটি ২১ লাখ ডলার। এটি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২ দশমিক ৪০ শতাংশ কম। গত অর্থবছরের এ সময় আয় হয়েছিল ৬৭৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার। একই সাথে ইপিবির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরী পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি কমেছে ০.৩৩ শতাংশ। এ সময় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪৫ কোটি ২০ লাখ ডলার, আয় হয়েছে ৫৭১ কোটি ৬৪ লাখ ডলার। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১ দশমিক ৪০ শতাংশ কম।

এ সময় নিট পোশাক রফতানিতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩১৮ কোটি ৩৭ লাখ ডলার। আর আয় হয়েছে ২৯২ কোটি ডলার। এ আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮ দশমিক ২৮ শতাংশ কম। ওভেন পোশাকে আয় হয়েছে ২৮৯ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪.৪৬ শতাংশ কম। এ সময় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩২৬ কোটি ৮২ লাখ ডলার।

রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, তৈরী পোশাকের উৎপাদন খরচ প্রতি বছর গড়ে ৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। গত পাঁচ বছরে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। বিপরীতে উৎপাদিত পণ্যের দাম না বেড়ে প্রতিনিয়ত কমছে। এ সময়ে প্রধান রফতানি বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পোশাকের দরপতন হয়েছে ৭ শতাংশের বেশি। ইউরোপে দরপতন হয়েছে ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এ ছাড়া ডলারের বিপরীতে প্রতিযোগী দেশগুলোতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলেও বাংলাদেশে স্থিতিশীল রয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, ২০১৪ সালে বিশ্বে পোশাক রফতানি ছিল ৪৮৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৫৪ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদা কমেছে, যা মূল্যভিত্তিক বাজার প্রতিযোগিতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে রফতানি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। রফতানি বাণিজ্যের চাহিদা অনুযায়ী গভীর সমুদ্রবন্দর না থাকা, দীর্ঘ লিড টাইম এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম থাকায় প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে রফতানি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে বলে জানা গেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসাব অনুযায়ী, গত দুই দশকে দেশে তৈরী পোশাকের উৎপাদন ও রফতানি তিন গুণ বাড়লেও বাড়েনি শ্রমিকের কর্মসংস্থান। উল্টো নতুন নতুন কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতি বছর কাজ হারাচ্ছে প্রায় দুই লাখ শ্রমিক। বিপরীতে কর্মসংস্থান হচ্ছে এক লাখের মতো। শ্রমিকের স্থান দখল করে নিচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি। মানুষের পরিবর্তে রোবট ব্যবহারের উদ্যোগও নিচ্ছেন কোনো কোনো মালিক। চাকরি হারানো শ্রমিকদের বেশির ভাগই নারী।

আর নতুন করে যাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই পুরুষ ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন। স্বাভাবিক কারণেই নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৯০ শতাংশ থেকে কমে ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর মোট শ্রমিকের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ থেকে ৪৫ লাখে। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প খাতের ওপর একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পরিচালিত জরিপে বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য। আগামী এক দশকে এ খাতের জনবল অর্ধেকে নেমে আসবে বলে অনুমান সংশ্লিষ্টদের।

আয়-ব্যয়ের হিসাবে গরমিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির সাবেক প্রথম সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম নয়া দিগন্তকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মজুরি বেড়েছে ৫১ শতাংশ। মনে করেন, একটি ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের মাসিক বেতন আসে এক কোটি টাকা। নতুন কাঠামো অনুযায়ী ওই মালিককে এখন বেতন দিতে হবে এক কোটি ৫১ লাখ টাকা। তাহলে কি ওই ফ্যাক্টরি বিগত দিনে মাসে ৫১ লাখ টাকা হারে লাভ করেছে? অসম্ভব! তাহলে এই বাড়তি টাকাটা আসবে কোত্থেকে? জায়গা একটাই, বায়ারদের কাছ থেকে ফিনিশড পণ্যের দাম বাড়িয়ে নিতে হবে। অথবা অন্য খরচ কমাতে হবে। যদিও এটা অনেক কঠিন। কারণ এ দেশে গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক সবকিছুরই বিল দিনে দিনে বাড়ছে।

বায়াররা দাম না বাড়ানোর কারণে এক সিজন অর্ডার ফিরিয়ে দেয়ায় তার কোম্পানির রফতানি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে জানিয়ে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, কিন্তু খরচ তো আর কমেনি, মাস শেষে শ্রমিকের বেতনসহ ফ্যাক্টরির যাবতীয় খরচ, ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ, কোনো কিছুই কিন্তু থেমে থাকেনি। গত এক বছরেও সে ধকল কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

পণ্যের দাম চাইলেই বাড়ানো যাচ্ছে না জানিয়ে তিনি বলেন, আমি রিফিউজ করলে কী হবে? অর্ডার তো আর আমার জন্য অপেক্ষা করেনি, হয় আমার দেশেরই অন্য কোনো ফ্যাক্টরি নিয়েছে অথবা অন্য কোনো দেশে চলে গেছে।

কম দামে অর্ডার নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, অর্ডার না নিয়ে গত ৬ মাসে ৬ কোটি টাকা লসসহ গত এক বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকার একটা বড় ঘাটতিতে পড়েছি। কম দামে যারা অর্ডার নিচ্ছে তারা অর্ডার নিয়ে হয়তো লস করেছে ২৫ লাখ, না নিলে লস হতো এক কোটি টাকা। বিষয়টি যদি এরকম হতো যে অর্ডার না নিয়ে ফ্যাক্টরি ৩ মাস ৬ মাস বন্ধ রাখলে কোনো খরচ নেই, তাহলে অর্ডার না নেয়ার মতো আপনার সহজ পরামর্শটা সানন্দে গ্রহণ করা যেত।

মোহাম্মদ হাতেমকে প্রশ্ন করা হয়, কম দামি পণ্য না বানিয়ে চীনাদের মতো দামি পোশাকের অর্ডার নেন না কেন? জবাবে তিনি বলেন, যে দেশের শ্রমিকের উৎপাদনদক্ষতা ৪০ শতাংশ সে শ্রমিক দিয়ে কম দামি পণ্য ছেড়ে বেশি দামি পণ্য বানানোর মতো অবস্থা এখনো সৃষ্টি হয়নি। তবে হ্যাঁ, বাঁচতে হলে আমাদেরও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং দামি পোশাক বানানোর কাজ নিতে হবে। অন্যথায় বাড়তি মজুরি পরিশোধ করতে গিয়ে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে শ্রমিকদের সাথে কাউন্সিলিং করতে হবে। তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে, মাইন্ডসেট করাতে হবে, যেহেতু বেতন বেড়েছে, উৎপাদনও বাড়াতে হবে, অন্যথায় টিকে থাকা অসম্ভব।

অনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা উঠে এসেছে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির কণ্ঠেও। বিজিএমইএর সাবেক এই সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক রফতানি কমে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরাই দায়ী। তিনি বলেন, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের একটা সমস্যা আছে। তারা নিজেরা আন্ডারকাট করে দাম এমন অবস্থায় নিচ্ছে, যাতে কেউ দাম পাচ্ছে না। মোট রফতানি মূল্যের ওপর সেটার প্রভাব পড়ছে।

তিনি বলেন, আমি নিজেও একজন ব্যবসায়ী, তাই জানি এ ধরনের একটি সমস্যা রয়েছে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় কাজ পাওয়ার জন্য তারা দাম কমিয়ে দিচ্ছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় আমাদের প্রতিযোগিতা বেড়েছে। বায়ারদের মতে আমরা দামের কারণে প্রতিযোগিতায় যেতে পারছি না। সেটার জন্য সবদিকেই চেষ্টা করতে হবে। ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে যে সাহায্য চেয়েছে সেগুলো ছাড় দিলে আমাদের প্রতিযোগিতা বাড়বে বলে আশা করি।

তবে তার চেয়েও বড় কথা আমাদের প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য কিছু সুবিধা দরকার। ক্লিয়ারেন্স পেতে যদি ৭ থেকে ১০ দিন লেগে যায়, বায়ার যদি দেখে শিডিউল টাইমের চেয়ে ২০-২৫ দিন বেশি লাগে তাহলে দামে ছাড়ের প্রশ্ন আসে না। এসব কারণে অনেক ফ্যাক্টরিকে বিমানে মাল পাঠাতে হয়। একবারে মাল পাঠাতে সে বছরের সব প্রফিট চলে যাবে। সময়ের ব্যাপারটি সরকার বিবেচনায় নেবে বলে আশা রাখি।

ফ্যাক্টরিগুলোর কাছে আবেদন, আমরা নিজেরা আন্ডারকাট না করে আমাদের ব্র্যান্ড ভালো করা দরকার। বাজারে গ্লোবাল পরিচিতি বাড়ানো দরকার। কোয়ালিটির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আশাবাদী যে সামনের দিনগুলোতে হয়তো উন্নতি করব। কিন্তু কবে নাগাদ করব তা বলা মুশকিল।

এরই মধ্যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে দেখা দিয়েছে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি। কোনোরূপ পূর্বাপর বিবেচনা ছাড়াই গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বস্ত্র ও পোশাক খাতের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন এ প্রসঙ্গে নয়া দিগন্তকে বলেন, আমাদের প্রতিটি পোশাক কারখানাই ওয়াশিং ও ফিনিশিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর ওয়াশিং কারখানাগুলোতে বয়লারের ব্যবহার হয়।

আমরা মনে করি, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবনা শিল্পের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। কেননা বস্ত্র ও তৈরী পোশাক খাতের সমান্তরাল প্রবৃদ্ধির সাথে এ দু’টি খাতেরই সমৃদ্ধি ও বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তিনি বলেন, কিছুদিন পরপর গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে না। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে। সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, শিল্পকে সহায়তা করার জন্য অনতিবিলম্বে একটি জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করুন এবং এই নীতির মাধ্যমে রফতানিমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার দিন। এমন কোনো পদক্ষেপ নিবেন না, যাতে শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ হয়, শ্রমিক কর্মসংস্থান হারায়, সর্বোপরি অর্থনীতি গতিহীন হয়ে পড়ে।

Five steps to put the RMG sector back on track

POST BY
RMG Bangladesh
-

Recent figures show the export of ready-made garments (RMG) from Bangladesh during the first four months of the current fiscal year (FY2019-20) fell by 6.67 percent to USD 10.5 billion. Knitwear exports for the four months fell 5.73 percent to USD 5.5 billion, while woven garments exports fell 7.67 percent to USD 5 billion. These figures offer cause for concern and should encourage all of us involved in this most vital of industries to pause for reflection. The most important markets for RMG exports from Bangladesh are the US and the EU. Neither of those markets are, at the present time, in recession. Therefore, we cannot blame wider economic forces for the decline in exports from Bangladesh. Instead, we must look inwards, as difficult as that might be. Unlike some, however, I do not think it is all doom and gloom right now for Bangladesh’s RMG industry. However, I do think the industry is at a crossroads and has reached a stage of its development where fresh thinking and ideas are required if export growth is to get back on track. Blindly following the same road that we have been going down in the past will not, in my opinion, deliver the growth we all know our industry is capable of. Here I offer five ways in which Bangladesh’s RMG sector can get back on track in the medium to long term.

Step 1: Diversify

We continue, as an industry, to be heavily reliant on the export of cheap, basic commodity garments for the mass market retail sector. Such commodities represent more than half of all total exports, around 54 percent according to the most recent world trade figures. Meanwhile, RMG exports represent about 84 percent of Bangladesh’s total exports. With more than half of that 84 percent being cheap, commodity garments, this leaves Bangladesh hugely exposed in this area. What if the market for such products shrinks? Where will that leave our national economy? We need to diversify from commodity products, firstly, because a shift to more high added value products will boost margins for exporters but secondly, because an over-dependence on one product category exposes Bangladesh’s economy to far too much risk.

Step 2: Work smarter

Are all our RMG factories working to their maximum efficiency? There is plenty of evidence to suggest that this is not the case and that productivity rates continue to languish at relatively low levels compared to one of our biggest competitors, China. There are a whole host of statistics in this area but most observers on this issue claim that productivity in Bangladesh stands at around 40-50 percent, significantly below China. This means garments being made in Bangladesh are, in many cases, taking twice as many labour hours as they take to make in China. With labour representing such a large proportion of overall overheads in Bangladesh, low labour productivity rates mean that extra time—and wages—are being spent by RMG factories on per unit of production. Increase productivity, and we can increase overall profits and exports revenues.

Step 3: Improve energy efficiency

There is so much “low hanging fruit” to be had for RMG factories in Bangladesh when it comes to the issue of energy efficiency. Whether it be through the use of inverters, thermal oil heaters, biogas plants, sky lights, boiler economisers, the use of solar—and a whole lot more—energy saving opportunities represent a huge opening. Already, the industry has been proactive in embracing energy saving initiatives but there is always more that can be done. This includes the industry as a whole—led by the BGMEA—addressing strategic issues such as affordable rates of interest and broader regulatory reform required to scale up energy saving methods. Suppliers need to understand that our industry is only heading in one direction on this issue, with many apparel retailers looking to enrol suppliers into energy projects to help them meet their own climate goals.

Step 4: Change the brand—go circular

Bangladesh is known for its discounted garment products. This has been a successful backbone of our economy for many years but there are signs that this model is running out of steam. As indicated earlier, it is time to diversify. So why can we not become known for something else? Why can’t we take the lead in the circular economy? There are very few areas of huge untapped potential in the global apparel industry at the present time. However, the circular economy is certainly one of them. There is a huge amount of technological developments in textile-textile recycling at the current time. Yet no textile producing country has seriously taken the bull by the horns on this issue—till now. The opportunity is there for Bangladesh to do that: to become a testing bed for garment recycling at scale. If Bangladesh and the various players in its garments industry could collaborate on this issue, the country as a whole could gain major First Mover Advantage in this market of unlimited potential. But we must move quickly and decisively.

Step 5: Let’s all be world class

There’s a phrase we sometimes hear in business: you’re only as good as your worst employee. One bad employee can easily tarnish the reputation of a whole business. In a similar way, one bad business can easily tarnish the reputation of a whole industry. In the Bangladesh RMG sector, where the global spotlight always shines so bright, it only needs a report of products being sourced from one factory which is found to be unsafe, or reports of one factory mistreating its workers, and the whole industry is damaged. We have a great many world class RMG factories in Bangladesh, but the achievements of the majority risk being overshadowed by the blemishes of a few, unless standards and levels of compliance are raised across the board. In short, it’s time for us all to be world class.

90pc RMG workers will get wages digitally by 2021 despite challenges

POST BY
RMG Bangladesh
-

Infrastructure development, creating awareness among owners and workers, and financial and digital literacy are the major challenges in bringing all the garment workers under the digital wage payment system. Despite the challenges, the government and stakeholders are committed to make wage payment of around 90 per cent of the country’s garment workers digitally by 2021 as part of the government’s target to develop less cash transaction system by then. Currently, about 1.5 million out of 4.0 million garment workers are receiving their wages digitally. State minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak made the observations at a panel interview organised on the sidelines of a day-long ‘Bangladesh Digital Wages Summit’ held at a city hotel on Wednesday. Industries minister Nurul Majid Mahmud Humayun was present as chief guest at the opening session of the Summit. The Summit was jointly organized by the Access to Information (a2i) programme of the ICT Division, United Nations Development Programme (UNDP) and the UN-based Better Than Cash Alliance, Business for Social Responsibility and Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). “Infrastructure, vehicles and policies are there but we have to aware our workers,” Mr Palak said. Not only the financial literacy is enough to ensure digital payment of wages, he said, stressing on the necessity to assure digital literacy, saying that without having the digital literacy, workers would not be able to use the mobile wallet or digital wallet. The government is going to work in this area together in partnership with all the organisers including Better Than Cash Alliance , UNDP, a2i, ICT Division, ministry of industries, BGMEA and global apparel buyers, he added. “We will work together targeting the 4.0 million garment workers first and then gradually will take this awareness programme to other workers into the other industries,” he added. “By this way, we have the policy, we have the vehicles,” he explained, adding that the government is developing an inter-operable digital payment transaction platform. Under the platform, all the vehicles, financial service providers will get the opportunity to work together because the approach is totally vendor neutral ones. “And this is how we are planning to overcome all the challenges,” the junior minister said, expressing the hope that by 2021 at least 90 per cent of the garment workers’ wages would be disbursed digitally. Industries minister Nurul Majid Mahmud Humayun said there has already been a huge change in the garment sector in terms of payment of salaries.  He also suggested improving the financial literacy of the garment workers to implement the payment system. He assured that his ministry is open to providing any sort of help to both public and private entities and all other stakeholders in case of digital payment. Terming readiness of the garment factory and mental readiness of the owners are very important, A2I policy advisor Anir Chowdhury said the policies are ready and infrastructure is mostly ready, but the cost of the infrastructure of the devices has to come down further. “To be competitive and sustain, a factory has to be digitised and this is the first mental barrier we have to break through,” he added, responding to a question. Managing Director of the United Nations-based Better Than Cash Alliance, Dr Ruth Goodwin-Groen said, “We are committing to help bring together the key public and private sector stakeholders who can take wage digitisation in Bangladesh to the next level.”

BB cuts EDF loan interest rate on exporters’ demand

POST BY
RMG Bangladesh
-

The Bangladesh Bank on Tuesday slashed interest rate on loans from the export development fund (EDF) by one percentage points following demand from the exporters in the context of a fall in export earnings in four months (July-October) of the current fiscal year compared with that in the same period of last fiscal year. A BB circular issued on the day said that the interest rate was reduced with a view to facilitating export. The central bank said that the banks would be charged six-month USD LIBOR (London Interbank Offered Rate) including another 0.5 per cent against loans from BB’s export development fund. Along with the interest rate that would be charged by the central bank, the banks would be allowed to charge the exporters another one percentage points for the funds. The reduced rate will be applicable to the loans to be disbursed till June 30, 2020. As per the BB’s earlier circular, the banks were charged six-month USD LIBOR including another 1.5 per cent against loans from the BB’s export development fund and the banks were allowed to charge the exporters six-month USD LIBOR including another 2.5 per cent for the loans from EDF. An increase in LIBOR in the international market was below 0.5 per cent in the year 2015 and the yearly average LIBOR has increased to around 2.38 per cent in this year. Due to the increase in LIBOR, cost of fund for the exporters has increased and thus impacting the country’s export earnings. A BB official said that the exporters would get more advantage if the LIBOR decreased in the coming days. As per the latest data, the country’s export earnings fell in the four months (July-October) of FY20. The country’s export earnings in July-October of FY20 fell by 6.82 per cent to $12.72 billion from $13.65 billion in the same period of FY19. The BB introduced the EDF in 1988 with a size of $30 million, which gradually increased. For the last time in the year 2019, the BB increased the size of EDF to $3.5 billion from $3 billion. Banks can borrow US dollar funds from the EDF against their foreign currency loans to manufacturer-exporters for input procurements. Due to the setback in the country’s export earnings in FY20, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters’ Association president Rubana Huq raised the demand, among others, at a meeting with Bangladesh Bank governor Fazle Kabir on October 7. For improving competitiveness of the country’s exporters, the central bank has allowed devaluation of the taka against the US dollar with the greenback increasing to Tk 84.8 on Tuesday from Tk 84.5 on October 1 this year. Rubana on Tuesday expressed her satisfaction over the BB’s decision on reducing interest rate on loans from the EDF.

California plans green step for converted textiles

POST BY
RMG Bangladesh
-

California’s department of toxic substances control (DTSC) recently proposed to list treatments containing perfluoroalkyl or polyfluoroalkyl substances (PFAS) for use on converted textiles or leathers like carpets, upholstery, clothing and shoes as ‘priority products’ under the Safer Consumer Products (SCP) regulations. Such treatments are frequently used in homes and occupations. PFASs are a class of chemicals characterised by highly stable carbon-fluorine bonds and used in many applications. DTSC has identified treatments for converted textiles or leathers as significant sources of human and ecological PFAS exposures, especially via inhalation during product use, according to a DTSC press release. These treatments contribute to the ubiquitous environmental contamination and exposures, as do other consumer products such as food packaging, cosmetics and waterproof clothing. There is evidence that exposure to PFASs can lead to adverse health outcomes in humans. If humans are exposed to PFASs through diet, drinking water or inhalation, these chemicals remain in the body for a long time. As people continue to be exposed to PFASs the levels in their bodies may increase to the point where they suffer from adverse health effects. Studies indicate that some PFASs can cause reproductive and developmental, liver and kidney, and immunological effects, as well as tumours in laboratory animals. The most consistent findings from human epidemiology studies are a small increase in serum cholesterol levels among exposed populations, with more limited findings related to infant birth weights, effects on the immune system, cancer, and thyroid hormone disruption. Some PFASs have also been linked to phytotoxicity, aquatic toxicity, and terrestrial eco-toxicity. DTSC has found that such treatments have the potential to cause significant and widespread adverse impacts to sensitive subpopulations, including foetuses, infants, young children, pregnant women, carpet and upholstery cleaners, workers in upholstered furniture, furnishings, clothing, shoes, and carpet stores, as well as auto dealership workers and auto detailing technicians; to environmentally sensitive habitats; and to threatened and endangered species.

Indian leather exporters gain from US-PRC trade war: CLE

POST BY
RMG Bangladesh
-

The US-China trade war offers huge opportunities to Indian leather exporters to raise shipments to the United States, according to the Council for Leather Exports (CLE), whose chairman P R Aqeel Ahmed recently said at the National Export Excellence Awards event in New Delhi that the sector’s exports to the US grew by about 7 per cent in the last four months. He said leather exports have recorded a dip in growth in value terms but in volume terms, these are increasing, according to a news agency report. The commerce minister has already announced a ₹2,600-crore package for the leather sector to boost exports, Ahmed said. “Despite the global economic slowdown, production and employment in the leather sector have increased. Also, this is the only industry where in the exports of value-added products ($5.69 billion) are almost five times more than the import of inputs/components/accessories and capital goods, which is to the tune of $1 billion,” he said. He added that the industry is undertaking a multi-pronged approach including product and market diversification, attracting investments, increasing capacities and also developing skills of workers so as to increase its global market share in the coming years. Currently, Europe accounts for about 70 per cent of leather exports from India. CLE presents the Export Excellence Awards to its member exporters every year in product categories like finished leather, leather goods, leather garments, footwear, saddlery and harness items, and footwear components.

Apparel exporters to get addl 1.0pc cash incentive

POST BY
RMG Bangladesh
-

Apparel exporters will get an additional 1.0 per cent cash incentive as the government is going to issue a circular soon to this end amid less-than-expected export growth due to global competition, officials said. They said the existing four categories of exporters, who now enjoy 4.0 per cent incentive, will also be entitled to get the extra subsidy, once the government issues an order in this regard. The exporters, who have so far been deprived of the facility, will then get 1.0 per cent incentive as proposed in the budget for the current fiscal year. The finance minister has already given his approval to a finance division proposal in this regard. The finance division will ask the Bangladesh Bank (BB) to publish a revised circular in this regard. Earlier on October 10, the central bank issued a circular to this effect. The national budget for the current fiscal year proposed special cash incentives for the rest of the readymade garment (RMG) sector except those who are now getting 4.0 per cent cash incentive in non-traditional markets. In his budget speech, the finance minister proposed providing 1.0 per cent export incentive in the current fiscal year for the rest of the sectors of RMG. The national budget for FY 2019-20 proposed a significant rise in the allocation for the country’s readymade garment sector, taking its contributions and potential into account. It also set aside an additional allocation of Tk 28.25 billion for the sector which is receiving Tk 15 billion in the current fiscal year. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Dr. Rubana Huq hailed the incentive offer, saying that it was not enough for the apparel sector as apparel exports dropped significantly to date. She explained that the RMG sector saw a 14.50 per cent negative growth in the first half of the current month. Country’s small RMG factories are passing hard times now. Large RMG units are somehow continuing their activities, she added. Earlier, the BGMEA chief has sought to provide 1.0 per cent cash incentive on apparel exports without any condition as the sector is going through tough times and needs support to remain competitive. Recently, a meeting on existing problems facing the readymade garment sector was held at the commerce ministry with commerce minister Tipu Munshi in the chair. BGMEA leaders were also present at the meeting. After the meeting, the minister told reporters that RMG exports have been witnessing a negative growth for the last three months. “We have discussed issues how to overcome this situation and increase competitiveness of the apparel sector.” The commerce minister pointed out that exporters are taking orders at ‘undercut’ prices, which are impacting the overall export growth. They have been reducing prices just to get more orders, he observed. At the meeting, the traders placed some suggestions to overcome existing problems. “We have discussed the issue of the negative growth of RMG exports for the last three months. The government will take steps to ensure positive growth of apparel export,” said the minister. BGMEA leaders at the meeting sought more incentives to enhance the production capacity of the apparel sector. They also demanded a cut in the bank interest rate, tax waiver, more facilities at the port and devaluation of taka against dollar, a meeting source said. “We have already issued instruction to the central bank on 1.0 per cent special cash incentive for all apparel exporters,” research officer of finance division Mohammad Sohrab Hossain told the FE on Monday. When contacted, a senior officer of BB’s Foreign Exchange Policy Department said, “We have received an instruction from the finance division on cash incentive. We are working on the issue.” He said they will send a letter to the finance division, seeking approval for a circular in this regard. Export growth of the RMG sector continued to decline in three months of the current fiscal year– 11.46 per cent in August, 4.70 per cent in September and 19.79 per cent in October. Country received US$ 12.72 billion from merchandise exports in the first four months to October of the current fiscal year that down 11.21 per cent from the set target, according to the Export Promotion Bureau (EPB). RMG shipments especially both woven and knitwear led the fall in the export growth. Bangladesh expects the volume of garment exports to reach US$60 billion within next three to five years. The country’s total export earnings stood at US$ 40.53 billion in the fiscal year (FY) 2018-19, riding on a high volume of RMG shipments. Garment fetched more than 84 per cent of total national exports, amounting to US$ 34.13 billion, registering an 11.49 per cent year-on-year growth. Of the amount, US$ 16.88 billion came from knitwear and $ 17.24 billion from woven garment items. Earnings from apparel shipment were 4.57 per cent higher than the target of US$ 32.68 billion. An estimated US$ 30.61 billion was earned in the FY 2017-18.

EPZ foreign cos want cash incentive for RMG export

POST BY
RMG Bangladesh
-

Foreign investors have demanded cash incentive for exports from their readymade garment factories located inside the export processing zones in Bangladesh, claiming that the existing provision of cash incentive is discriminatory against foreign investors. Exclusion of the foreign-owned clothing units inside the EPZs under the Bangladesh Export Processing Zone Authority from cash incentive on export proceeds discourages business of and investment by foreign investors, they said. Commerce ministry officials said that they had received applications from at least two embassies in this connection. The BEPZA has also requested the finance ministry to provide cash incentive to factories located inside the EPZs that are engaged in production of jute goods as factories outside the EPZs are enjoying the benefit. The officials said that the then Japanese ambassador to Bangladesh, Hiroyasu Izumi, on September 16 in a letter to BEPZA executive chairman Major General SM Salahuddin Islam requested to review the policy and facilitate new market exploration assistance (cash incentive) for 100 per cent foreign-owned company (type A) and joint venture company (type B) in EPZs. Currently, only 100 per cent Bangladesh-owned companies (type C) of the garment sector in EPZs are entitled to get this incentive, he wrote. ‘We are concerned about the growing incentive packages for domestic apparel manufacturers as the packages show effort of widening a sense of disadvantage at foreign-owned clothing units inside the EPZs,’ he said. It can be considered unequal for investors and consequently discourages business of and investment by existing and potential Japanese companies in Bangladesh, he said. ‘We believe that giving cash incentive to type A and type B companies will be able to encourage further Japanese investment in future in Bangladesh,’ he said. He also sent the copies of the letter to Prime Minister’s Office’s principal coordinator (SDG affairs), Bangladesh Bank governor, commerce secretary and finance secretary. In a letter to commerce minister Tipu Munshi, British high commissioner Robert Chatterton Dickson on August 6 also said that a number of UK companies operating in Bangladesh had raised the issue to the high commission. The government in the current fiscal year 2019-2020 introduced 1 per cent cash incentive for all RMG exports in addition to the existing 4 per cent cash incentive against exports to non-traditional export destinations. Only type C companies within the EPZs are getting the benefits. ‘This could put the type A and type B companies operating in an EPZ at a 5-per cent disadvantage with type C companies in terms of export rebates,’ he said. ‘I would, therefore, ask you to consider ensuring export incentives are extended equally to foreign-owned as well as local firms,’ he said. He said that this would send a strong signal about the value placed by Bangladesh on the international investment, which is so important to the country’s economic future. In a letter to the finance ministry, the BEPZA in September 15 said that currently exporters got cash incentive against export of jute goods at various rates such as 7 per cent for jute thread (yarn and twine), 12 per cent for finished jute goods (hessian, sacking and others) and 10 per cent for diversified jute goods. But factories in all categories located in the EPZs are kept out of the incentive though as per Foreign Private Investment (Promotion and Protection Act-1980), the government is supposed to accord fair and equitable treatment to foreign private investment, it said. It said that 70 per cent of EPZ factories were owned by foreign investors — either fully or joint venture — while 80 per cent investment came from abroad. Foreign investors applied to the BEPZA, claiming that they were not getting fair and equitable treatment as they were not getting cash incentive on export. The remaining 30 per cent local investors in the EPZs are also not getting cash incentive for jute goods. EPZ jute factories are lagging behind in competition in export market, it said. The commerce ministry on October 14 asked the Bangladesh Tariff Commission to review the existing fiscal and non-fiscal benefits and other facilities being enjoyed by the EPZ companies, volume of export by EPZ companies, amount of cash incentives given to type C companies and international rules and regulations in this connection. The BTC will give specific recommendations on the issue, it said. Officials said that though type A and type B companies were not getting cash incentive, they were enjoying various fiscal and non-fiscal benefits from the government. The ministry will make its recommendations based on the BTC report, they said.

1...455456457...1,217Page 456 of 1,217

RMG BANGLADESH NEWS

RMG BANGLADESH
A Knowledge-based Initiative of Best Sourcing
Ready Made Garments sector is the key source of foreign currency and GDP for Bangladesh. Approximately 4.2 million people are dependent on the RMG sector for their bread and butter.
Contact us: info@rmgcentre.com
Facebook RSS Twitter Youtube

EVEN MORE NEWS

POPULAR CATEGORY

© Copyright 2025 - RMG Bangladesh