Home Blog Page 450

Pilot scheme may launch in RMG sector by June next year

The long-awaited Employment Injury Insurance (EII) Scheme is set to launch in a limited scale in the country’s readymade garment (RMG) sector by June next year, sources said. The purpose of the scheme to be introduced on pilot basis is to establish an appropriate compensation and rehabilitation mechanism for the workers, they added. “A pilot EII Scheme will be launched in some selected RMG factories by June,” Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) inspector general Shib Nath Roy told the FE. The implementing agency is yet to be appointed, he said, adding that the GIZ in cooperation with the government might implement it. Earlier on October 06 in 2015, after the Rana Plaza building collapse, a letter of intent was signed among the ministry of labour and employment (MoLE), International Labour Organization (ILO) and German federal ministry for economic cooperation and development to work together on the design of a suitable EII Scheme for the RMG sector. At the initial stages, legislative issues were scheduled to be addressed and national institutional capacities to implement such a scheme were developed, sources said. Later, they added, a pilot scheme was proposed to launch before being scaled up to run nationwide and extended to other industrial sectors. The long-awaiting pilot scheme could not be launched due to the opposition from the apparel sector leaders, they said. According to the letter of intent, the workers would receive payment in case of injury while the employers would benefit from low-cost and no-fault accident compensation insurance for workers. When asked, ILO Bangladesh country director Tuomo Poutiainen in an email response said, “The ILO is currently discussing with the garment industry, MoLE and trade unions for starting the pilot scheme by mid next year.” The objective of the proposed trial is to see how long-term medical care and compensation would work and improve the existing compensation mechanism and build an appropriate institution for compensation and rehabilitation accordingly, he said. The pilot has not been launched yet, he said, adding that in principle, the tripartite partners are positive about this piloting. The ILO’s proposal for a pilot estimates that there should be around 50-60 RMG factories of different compliance levels representing the sector and covering around 150,000 workers. “We are working with GIZ in close cooperation on this,” Mr. Tuomo noted. The estimated cost of the pilot would be lower than the initial estimation of 0.33 per cent (Tk 33 for a worker earning 10,000 per month) of wage. “The pilot is expected to cover only health care and rehabilitation for severe injury resulting in disability and compensation for death cases. Financing of the scheme is under discussion,” Mr. Tuomo added. When asked, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) director Fazlee Shamim Ehsan opposed the initiative, saying that the pilot should be introduced in an industry like ship-breaking or ship-building where workplace injury is common. He, however, said it is the ILO that would convince the factory authorities for introducing the scheme as the trade bodies would not ask their members. The proposed EII scheme is supposed to be introduced in the sewing segment of the RMG factories where injury is not regular, he said. Moreover, there is no comprehensive plan for a worker on getting an amount from the EII scheme when he or she would leave job, he noted. Though the proposed amount that a worker is supposed to contribute is small, what would be the benefit if he or she does not face any workplace injury or dies, he argued.

Turkey exports leather goods worth $1.6 bn in Jan-Nov 2019

In the first 11 months of this year, Turkey exported leather goods worth $1.6 billion and sold footwear to 186 countries and other leather products to 202 nations. The export target of $2 billion can be surpassed in 2020 if the sector is revived a little more, Istanbul Leather and Leather Products Exporters Association (IDMIB) chairman Mustafa Senocak said. Senocak pointed to a slight increase in export figures compared to last year despite the protectionist measures in global trade and the shrinking trade volume. Highlighting the increase in saddlery and footwear exports and the decrease in semi-finished products, leather and fur apparel, Senocak said the decrease in leather apparel was due to the decline in sales to Russia. The IDMIB chairman stressed that there was no decrease in exports to other countries, but that leather apparel sales increased in European Union countries, the United States and the Far East, according to a report in a Turkish English-language daily. A Turkish delegation had just returned from South Korea and the aim is to treble exports to that market, he said. Footwear makes up $875 million of exports, followed by semi-finished and finished products with $240 million, leather and fur apparel with $223 million and leather goods with $212 million.

Vietnam textile sector orders hit by African competition

Vietnamese textile firms are witnessing declining orders as buyers are moving to cheaper developing countries, especially in Africa. Many businesses this year do not have enough orders for 2020, with a few have reported a 20 per cent drop in orders from last year. Many have not signed long-term contracts for products, but only monthly or quarterly ones. Normally, by the end of a year they would have enough orders for the whole of the following year, according to Nguyen Van Thoi, chairman of TNG Investment and Trading JSC, which makes garments. An anonymous Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) official told a Vietnamese newspaper that many orders have shifted to emerging countries in Africa, while competition with textiles superpowers like China, India and Bangladesh is becoming increasingly fierce. Even China’s orders are being transferred to countries with preferential tariff rates such as Bangladesh and Cambodia. Even the fibre industry is facing increasing competition from foreign businesses and rivals in countries such as India, Thailand and Indonesia, he added. Experts had forecast at the beginning of the year that the US-China trade war and new free trade agreements (FTAs) signed by Vietnam would help it increase textile exports, but had done a U-turn by mid-year to say there would be a lack of orders, VITAS said. This is due to a slowdown in the global economy, affecting consumer demand, and failure by Vietnamese enterprises to adopt radical solutions to comply with FTAs’ rules of origin, VITAS explained. Some 70 per cent of the fabric used to produce garments in Vietnam is imported from mainland China or Taiwan, VITAS chairman Vu Duc Giang said. Other difficulties being faced by Vietnam’s textile industry include rising costs of raw materials from China and lower prices demanded by foreign buyers. Vietnam is losing its low labor cost edge over other countries even as its use of technology in production remains limited, leading to reduced competitiveness, VITAS said. Garment exports in the first 11 months of this year were up nearly 8 per cent year-on-year to $30 billion, according to figures from the ministry of industry and trade.

বস্ত্র আইনের বিধিমালায় শিল্প মালিকদের আপত্তি

দেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের সব প্রতিষ্ঠানকে পোষক কর্তৃপক্ষ বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধন নিতে হবে। এ বাধ্যবাধকতা তৈরি হয় বস্ত্র আইন. ২০১৮ প্রণয়নের মাধ্যমে। আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে সম্প্রতি ‘বস্ত্র (শিল্প নিবন্ধন) বিধিমালা ২০১৯’-এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়ায় শিল্প নিবন্ধন সনদপ্রাপ্তির জন্য এক ডজনেরও বেশি শর্ত পরিপালন করতে হবে। এ শর্ত ও বিধিমালার বেশকিছু ধারা নিয়ে আপত্তি করেছে, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিনিধিরা।

গত বছর বস্ত্র আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে সরকার। এ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সম্প্রতি তৈরি করা হয় বিধিমালার খসড়া। খসড়ায় বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীনে শিল্প নিবন্ধন পেতে হলে প্রায় ১৫টি শর্ত পরিপালনের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

বস্ত্র শিল্পের প্রস্তাবিত নিবন্ধনের আবেদন পদ্ধতিতে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্র ও স্থানীয় বা বিদেশী ঋণ থাকলে ঋণ মঞ্জুরিপত্রের অনুলিপি দাখিল করতে বলা হয়েছে। দাখিল করতে বলা হয়েছে পরিবেশ ছাড়পত্র। নিবন্ধনপত্রের সনদ প্রদান পদ্ধতিতে পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ‘উপযুক্ত মনে করা হলে’ নিবন্ধন সনদপ্রাপ্তির দিকনির্দেশনা আছে। বলা হয়েছে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম যথাযথ স্থানে ও কার্যকর অবস্থায় স্থাপন করার কথাও। অধিদপ্তর কারখানা চলাকালে যেকোনো সময় কারখানা পরিদর্শন করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিধিতে। শিল্প-কারখানায় স্বল্প খরচে খাবারের ক্যান্টিন সুবিধা রাখার কথাও উল্লেখ আছে বিধিতে। এছাড়া বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতায় ওয়ানস্টপ সার্ভিস বিধিতে বস্ত্র শিল্প স্থাপনে অনাপত্তিপত্রসহ শিল্প আমদানি নিবন্ধন সনদ, মেশিন ছাড়করণের সুপারিশ, আমদানি অনুমোদন জারির সুপারিশসহ বেশকিছু বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে বস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্টদের।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সূত্রমতে, আইনের আলোকে বিধিমালার খসড়াটির বেশকিছু ধারা অসংগতিপূর্ণ বলে মত রয়েছে শিল্প মালিকদের, যা লিখিতভাবে জানানোর পাশাপাশি বিধির বিষয়টি অংশীজনের সঙ্গে আসন্ন আলোচনা সভায় উপস্থাপন করা হবে।

বিটিএমএ বলছে, বস্ত্র শিল্পের প্রস্তাবিত নিবন্ধনের আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক সলভেন্সি সম্পর্কিত সনদ দাখিলের সম্পর্ক কী, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পাশাপাশি নিবন্ধনের আবেদনের সঙ্গে বিদেশী ঋণ থাকলে তার মঞ্জুরিপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একান্তই নিজস্ব এবং গোপনীয় বিধায় এ ধারাটি বাদ দেয়া প্রয়োজন।

পরিবেশ ছাড়পত্রের বিষয়ে বিটিএমএ বলছে স্পিনিং, উইভিং ও নিট ফ্যাব্রিক মিল কোনো ধরনের ওয়েট প্রসেস করে না। ফলে মিলের দ্বারা পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। আর আশঙ্কা না থাকায় মিলগুলোকে নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের সময় পরিবেশ সনদ দাখিল থেকে অব্যাহতি দেয়া অত্যাবশ্যক।

নিবন্ধন সনদ প্রদান পদ্ধতিতে কারখানা পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ‘উপযুক্ত মনে করিলে’ উল্লেখ থাকার বিষয়ে বিটিএমএ বলছে এ বাক্যটি বাদ দেয়া প্রয়োজন। তাদের দাবি, এটি উল্লেখ থাকলে নিবন্ধকের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকবে। অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম যথাযথ স্থানে কার্যকর অবস্থায় স্থাপন করতে হবে এবং যেকোনো দুর্ঘটনার জন্য মালিক পক্ষ দায়ী থাকলে—এমন বিধিকে স্বেচ্ছাচারমূলক এবং একপেশে বলে মনে করছে বিটিএমএ।

বিটিএমএ বলছে, দুর্ঘটনা যেকোনোভাবে হতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের তদন্ত না করে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মিলকে দায়ী এবং দায়দায়িত্ব মিল কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে, এ বিষয়টি প্রচলিত আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা তা বিবেচনার দাবি রাখে। কারখানা চলাকালে যেকোনো সময় অধিদপ্তরের কর্মচারী কারখানা পরিদর্শন করতে পারবে—এমন বিধি কারখানা পরিচালনায় বিঘ্ন এবং অধিদপ্তরের কর্মীদের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেবে। তবে কারখানা পরিদর্শনে কোনো মহলের আপত্তি থাকার কথা নয় বলে মনে করছে সংগঠন।

বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, আইনের বিধিমালার বেশকিছু বিষয় নিয়ে আমাদের মত রয়েছে। সেগুলো লিখিতভাবে জানানোর পাশাপাশি আলোচনার মাধ্যমে বিধিমালাকে সংগতিপূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দিলীপ কুমার সাহা বলেন, আইনটি নতুন করা হয়েছে, যা পরিপালনে বিধির খসড়া তৈরি করা হয়েছে। বিধির বিভিন্ন দিক নিয়ে অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে এটি চূড়ান্ত করা হবে।

বস্ত্র শিল্পের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়েই সরকার বস্ত্র শিল্প আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে। নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় ওই আইনের মাধ্যমে। আইনটির মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সংজ্ঞাও নির্ধারণ হয়েছে। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বস্ত্র শিল্প বলতে তুলা, সুতা, ফ্যাব্রিকস, বস্ত্র বা তৈরি পোশাক, বস্ত্র খাতের মূলধনি যন্ত্রপাতি, কম্পোজিট, কার্যক্রম, অ্যালাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উৎপাদন উপাদান, বস্ত্র পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাত, আমদানি ও রফতানি, বিক্রয় ও বাজারজাত, বায়িং হাউজসহ সব কার্যক্রম এবং এ-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

পোশাক রফতানি আয়ের ৭৫% পাঁচ পণ্য থেকে

টি-শার্ট, ট্রাউজার, জ্যাকেট, সোয়েটার ও শার্টস—পোশাক রফতানি আয়ের ৭৩ শতাংশই আসে এ পাঁচ পণ্য থেকে। অতি কেন্দ্রীভবন আছে পোশাক পণ্যের কাঁচামালেও। ৭৪ দশমিক ১৪ শতাংশ পণ্যই কটনভিত্তিক। আবার বাজার কেন্দ্রীভবন ইইউ ও উত্তর আমেরিকাকে ঘিরে। রফতানীকৃত পোশাক পণ্যের ৮৩ দশমিক ৩৪ শতাংশই যাচ্ছে এ দুই বাজারে।

পোশাক পণ্যের অতি কেন্দ্রীভবনের এ চিত্র গতকাল উপস্থাপন করে এ খাতের সংগঠন বিজিএমইএ। রাজধানীর গুলশানে বিজিএমইএ পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেলে বিজিএমইএ আয়োজিত ‘ইম্পর্ট্যান্স অব প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন’ শীর্ষক ওই আলোচনা সভায় সংগঠনের সভাপতি ড. রুবানা হকসহ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সাত্তার, নির্বাহী পরিচালক ও ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহসান এইচ মনসুর, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম উপস্থিত ছিলেন।

বিজিএমইএ বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ সদস্যরাসহ আরো উপস্থিত ছিলেন প্রাণ-আরএফএল চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, এইচএসবিসি ব্যাংকের হেড অব কমার্শিয়াল ব্যাংকিং মাহবুব-উর রহমান, ট্যারিফ কমিশনের সদস্য ড. মোস্তফা আবিদ খান, এইচঅ্যান্ডএম বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউর রহমান প্রমুখ। বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতা-প্রতিকূলতা কীভাবে সামষ্টিকভাবে মোকাবেলা করে পোশাক শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া যায়, তা নির্ধারণই ছিল এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

সভায় পোশাক খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সেখানে বিশ্ববাজারে পোশাক পণ্যের রফতানি পতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বক্তারা। এর সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে মুদ্রা বিনিময় হারের বিষয়টি উল্লেখ করেন পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়া ও চাহিদা পরিবর্তনের তথ্যও উল্লেখ করা হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং কর্মসংস্থান হারানোর ফলে সম্ভাব্য সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে বহুপক্ষীয় একটি আপিল গ্রুপের প্রস্তাব জানাচ্ছি। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন পোশাক রফতানি পতন ঠেকানোর প্রধান পন্থা কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে ড. রুবানা হক বলেন, কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেটে আমরা ৫ টাকা না পেলে সক্ষমতা হারাতেই থাকব।

ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের সুপারিশ জানিয়ে পিআরআই নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় বাংলাদেশের রফতানিকারকরা পিছিয়ে পড়ছেন।

পিআরআই চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সাত্তার পোশাক পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে বিদেশী বিনিয়োগ স্বাগত জানানোর পরামর্শ দেন।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সরকারের বর্তমান প্রণোদনা কাঠামো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। বাজারভিত্তিক প্রণোদনা থেকে বেরিয়ে পণ্যে মূল্য সংযোজন বেশি করছে, উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করছে, দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করছে এমন উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেয়া উচিত।

এইচঅ্যান্ডএমের জিয়াউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় দুর্বল ক্ষেত্র হচ্ছে প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। কারখানার বিদ্যমান সক্ষমতা কাজে লাগিয়েই বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।

রপ্তানি বাড়ছে ট্রাম্পের দেশে

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার আশা জোগাচ্ছে। চলতি বছরের ১০ মাসে (জানুয়ারি-অক্টোবর) বাজারটিতে ৫০৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় শীর্ষ স্থানে রয়েছে। তবে প্রবৃদ্ধির বিচারে শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে অবস্থান দুই। অন্যদিকে বাজারটিতে চীনের তৈরি পোশাক রপ্তানি সাড়ে ৫ শতাংশের মতো কমে গেছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ হাজার ২৫১ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দেশটির উদ্যোক্তারা পোশাক আমদানি বৃদ্ধি করেছেন ২ দশমিক ৬২ শতাংশ।

পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ভালো থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে বাজার হিস্যা বেড়েছে বাংলাদেশে। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোক্তারা যত পোশাক আমদানি করেন, তার ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ বাংলাদেশি। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাজারটিতে ১৭২ কোটি বর্গমিটার কাপড়ের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। যার আর্থিক মূল্য ৫০৯ কোটি ডলার।

অটেক্সা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বছর গণনা করে। সে অনুযায়ী তারা পরিসংখ্যান দেয়। আর বাংলাদেশে জুলাই থেকে অর্থবছর শুরু হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) ১ হাজার ৩০৮ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ কম। পোশাক রপ্তানি গত আগস্ট মাস থেকে কমছে।

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি কমে যায়। ২০১৭ সালে ৫০৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হলেও তা ছিল ২০১৬ সালের চেয়ে সাড়ে ৪ শতাংশ কম। দীর্ঘ ১৫ মাস পর গত বছরের জানুয়ারিতে এই বাজারে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত গত বছর সাড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে ৫৪০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। চলতি বছরের শুরু থেকে বাজারটিতে ভালো করেছে বাংলাদেশ।

দেশটিতে পোশাক রপ্তানির পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় শীর্ষ স্থানে রয়েছে
তবে প্রবৃদ্ধির বিচারে শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে দ্বিতীয়
জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাজারটিতে ৫০৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে
চলতি বছরের শুরু থেকে বাজারটিতে ভালো করেছে বাংলাদেশ

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফয়সাল সামাদ সম্প্রতি প্রথম আলোকে বলেন, বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে চীন থেকে ক্রয়াদেশ অন্য দেশে সরিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা। তা ছাড়া সংস্কারকাজে ভালো অগ্রগতি করেছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে বাজারটিতে রপ্তানি বাড়ছে। তবে আরও ছয় মাস না গেলে বলা যাবে না পোশাক রপ্তানির এই প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে কি না।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বছরের প্রথম ১০ মাসে ২ হাজার ২১২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে চীন। তাদের এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে মাত্র ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ বেশি। এরপরও চীন পোশাক রপ্তানিতে বেশ ভালোভাবেই ১ নম্বর অবস্থানে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ১ হাজার ১৬৬ কোটি ডলারের পোশাক। তাদের প্রবৃদ্ধি ১০ দশমিক ৮৮ শতাংশ। পরের অবস্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া। দেশটি ৩৮২০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানিকারক ভারত বছরের প্রথম ১০ মাসে ৩৫৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ।

পোশাক খাতের সংস্কারে বিদেশিদের পরামর্শ আর নয়: বিজিএমইএ

দেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক বলেছেন, বিদেশিদের পরামর্শে আমরা কতভাবে পোশাক খাতে টাকা খরচ করেছি, সেটা বলে শেষ করতে পারব না। আমরা বলতে চাই, বিদেশিদের পরামর্শে পোশাক খাতে আর সংস্কার করব না। এটা একেবারে স্পষ্ট।

বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ‘স্টাডি অন সাপ্লাই চেন রেজিলেন্স অব আরএমজি সেক্টর ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।

রুবানা হক বলেন, উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের সংগঠন (অ্যালায়েন্স) ও ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের সংগঠন (অ্যাকোর্ড) বাংলাদেশের পোশাক কারখানা পরিদর্শন করে। তাদের সঙ্গে আটটি পয়েন্ট নিয়ে আমাদের বিবাদ হয়েছে। এর মধ্যে সাতটি বিষয়ে তাদের রাজি করানো গেছে। আরও কিছু বিষয় আছে, সেগুলোর বিষয়ে রাজি করাতে হলে আবার বিদেশিদের হায়ার করতে হবে। এভাবে পোশাক খাত চলতে পারে না।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘ সময়েও আমরা বিল্ডিং কোড নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন করাতে পারিনি। এই সুযোগে বিদেশিরা এসে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিচ্ছে। যেটা বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হচ্ছে। রানা প্লাজা ধসের পর দেড় বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছি, শুধু অগ্নিনির্বাপণের সরঞ্জাম কেনার কাজে। কিন্তু এটা আমাদের পরিবেশের সঙ্গে যাচ্ছে কি-না কেউ কথা বললো না।

বিজিএমই সভাপতি রুবানা হক বলেন, পোশাক খাতে গত পাঁচ মাসে ছয় ভাগের বেশি নেগেটিভ গ্রোথ হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা যায়, পোশাক খাত ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এসব কাজে সরকারকে দোষ দেওয়া সহজ। কিন্তু আমরা নিজেরা কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছি এটাও দেখতে হবে। প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। শুধু গার্মেন্ট শিল্পকে প্রাধান্য দিলে হবে না। অন্যান্য শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে। সব শিল্পকে সমানভাবে গুরুত্ব দিলেই পোশাক খাত এগিয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, ২০২১ সাল নাগাদ ৫০ বিলিয়ন ডলারের যে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, এটা একেবারেই বাস্তব সম্মত নয়। রপ্তানি বাড়ানোর চেয়ে ভ্যালু এডিশন বাড়াতে হবে। আমরা কম মূল্যে রপ্তানি করলে এখনই ৫০ বিলিয়ন রপ্তানি করতে পারব। এতে দেশের কোনো লাভ নেই। কারণ মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতের, কিন্তু জিডিপিতে অবদান মাত্র ১১ শতাংশ।

রুবানা হক বলেন, পোশাক খাতের উন্নয়নে প্রয়োজন একটা সঠিক গবেষণা। কীভাবে তৈরি পোশাক খাতে মূল্য সংযোজন বাড়ানো যায় এ বিষয়ে গবেষণা বাড়াতে হবে। বিশ্বমন্দা ও আমাদের মুদ্রা বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে রপ্তানি কমছে। আমাদের এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই গবেষণা কার্যক্রম বাড়াতে হবে। পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব নূরুল আমিন, পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রধান খলিলুর রহমান খান প্রমখ।

তৈরি পোশাক খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অতিরিক্ত সুবিধা

রফতানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের (নিট, ওভেন ও সোয়েটার) অন্তর্ভুক্ত সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া হবে। তবে বস্ত্র উৎপাদনকারী ও সুতা উৎপাদনকারীর মধ্যে এই সুবিধা পাবে যে কোন একপক্ষ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক সার্কুলারে এই তথ্য জানা যায়।

সার্কুলারে বলা হয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি হোম টেক্সটাইল ও টেরিটাওয়েলসহ রফতানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের (নিট, ওভেন ও সোয়েটার) অন্তর্ভুক্ত সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদনকারী রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে অতিরিক্ত নগদ সহায়তা সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে আগে থেকেই নির্দেশনা রয়েছে।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা পূর্বের মতোই তৈরি পোশাক বা বস্ত্রজাত সামগ্রী উৎপাদনকারী-রফতানিকারক, বস্ত্র উৎপাদনকারী ও সুতা উৎপাদনকারীর মধ্যে যে কোন একপক্ষকে এই সুবিধা দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রে (এলসি) প্রাপকপক্ষের নাম ও ঠিকানা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে বিকল্প নগদ সহায়তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধার প্রাপকপক্ষ ভিন্ন হতে পারবে।

অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের এক শর্তেই ১২ হাজার কোটি টাকা গচ্চা: রুবানা হক

বাংলাদেশের পোশাক খাতের নিরাপত্তা উন্নয়নে দুই ক্রেতা জোট ইউরোপের অ্যাকর্ড এবং উত্তর আমেরিকার অ্যালায়েন্সের নিরাপত্তা মানদণ্ড পুরোপুরি সঠিক ছিল না বলে মনে করেন বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক। জোট দুটির নিরাপত্তা মানদণ্ড নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি বিবেচনায় নেওয়া হলেও জাতীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এ কারণে অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে। কেবল অগ্নিনির্বাপণের নামে দেড় বিলিয়ন ডলার বা ১২ হাজার কোটি টাকা গচ্চা গেছে।

বুধবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) পোশাক খাতের ওপর একটি গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মো. নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। আব্দুল মান্নান বলেন, অর্থনীতিকে রক্ষা করা আর নিজেদের বাঁচার জন্য পোশাক খাতের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা প্রয়োজন।

বিজিএমইএ সভাপতি আরও বলেন, এখন অ্যাকর্ড-অ্যালায়েন্সের সঙ্গে ঝগড়া করতে হচ্ছে। সংস্কার কার্যক্রমের আটটি কারিগরি ইস্যু নিয়ে ঝগড়ার পর অবশেষে সাতটি ঠিক হয়েছে। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে কারখানা উদ্যোক্তাদের অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র (ফায়ার অ্যালার্ম) স্থাপনে বাধ্য করা হয়েছে। এখন দেখা গেল তা আর্দ্রতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এই ফায়ার অ্যালার্ম কাজ করে না। এজন্য ব্যয় করতে হয়েছে দেড় বিলিয়ন ডলার। এটা মশকরা ছাড়া কিছুই নয়। পোশাক খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে ড. রুবানা বলেন, পোশাক রপ্তানি থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা, তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেন, মূল্য সংযোজন না করে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই।

যে কোনো ধরনের দৈব দুর্বিপাকের ক্ষেত্রে পোশাক খাতের সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক রাখা এবং এ খাতের সক্ষমতা ধরে রাখার ওপর গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে পরিকল্পনা কমিশনের ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি)। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউএনডিপির সহকারী প্রতিনিধি খুরশিদ আলম, এনআরপির প্রকল্প পরিচালক নুরন নাহার, বিজিএমইএর সহসভাপতি আসিফ ইব্রাহীম প্রমুখ।

Jute millers seek tax exemption

The country’s private jute millers have sought exemption of source tax on cash subsidy and Advance Income Tax (AIT). In a recent letter to the Ministry of Textiles and Jute (MoTJ), Bangladesh Jute Mills Association (BJMA) also demanded reduction in the price of Jute Batching Oil (JBO) to help run their units smoothly. Earlier, the ministry had requested the National Board of Revenue (NBR) and Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MoPEMR) to take necessary measures in these regards. But there were no progress. Being frustrated, the jute millers again requested the MOTJ to take up the issues with the authorities concerned so that they could consider their concerns and help survive the sector. Presently, the jute goods exporters pay 10 per cent source tax on cash subsidy against their export earnings. They enjoy 12 per cent cash incentive on their export earnings. The jute millers said they have long been demanding withdrawal of the source tax on cash incentives. Instead, the authorities have increased it this fiscal year to 10 per cent from 3.0 per cent in the previous fiscal year, they mentioned. When contacted, Abdul Barik Khan, secretary general of BJMA, said export earnings from jute goods dropped significantly in the fiscal year 2018-19 due to lower demand in the international market. Export of jute goods to Middle East and Africa also declined drastically in the recent years. On the other hand, India has imposed anti-dumping duty, he added. He also said the MoTJ also requested the MoPEMR to reduce the price of JBO to Tk 68 from existing Tk 90 per litre. But the MoPEMR is yet to reduce the price, he added. Export earnings from jute sacks and bags dropped by more than 32 per cent and jute yarn and twine by 20 per cent in the last fiscal year than that of the previous fiscal year, the Export Promotion Bureau (EPB) data showed. The sector earned US$ 816.27 million in the fiscal year (FY) 2018-19 as compared to US$ 1.025 billion in FY 2017-18, according to the EPB statistics. Bangladesh exports jute goods to 135 countries including China, Turkey, India, Sudan and Zimbabwe. The country produces 7.0-8.0 million bales of raw jute each year. Nearly 40 million people are involved in this sector.

RMG BANGLADESH NEWS